Chcete-li poznat Etnu, musíte znát města kolem ní
Pokud uvidíme Země jako živá bytost, můžeme si představit ocitneme se v jejich kůži a chápeme vulkány jako málo míst, kde se tato vrstva obnovuje.
Tak se do toho dostáváme Etna, nejvyšší aktivní sopka na euro-asijské desce. blížíme se k němu z Catanie, leží východně od ostrova Sicílie. Bylo založeno na vrcholu kopce Řeky v roce 729 př.nl, a Dnes to ještě voní mořem starověku , vzpomínajíc na civilizace, které ji kdysi obývaly. Féničané, Arabové, Římané... Kdo udává tempo všem, je Etna – nebo sicilsky Mongibello – neustále kouří a prosakuje jako pohlednice v mnoha ulicích.
Catania byla zničena sedmkrát z rozmaru sopky , podle účtu Carmelo Giuffrida. "Máme obrovský katalog erupcí." The geolog je přesvědčen, že Etna nemá ráda rutinu. “ Jednou z jeho vlastností je dělat, co chcete. Je to anarchista nebo umělec."
Extrémní suchost Etny
Vidíme první panoramata z Nicolosi, přístupové dveře z jižní strany. Zastavujeme před borovým lesem, který zakrývá kráter, kterým se vynořila katastrofická erupce z roku 1669. . Chvíli pokračujeme uvádí pět kráterů na vrcholu a více než 300 průduchů které existují na bocích.
„Pokud srovnáme historii Země s filmem, žijeme v rámci a sopky jsou místa, kde je transformační energie vidět mnohem více ”.
Procházíme domy zbořené Etnou, pohřbené v zemi a z nichž vyniká jen střecha, sklepy, lomy a vyprahlé hřebeny dokud nedorazíte do Sapienza Refuge, nejvyšší bod, kam se lze dostat autem.
Hudebník Giuseppe Severini v Randazzu, nejbližším městě ke kráteru Etna
Začínáme chápat katastrofy a štěstí, že jsme vedle Etny: kdo je na hoře, žije přivázaný ke kameni. Naše trasa pokračuje směrem na Belpasso – krásný krok v italštině –, název, který získal po zemětřesení v roce 1693.
Dramatici jako Nino Martoglio se narodili v tomto městě a udělali z něj představitele sicilského divadla, v níž se mísí řecká mytologie s gestem typickým pro vulkanické kultury: aktéři Etny vnucují svůj hlas a tělo jako láva zapouští kořeny v zemi.
Cettina Muratore a Mario Morabito režírovali první divadelní společnost ve městě, Gruppo Teatro Città di Belpasso . Potkáme na hřbitově hledat ostatky Antonina Russo Giustiho , další z nejreprezentativnějších autorů.
Všechny výklenky jsou černé, jako barva, která napadá Etnu. Cettina se rychle pohybuje a ukazuje na různé kameny. "Jsou to opravdu staré lávové, tento je modernější, můžete ho vidět kvůli jasnosti a kvůli stylu." Jsou dokonale známí.
Středověké nástroje od Giuseppe Severiniho
Později nás Mario – který je také sochař – pozve do své dílny . Vyznává se v ní, se kterým kamenem se rozhodne pracovat. "Ten na povrchu země se ochlazuje rychleji a je již vymodelovaný." Mluví vášnivě, pohybuje rukama, jako by recitoval verš v sicilštině, zatímco nás nechává hrát mateřství.
"Nebudu hledat dokonalou postavu, jinak bych tento kámen nepoužil a pracoval bych v čediči nebo mramoru." Loučíme se s ulicemi Belpassa, kde legendy oplývají lávovými maskami a dalšími sochami, které jsou součástí sochy Città delle 100, město 100 soch, projekt organizovaný spol sochařská sympozia – zvané Belpasso, Oro Nero dell’Etna (Belpasso, černé zlato Etny) – aby město pokrylo uměleckými díly.
