Plavba po Liparských ostrovech
"Za pár okamžiků přistaneme na letišti Vinchenzo Bellini v Catanii," oznamuje pilot z reproduktoru. Podívám se z okna a tam je: majestátní Etna, největší činná sopka v Evropě, na které jsou ještě zbytky zimního sněhu.
Jeho nadmořská výška, asi 3 329 metrů, se za poslední století snížila o více než 20 metrů a půl kvůli neustálým erupcím.
Před mýma očima z jeho svahů visí město stísněných obytných čtvrtí. Zdá se, že jeho obyvatelé příliš nedbají na to, aby žili tak blízko u tak temperamentního souseda, ani teď, když džina často kreslí už léta.
Přiznám se, že tady opravdu chci strávit pár dní: Sicílie byla protagonistou mnoha kapitol historie, přivítala Řeky, Španěly, Francouze, Osmany a ví, jak asimilovat stopu, kterou zanechal každý vládce dychtící po slávě a každou prožitou dobou, což vysvětluje důvod pro jeho bohatou směs kultur, architektury a chutí a jeho nezaměnitelnou osobnost.
Klikatá cesta ke kráteru Etny
Když se připravujeme na prohlídku města, dochází mi, že jsem právě dorazil do úplně jiné Itálie, než jakou jsem poznal na jiných cestách. Je tu pocit míru, venkovského klidu.
Náš přítel Santo nám slíbil, že nám ukáže největší atrakci ostrova – sopku. , ale také se rozhodne, že nás provede okolím Catania.
Takže vstáváme brzy a den začínáme na snídani do nedalekého města: nejprve arancini (druh rýžové krokety plněné masem nebo sýrem), následuje cipollino (cibulové listové těsto), cappuccino a lahodný krém. Mezitím sledujeme poklidné přicházení a odcházení místních.
Dále nám Santo ukazuje místo, kde vyrostl: oblast zasaženou nedávným zemětřesením, při kterém byl vážně poškozen jeho domov. Natolik, že se jeho rodina musela dočasně přestěhovat, zatímco místní delegace prozkoumává místo, aby rozhodla, zda je pro ně dostatečně bezpečné, aby mohli znovu žít. Santo nám říká, jako by tato situace byla něčím každodenním a obvyklým.
Kristina a Nikova plachetnice, autoři této zprávy
Pokračujeme v jízdě krajinou, která nás nechá beze slova; zdají se být importovány z měsíčního povrchu. Podivná krása, která nás obklopuje, je tak hypnotická, že jsme si neuvědomili, že jsme dorazili do cíle, kde jsme přijati. snové výhledy na obrovské údolí plné zkamenělé lávy.
Pouze na místech, jako je toto, je možné zažít všemocnou sílu přírody, a tato působivá a mrazivá panoramata jsou lekcí, že příroda je nad jakoukoli lidskou činností.
Lávové údolí je tak gigantické, že by ho snadno zaplnily stovky fotbalových hřišť. nebo, pokud se to nepodaří, postavit město velikosti Catania. Přesto se zdá, že to Sicilanům nevadí a pokračují ve výstavbě nových obytných čtvrtí na svazích sopky, jako by se nic nemohlo stát.
Je také pravda, že tento bezstarostný postoj je odměněn tím, že Zde je půda bohatá na minerály a mikroelementy, což jim umožňuje pěstovat ovoce a zeleninu plnou vitamínů a chuti a vyrábět úžasné víno.
Niko s přístavem ostrova Vulcano v pozadí
Zvědavě, Kolem Etny se v důsledku nedávných erupcí vytvořily čtyři stovky nových kráterů. Naposledy to bylo jen před několika měsíci, v dubnu, a přestože emise popela byly v určitých oblastech intenzivní, nevytvářely lávu; bývalý, větší, v prosince 2018.
Naším dalším cílem jsou Liparské ostrovy, které tvoří jakýsi náhrdelník v Tyrhénském moři a touha vidět je poprvé nás v noci drží prakticky v napětí.
„Isola“ v italštině znamená „ostrov“ a stejně jako v mnoha jiných evropských jazycích, kořen slova dává význam anglickým výrazům jako „izolace“.
Naše vlastní vášeň pro plachtění také pramení z naší touhy uniknout z háku městského života a jeho shonu, vždy při hledání lahodné izolace.
