Lisabon pro nás není nový, je starý. Takže jen tak, s rozvahou přídavné jméno, které obsahuje respekt, moudrost a nostalgii. Není to ani poprvé, co nás bílé město oslepuje svým světlem, které se odráží v dokonalé symetrii jeho portugalská silnice a ve složitých vzorech dlaždic na jeho fasádách.
Ale to hlavní město, ve kterém saudade všechno prostupovalo – od smyslu pro fado až po propracovanou klášterní sladkost – ve světě klonovaném do nevolnosti k nalezení tak rychle mizí čím je jedinečný Vypadá to jako delikátní práce.
Proto jsme se při této příležitosti rozhodli přistoupit město sedmi kopců bez předsudků, s pozorností a vhledem cestujícího archeologa, který se prohrabává v jeho útrobách, aby postupně odkryl poklady, díky kterým bylo skvělé než zmizí nebo upadnou v zapomnění.
Když otevřeme světlík, o kterém mluvil Saramago (jeho kniha ztracených a nalezených věcí), uvidíme to v srdci Lisabonu jsou stále zbytky jeho skutečné podstaty. Ten autentický, ten, který nám znovu a znovu připomíná proč vrátit se do ústí řeky Tagus je vždy dobrý nápad.
Výhled z Miradouro da Senhora do Monte.
Z PALÁCE DO PALÁCE
Byl odborná ruka Brazilky Marthy Tavaresové ten, kdo má na starosti rehabilitaci budovy ze 16. století, která dnes obývá The One Palácio da Anunciada, pětihvězdičkový vyzdobil Jaime Beriestain které vás zanechají v úžasu z původních prvků – podívejte se na barokní fresky na stropech a obří zrcadla starého tanečního sálu – a budete fascinováni doplňky, jako je jeho Slow Spa a jeho moderní venkovní bazén. Snídejte ve svém obrovském zahrada, které předsedá stoletý dračí strom Je to zážitek, který vás přenese do časů, kdy palác byl sídlem hrabat z Ericeira, když se to nejlepší ze čtvrti La Baixa odehrálo za zavřenými dveřmi.
Historický je také Palacete Chafariz d'El-Rei – ve skutečnosti je budova ze 17. století uvedena jako památka městského zájmu –, butikový hotel s pouze šesti apartmány s výhledem na Tagus a uličky Alfamy, které byly domovem šlechty.
Jeho neobvyklý vzhled - eklektický neo-maurský na vnější straně a s neobarokními, neoklasicistními a secesními detaily v interiéru – je váš největší nárok a vaše snídaně podávaná na jemném porcelánu pod bugenvileami z vaší terasy, Budete se v něm cítit jako ten markýz, který ho kdysi obýval.
Nečekané, extravagantní a přehnané, toto je (a vždy byl) Palácio Chiado. Honosná, aristokratická setkání a setkání z devatenáctého století konaná v mnoha sálech byla řízena 2. baron z Quintely a hrabě z Farrobo (což by dalo vzniknout portugalskému výrazu farrobodo, co znamená divoká párty).
Dnes jsou to bratři António a Gustavo Paulo Duarteovi a Duarte Cardoso Pinto, kteří v této budově z 18. století vytvořili gastronomický koncept tak pestrý a odvážný, že si stejně snadno můžete dát koktejl s živou DJ session – obklopenou restaurované fresky – pak se posadit ke stolu pod a současný okřídlený zlatý lev zkusit nějaké taquito z humra nebo a rybí kari, krevety a mušle.
Schodiště paláce Chiado.
MEZI KERAMIKA A COLMADOS
Návštěva nového interpretačního centra historie Bacalhau je tím nejvzdělanějším a nejinteraktivnějším způsobem, jak se seznámit význam tresky v portugalské idiosynkrazii. Ale v loja (prodejně) Manteigaria Silva s originální výzdobou budete mít pocit, že jste v autentický stoletý chrám věnované tomuto ryby známé v Portugalsku jako „chléb z moří“.
Na jeho stěnách, mezi víny a potravinami, které si přijdou koupit tak prestižní kuchaři jako José Avillez, najdete staré fotografie z doby, kdy byl v Lisabonu zaveden přídělový systém pro tresku a tam byly policie umístěná v obchodech, aby kontrolovala jejich prodej.
