Kdyby román Nada (1945), který se katapultoval Carmen Laforetová Gran Canaria jako jedna z nejvlivnějších španělských spisovatelek 20. století, odehrávající se v její rodné Barceloně, symbolizuje dětství a dospívání, které si autorka po celý život s nedůvěrou cenila. Za své romány a cestopisy, drsná krajina a rušné přístavy této země , který je pro své protagonisty stejně přitažlivý, jako neznámý, a který se nakonec prosadil jako další postava v jeho literatuře.
Skutečné a fiktivní scény, které Držitel ceny Nadal neustále vyprávěl v jeho díle kvůli jeho geografii jsou nekonečné, takhle dip, který si užíval před obědem na městské pláži Las Canteras, podle jeho slov „osamělá pláž tehdy v zimě, ačkoli na Kanárských ostrovech zima není“.
Carmen Laforet v roce 1962
Když dosáhl plnoletosti, vrátil se na poloostrov studovat filozofii a zanechal za sebou Las Palmas de Gran Canaria, město, které jeho otec, architekt Eduardo Laforet Altolaguirre, modernizovaný s novým kanárským stylem a regionalistickými budovami – zmizelé kino Avenida nebo sídlo společnosti Cabildo de Gran Canaria, renovované v roce 1942, propagátorů kultury a dědictví ostrova, byly některé–. Ale naštěstí stylizovaná a téměř mystická vize, kterou složil v mládí o tomto ostrově v severozápadní Africe, je stále uvězněna v jeho románech a stává se tím nejlepším kompasem k jeho prozkoumání.
Se severovýchodem jako výchozím bodem a po opuštění hlavního města a pláže Laja , jehož černý lávový písek byl svědkem Laforetova dětství – „ve kterém položil nos na hladinu vody, aby nahlédl do tajemného života vodních rostlin“, jak vyprávěl v kronice – Výstup regionem GC-802 nabízí krajinu stejně laforetský, Kaldera Bandama.
Sochy a malované domy v Agüimes.
Tato vulkanická soutěska, která vám bere dech povodí o průměru tři kilometry , je jednou z největších prohlubní v souostroví a kde se odehrává děj vašeho románu Ostrov a démoni (1952). V doprovodu Pico de Bandama, objeveného vlámským obchodníkem, který na svém pozemku v 16. století vysázel vinice, obsahuje Monte Lentiscal, kde Laforetův otec postavil luxusní sídla.
Po jeho primitivních kamenných cestách se můžete přiblížit k falešnému kráteru, dokud nedosáhnete vrcholu a neuvidíte jeho lesy ve výšce téměř 600 metrů nad mořem. Východní drsná a divoká krajina, příroda bez umělosti , také přetrvává v Barranco de las Vacas, na silnici, která spojuje Temisas s Agüimes.
Uvnitř pravěké vody formovaly geologický kaňon známý jako barevné tufy, která sdílí tu rudou rockovou tvář kinematografického Antelope Canyonu ve Spojených státech. Obtížnost jeho lokalizace (Google si s námi může pohrát, pokud nezadáme přesné souřadnice) nebrání tomu, aby byl velkým lákadlem pro influencery z celého světa, kteří touží po dokonalé selfie na skále, která přetíná rokle. Vychutnat si ho o samotě je prakticky nemožné, ale přes týden schůdnější, pokud ho navštívíte hned ráno.
Kráva rokle.
Na cestě dolů, město Agüimes se svými nástěnnými malbami a úzkými uličkami obnažených kamenných domů a veselými barvami, kde se čas (a větry, které objímají stejnojmennou horu) jakoby zastavil. S historické centrum poseté poustevnami, sochami princezen a spisovatelů a hostinci kam dohnat nesmrtelná dušená zelenina, Plaza del Rosario soustředí každodenní shon.
Tady se střídají kavárny jako Populacho (Pl. del Rosario, 17), která město oživuje již od devadesátých let dlouhými pohoštěním, které se odehrává na jeho tyrkysovém baru nekonečných likérů. The farní kostel San Sebastian , slavnostní a neoklasicistní, dominuje městu na výšku s podlahou z tmavého kamene připomínající sopečné pozůstatky a písek jeho starověkých pláží.