Kristina se koupe před sopečným obloukem Punta Perciato v Salině
Druhý den ráno míříme do přístavu Portorosa, jeden z nejznámějších a nejlépe vybavených přístavů v Itálii, který se nachází 38 kilometrů severně od mysu Orlando a 19 jihozápadně od mysu Milazzo.
Právě tam na nás čeká naše plachetnice Oceanis Beneteau. zásobené zásobami na týden a s naší vlajkou, Sea Soul, čekající na svůj okamžik, kdy bude mávnout.
První přístav, který navštívíme, je na ostrově Lipari, 30 kilometrů od Portorosy. S rozlohou cca 37,5 km2, Lipari je největší ze sedmi ostrovů, které tvoří souostroví, a má důkazy o lidském osídlení, které se datuje zhruba před 6000 lety.
Rozhodli jsme se strávit noc v přístavu Pignataro, dva kilometry od starého města citadely, abychom loď ochránili před vlnami, něco, co by nebylo možné, kdyby zakotvili v bližším, levnějším přístavu bez stejné úrovně ochrany před mořem.
Hrad Lipari
Máme jen 24 hodin na to, abychom prozkoumali Lipari a dokončili všechny formality plachtění a dokování, takže po půl hodině chůze podél pobřeží brzy se ocitneme na úpatí městské hradby, která téměř splývá s nějakými strmými sopečnými kameny.
Úzká klikatá ulička nás dovede na vrchol ruin starověké akropole San Bartolomeo. Když k němu kráčíme, je jasné, že jsme v přítomnosti něčeho velkolepého: všechno kolem nás je stejně impozantní a nás zavede na scénu filmu Viscontiho nebo Felliniho.
Návštěvníci, kteří přijdou až sem, by se neměli zastavit prozkoumejte každý z tajných koutů zdi, užijte si panoramatické výhledy a zátoku malého rybářského přístavu Marina Corta.
Kostel na ostrově Lipari
Po procházce jsme si koupili cannolo, slavnou sicilskou sladkost, složený z válečku smaženého těsta plněného ricottovým krémem s vanilkou, citrusy, růžovou vodou nebo jinými dochucovadly a nádechem čokolády. Officina del Cannolo, pět minut od katedrály, Je to nejlepší místo, kde je můžete vyzkoušet.
Příští ráno, Užili jsme si snídani na terase našeho malého hotelu s krásným výhledem na přístav a staré město. Zatímco si beze spěchu dáváme kávu, obdivujeme horizont a zahříváme se prvními slunečními paprsky dne.
Chceme tu zůstat až do věčnosti, ale Čeká nás sopka Stromboli a čtyřicetikilometrová plavba.
K bájnému ostrovu o průměru pouhé čtyři kilometry se přibližujeme od západu. Tyčí se 925 metrů nad mořem, zatímco její základna je pohřbena dva tisíce metrů pod hladinou vody, takže je viditelná jen třetina sopky.
Snídaně založená na místním pečivu
Asi dva kilometry na severozápad je ostrůvek Strombolicchio, skála, která původně tvořila součást sopky a je láskyplně nazývána „otcem Stromboli“.
Ihned poté se blížíme ke svahu Sciara del Fuoco. Na Stromboli je skutečně jedinečné to, že nikdy neodpočívá a každých pět minut vybuchne jeden z jeho čtyř kráterů. – proto můžete vždy vidět, jak se kolem ní vznáší závoj popela a námořníci o sopce často mluví jako “maják Středozemního moře”–.
Ostrov nemá určené místo pro kotvení kýlových lodí, jen dlážděné pobřeží se zmrzlou lávou, které je dost nepřístupné, takže lze to provést pouze na extrémním severozápadě ostrova, poblíž pláže.
Malá skála pojmenovaná jako Strombollichio
Když se připravujeme zahájit tříhodinový výstup, dbáme na to, abychom měli dostatek teplého oblečení, dlouhé ponožky, turistické hole a svítilnu (boty lze půjčit zde).
Dávají nám také seznam instrukcí a helmu. stojí za to nosit vyztužený batoh pro uložení veškerého oblečení, které po návratu zasype popelem.
Jakmile však začneme stoupat, všechny tyto formality jsou zapomenuty klikaté stezky sopky, které nám poskytují úžasné výhledy.
Probuzení v Mořské duši se sopkou Stromboli
Naši skupinu vede zkušený horolezecký průvodce v jakémsi zpomaleném pohybu, kterému dominuje ticho.