Mario Morabito a jedno z jeho děl
Přijíždíme do Bronte, známého sklizní pistácií a Gullotti . Po šest desetiletí, tato rodina střeží a sdílí soukromou sbírku s více než třemi sty sicilskými kousky carretti_._ Tento dřevěný vozík začal jako nebo zemědělský dopravní prostředek mezi 19. a 20. stoletím a stal se symbolem lidové ikonografie ostrova za umělecké a historické projevy v něm zaznamenané.
v bronte Čeká nás Nino Russo, něžný 79letý básník že ačkoli nyní žije na druhé straně sopky vyrostl u řeky Simeto, jehož tok se rodí velmi blízko v horách Nebrodi. Několik jeho veršů je věnováno jeho vodám, což zjistíme, když nám vypráví o jednom ze svých textů.
Il Rovittese se odehrává v lávové zóně a je psán převážně dialektem. "Jsou zvuky, které jsou na celé Sicílii, ale ne v Bronte," říká. "Náš dialekt je zvláštní, protože to bylo izolované město."
Jediným slyšeným jazykem je však Simeto . V Bronte se nepohne ani duše, jen malý zvuk uprostřed odpoledne, když překročíte Circumetnea, železnici, která začala jako parní vlak v 19. století a spojil města s Catanií. Nyní pokračujte v kroužení Etnou, projděte pistáciovými plantážemi, lávovými formacemi a citrusovými poli.
Básník Nino Russo, jeden z mála obyvatel městečka Bronte
Naším dalším cílem je Randazzo, středověké město, kde je všechno minulostí. Ulice, kostely, portály a střechy jsou dominuje tmavý tón lávy. Je to o město, které je nejblíže vrcholu sopky.
Giuseppe Severini, umělecký hudebník kdo má v areálu svoji dílnu, dodá panoramatu trochu barvy. V jeho domě je všechno dříví, pamatovat si, že na tomto místě je práce truhlářů tradicí. V jeho dílně jsme našli nástroje z jiné doby : bubny, zvony, loutny ze středověku... Má je organizované podle druhů palivového dřeva : jedle, borovice, olivovníky, cypřiše, červené salces.
"Každý dává nástroji své vlastní ovládání, také rezonanci." Sám staví díly, a aby toho dosáhl, jde na Etnu hledat materiály.
Nejcennější je kaštan, jehož tvrdá kůra se výborně hodí na meze. "Roste s přednostmi sopky, země, která přispívá více kyselin a kovů do půdy, vytváří odolné palivové dřevo", On říká. Když se ho dotknete, je v něm něco divokého. Je leštěný, pokrytý lakem nebo spojením medu a oleje, ale nemá sladkou náladu. Trochu jako samotná Etna.
Sochař Vito Guardo se schovává za jednou ze svých vulkanických kamenných nymf
Poté, co projdeme vinicemi, přejdeme Linguaglossa a města, která se táhnou mezi úzkými cestami, dorazíme do Aci Trezza , stará rybářská vesnice. Jeho jméno bylo dáno řekou Aci, která zmizela v důsledku erupce.
Šli jsme po promenádě s Vito Guardo , muž, kterého více než sochařství unavují slova. „Sochař nedělá poezii, on k tomu dává příležitost,“ říká, když s malými ústy popisuje jedno ze svých největších děl. Nascita di Venere je 2,30 metru vysoká nymfa, která začala jako obrovský blok lávového kamene a skončila vítaním aut projíždějících kolem vjezdového kruhového objezdu v Gravina di Catania.
Mnoho odpoledne jako dnes se však Vito uchýlí k moři. Rád vidí Faraglioni – obří čedičové skály, které podle legendy jednoho dne Polyphemus vrhl proti Odysseovi – a říká: „Každá civilizace žije z kamene, který najde“.
Se západem slunce za zády a vůní marinované lávy se vracíme do Catanie. V okruhu něco málo přes 140 kilometrů jsme byli na mnoha místech. A v mnoha časech.
Alfio Rapisardo
***** _Tato zpráva byla zveřejněna v **čísle 119 časopisu Condé Nast Traveler Magazine (červenec–srpen)**. Předplaťte si tištěné vydání (11 tištěných čísel a digitální verze za 24,75 € na čísle 902 53 55 57 nebo na našem webu). Červenec-srpen vydání Condé Nast Traveler je k dispozici v digitální verzi, kterou si můžete vychutnat na svém preferovaném zařízení. _