Kavárna Populacho v Agüimes.
Poté, co si vezmete řemeslný chléb jako suvenýr (říká se, že je nejlepší na ostrově), je čas znovu vyrazit na cestu, abyste překonali dalšího z mírumilovných „démonů“, které ostrov nabízí: rokle Gauyadeque. Zdá se, že tato hluboká proláklina mezi obcemi Agüimes a Ingenio rozděluje ostrov na dvě části a vstupuje do pravěku, kdy dlážděná cesta končí u troglodytské osady Cueva Bermeja.
Vytesat život na skále hory v 21. století není sci-fi, ale spíše výsledkem izolace, kterou tato oblast dostávala až do moderní doby. S téměř žádnými mobilními daty a vedeni mapou začínáme asi 15kilometrovou trasu vhodnou pouze pro turisty v dobré kondici (se šesti hodinami chůze a téměř 1000 výškovými metry) kolem té monumentální propasti, kterou voda před tisíciletími vyhloubila až ke svému ústí na pobřeží. Nekropole za bílého dne, kde můžete narazit na mumie a pohřební jeskyně, stejně jako na archeologické pozůstatky a jeskynní malby v muzeu, také prohloubené pod zeleným pláštěm hory.
Guayadeque Ravine.
V poledne se můžete rozhodnout pro jeden z nich jeskynní restaurace s místní kuchyní (El Vega, vždy živé a známé pro své selátko na soli; nebo La Era, klidnější, s několika stoly a výhledy do rokle) nebo to udělejte zdarma v jeho piknikových oblastech, pod rozkvetlými mandloněmi, pokud jej překročíme v lednu a únoru. Perfektní místo pro hltání kořisti, kterou nashromáždíme při průjezdu oblastí, jako je zmíněný řemeslný chléb, sýry Los Dragos, suché bílé víno Señorío de Agüimes nebo olivový olej Caserío de Temisas.
Když se blíží první hodina odpoledne, ta samá hodina, ve které světlo začíná ubývat a spojuje se s mlhou, která počítá výstup na horu, Je to ten nejfotografičtější okamžik, kdy je třeba nastavit kurz pro Tejedu. Řady opuncií přeplněné fíky (tunery pro místní) slouží jako průvodce útrobami ostrova, počínaje touto obcí uvnitř vulkanické kaldery až po Parador de Cruz de Tejeda.
Tento hotelový komplex zhodnotila Carmen Laforet ve svém průvodci Gran Canaria (1961). zachovává část původní stavby z roku 1937 Nachází se v oblasti vrcholu mezi útesy a může se pochlubit nejlepším panoramatickým výhledem na ostrov. Zde se můžete probudit s výhledem na Risco Caído a posvátné hory Gran Canaria, archeologickou raritu, která označuje zimní a letní slunovraty prostřednictvím slunečních paprsků, které procházejí okny z přírodního kamene.
Zvonice poustevny Cueva de Artenara.
To také neubírá na procházce přes kanárské borové lesy, které ji obklopují (nezbytné, pokud je dobré počasí) nebo se po trase zotavit pomocí sopečného kamene nebo medových koupelí v jeho lázních. Kdybychom si oblíbili stoupání po silnici, ke kterému zpomalit rychlost ve prospěch krajiny, která je zředěná nebem, Artenara je povinná zastávka.
Nejvýše položené město na ostrově a také nejméně obydlené nabízí ze své vyhlídky hlídané a bronzová socha Miguela de Unamuno mrazivá vize Roque de Bentayga. Tato duchovní osa původního světa na Gran Canarii, podporovaná prehistorickými obřady a legendami, zastínila spisovatele z Bilbaa, který ji během svého pobytu na ostrově v roce 1910 popsal jako „bouři kamene“.
Rock of Bentaya.