Mezitím nemůžeme přestat fotit a snažíme se zachytit, jak rychle se krajina mění z jednoho okamžiku na druhý: začnete si myslet, že jste na Zemi s její bujnou vegetací, slunečním žárem a jemným vánkem, a hned poté se ocitnete na Měsíci, obklopený krátery a holým povrchem, aniž by vás slunce stříkalo svou silou.
Konečně si nahoře připadáme jako ve vesmíru a vítr nám fouká popel do očí. Důležitý fakt: až dorazíte k prvnímu kráteru, dejte si do batohu maso arancini na svačinu.
Výhledy na ostrov Panarea
Když slunce dosáhne obzoru, vše kolem nás se rozzáří typickou oranžovou barvou Sicílie. Ke kráterům nám zbývá ještě 50 metrů a průvodce nás vede směrem na jednu ze stran.
Slunce konečně mizí za obzorem a padá noc. Z erupce popela nás bolí v krku a kašleme. Objímá nás hustý oblak prachu, když vidíme, co se zdá být velké zářící světlo.
O několik sekund později, jsme svědky erupce lávy rozstřikující se na všechny strany a ponoříme se do kolektivního ticha, abychom absorbovali okamžik, které oslavujeme spontánním potleskem... Je to jako být svědkem symfonie orchestru!
ostrov vulcano
Stromboli nám tedy vydá několik dalších zvuků vstupte do úplného ticha hodného vesmíru.
Fascinuje nás vidět vše, co se kolem nás děje a nemůžeme spustit oči z kráteru. Musíme se ale vrátit a dvě hodiny chůze vulkanickým pískem jsou vyčerpávající. Zpátky na plachetnici už z dálky vidíme šňůru světel a zdá se nám nemožné, že jsme tam byli jen půl hodiny předtím.
Příští ráno vážíme kotvy, abychom vypluli směr Salina s pomocí ranních vln. Naposledy se podíváme na impozantní ostrov Bergman a Rossellini a slibujeme, že se v budoucnu vrátíme.
Na palubě plachetnice Sea Soul
Salina je po Lipari druhý největší ostrov a tvoří ji dvě sopky, které mu dávají tvar: Fossa-delle-Felci (968 metrů) a Monte-dei-Porri (860 metrů).
Po příjezdu na Svatá Marina , první, co vidíme, je malé náměstíčko s kavárnou u katedrály. V této oblasti je to zásadní ochutnejte malvazii, kterou vyrábí rodina Tasca d'Almerita z vlastních hroznů, sklizených v areálu hotelu Capofaro –rodina koupila tyto pozemky, aby zachovala a zlepšila infrastrukturu oblasti – nacházející se v severozápadní části ostrova.
Obdivujeme maják a po projetí malé vesničky Malfa míříme směrem k Ptollara. Kráska zátoky se proslavila v roce 1994 díky filmu Pošťák (a Pablo Neruda) , a i dnes si můžete koupit všelijaké suvenýry s tváří Massima Troisiho, jejího režiséra a protagonisty.
Maják v hotelu Capofaro Locanda & Malvasia, ideální pro ochutnávku místních vín
Další den se vracíme do zátoky a užíváme si západ slunce s jedinou společností lahve místního bílého vína, obdivovat poslední záblesky světla odrážející se na dně tyrhénských vod.
Na zpáteční cestě projíždíme sopkou, známou zvláštním zápachem sirovodíku a místo, kde měli bůh ohně a kyklopi podle mytologie svou kovárnu. Bez váhání si dáváme bahenní koupel a navštěvujeme její horké prameny.
Máte také možnost vylézt až ke kráteru sopky -v nadmořské výšce 499 metrů -, který v současnosti poklidně spí, s jedinou přítomností páry, která vydechne, vůní sirovodíku a horké lávy, která nám neustále připomíná, že se na tomto místě protíná moře a oheň.
My ale raději sedíme nahoře, abychom z dálky obdivovali Salinu a Lipari. Přesně v tu chvíli konečně zjistíme, proč jsou známé jako „ostrovy náhrdelníků“.
Pohledy na plachetnici Krise a Nika z oblohy v Salině
Tato zpráva byla publikována v čísle 140 časopisu Condé Nast Traveler Magazine (léto 2020). Předplaťte si tištěné vydání (11 tištěných čísel a digitální verze za 24,75 € na čísle 902 53 55 57 nebo na našem webu). Dubnové vydání Condé Nast Traveler je k dispozici všem z nás, které si můžeme vychutnat z jakéhokoli zařízení. Stáhněte si ji a užívejte si.
'lodní život'