Je kulatý ostrov s jedním uchem kočičí tváře jak to někteří popisují, pro jiné „miniaturní kontinent“, skrývá mezi údolími, roklemi a hustými lesy některá klenotnická města, která stále odolávají turistické manipulaci. Jde o případ strach, nepohyblivá zastávka na trase přes sever ostrova, kterou Laforet vystopoval v roce 1961. Bazilika Virgen del Pino , s velkými okny a chrliči, které korunují Calle Real de la Plaza (rozpoznatelné podle historických dřevěných balkonů, které ji lemují), ponoří toto město, plod náboženské oddanosti, do tajemného prostředí, když padne mlha.
Jeho náměstí hostí v neděli a obecní trh se všemi druhy řemesel , které zvěčňují obchod starých dílen na starém městě s vyšívanými ubrusy, košíky nebo pracemi z hlíny a rákosu. Stejná tradice, která prochází recepty na ropa vieja a marinované maso v jejich potravinách. A když už je řeč o slazení žaludku, stačí myslet na dezerty (ach jejich anýzové a pstruhové buchty!) od roku 1888 vyráběly klauzurní sestry v cisterciáckém klášteře.
Sýry na trhu Teror.
Ale pokud mluvíme o náboženské monumentalitě, Arucas bere dort se svou novogotickou katedrálou Iglesia Matriz de San Juan Bautista. Masa kamene pokrytá elegantními okny vytvořenými rodinou řemeslníků Maumejean (také autory oken hotelu Palace v Madridu nebo La Granja), která je vidět na míle daleko mezi prominentními palmami.
Tato historická obec stojí za procházku uličkami barevných a majestátních budov (s oranžovou kupolí z roku 1912 je Heredad de Arucas y Firgas jedním z jejích modernistických klenotů) a ztratit se v Zahrada markýzy z Arucas . To, co bylo koncem 19. století letním sídlem prvních šlechticů, je dnes a volný průchod veřejný park, značený cestami romantického stylu s botanickými druhy přivezenými z různých částí světa a koloniemi pávů. Ale jeho nejznámější stavbou je historická továrna na rum Arehucas (lihovar je přístupný pro návštěvy), symbol rozkvětu, který město zažívalo od 15. století díky pěstování cukrové třtiny.
Poslední etapa cesty vás vybízí k prozkoumání nejsevernější stěna ostrova pod světlem Atlantského oceánu které Carmen Laforet podrobně popsala v některých svých románech: „Slunce na své cestě na Západ za Summitem zrudne Atlantik a ponoří se za hory ostrova Tenerife, z dálky se promění v kouř. “ (Ostrov démonů, 1952). Mezi borovými lesy, které ohlašují váš příjezd artenara se spisovatel setkal Galdar , hora roztříštěná v dálce drobnými barevnými fasádami, jako by byly přikrývkou zářivé mozaiky. Procházet jeho ulicemi znamená odhalit historii tohoto domorodého města, a to buď návštěvou jeho jeskynní malby malovaná jeskyně nebo rušné náměstí Plaza de Santiago z konce 15. století.
Galdar.
Na jedné z jeho stran je symbolický hotel Agáldar, jehož terasa s výhledem na hory je dobrým místem pro plánování předkrmu na bázi salátu s chobotnicí a místními bramborami, který bude později rozšířen v La Trastienda de Chago s víny vyrobenými z hroznů Listán Negro a Tintilla (jako jsou ty z Bodega San Juan) pěstovaných v Santa Brígidě. Z tohoto náměstí také vzniká Hráz kapitána Quesady (známý jako Calle Larga) lemovaný železnými oblouky a historickým trhem La Recova, kde jsou umístěna díla místních umělců.
Opustit Gran Canarii, aniž byste se ponořili do toho někdy růžového moře, které spisovatel tolik ctil, by byl nedokončený výlet po ostrově. The přírodní koupaliště Roque Prieto, La Furnia nebo El Aguajero, daleko od pláží přeplněných turisty jsou také dobrým místem, kde můžete získat tep místního života, který praktikují seveřané sluneční lázně, vlnolamy a panenské oltáře vytesané do sopečné skály. A ve kterém můžete být svědky západu slunce lpícího na jiskřivých tónech, od červené po fialovou, když slunce mizí mezi svými roklemi a horami. Tak odhalující a nezlomné, že si to Carmen Laforet navždy ponechala ve svých románech.