Tricana, Prata do Mar a Minor jsou tři značky konzervování Lisabonu, obchod založený v roce 1930 která si zachovává svůj tradiční vzhled a znovu použila první typografické zdroje jejich plechovek aktualizovat svou firemní image, aniž by ztratila svou podstatu a filozofii. Na druhé straně dřevěného pultu najdete Tiago Cabral Ferreira, jednoho z majitelů a profesora elektronického inženýrství na Nové univerzitě v Lisabonu.
Vede také rodinnou firmu, do které právě přidali konzervy z říčních ryb, jako je kapr, štika a okoun. Zajímavost: jeho dědeček vybral pro ženu litografovanou na plechovkách jméno Tricana, protože tak byli známí v jeho rodné Coimbře. potulné rybí manželky (v Lisabonu se jim říká varinae) kteří nosili zboží v košíku na hlavě.
Chcete-li se vzdělávat o historii portugalské keramiky, není lepší místo než muzeum Bordallo Pinheiro, kde satirické ilustrace vytvořené umělcem pro humoristické noviny té doby, jako byl ten jeho dlaždice s reliéfy kouřících žab, vyděšených krabů a secesních motýlů které směřují k naturalismu konce 19. století.
Chcete-li si ale koupit pravou portugalskou keramiku z 20. století, budete muset zajít do Cortiço y Netos, kde Tiago Cortiço prodává originální dlaždice vyráběné od 60. let 20. století že si jeho dědeček cenil v již zaniklý rodinný obchod v Benfice.
Výkladové centrum historie Bacalhau.
PŘÍCHUTÍ STARÉHO
Originální (a velmi, velmi vintage) jsou také obklady, které jsou zachovány na stěnách Uma rybí restaurace (R. dos Sapateiros 177), kde po 30 let ten kdo pro mnohé je to nejlepší rýže s mořskými plody v Lisabonu.
Kulinářské fantasy od něco málo přes 13 eur (proto je nalezení tabulky velmi komplikované), která, jak říká její vlastník, Alexandre Gracina, nahradila v nabídce tradičnější petiscos na základě tresky, protože na to nesmíme zapomínat místo je skutečně otevřeno více než 70 let.
A reinterpretace tradiční lisabonské rybí restaurace je Modré mořské plody, nováček na Praça do Comércio ale s mnoha zkušenostmi v Mercado da Ribeira. Moderní ve své podobě – design interiéru je dílem Anahory Almeida & Labarthe Architects –, jeho klasické pozadí je to, co skutečně zaujme: nejčerstvější ryby a mořské plody z portugalských trhů respektovat sezónnost a udržitelnost moře. Začíná grilováním a končí a Ptám se, muffinový sendvič a ultratenký hovězí filet který se podává jako vyvrcholení jakéhokoli talíře s mořskými plody v Lisabonu.
Mořské plody Uma.
I když za formální klasicismus ten z pivovaru Gambrinus, kde úřední číšníci vám slouží stejně bezvadně jako oblek a kravata, kterou nosí. Lidé chodí do svých pokojů zmrazení v čase – architekt Mauricio de Vasconcelos jej vyzdobil v 60. letech – uzavírat obchody před některé ruční škeble kachny Bulhão, mistrovská rybářská rýže a protokolární sifonová káva. Vidět, jak to připravují, je podívaná.
Rušivé a vůbec ne klasické, místo toho je Hugo Brito, majitel Boi-Cavalo, provokativní restaurace umístěná v Alfama, stará rybářská oblast, kde portugalská melancholie stále prostupuje vším, Z nějakého důvodu je považován za kolébku fado.
V tomto malém kousku podstaty Lisabonu, ve kterém můžete procházet mezi oprýskanými fasádami a dámy v čerstvém stavu u dveří svých domů s telenovelou řvoucí v pozadí – šéfkuchař trval na pokračování porušení nejtradičnějších kulinářských pravidel na bázi pěn, dekonstrukci a směsí bláznivých jako škeble se zeleným kari a foie gras.
Brito byl jedním z těch mladých portugalských kuchařů, kteří v roce 2017 podepsali manifest pro budoucnost portugalské kuchyně ve kterém slíbili chránit gastronomickou identitu své země aniž bychom se museli otáčet zády k podvracení a kreativitě.
Proto v Boi-Cavalo, který zabírá bývalé řeznictví že udržují původní dveře chladírny, pokračují ve zkoumání každý den bistronomický koncept tak vzácný v Lisabonu kde najdete krevetový burger se sýrem a estragonem brioche ranch, stejně jako a Křupavý kohoutí řízek s Bulhão Pato s kapary.
Gambrinus Lisabon.
SLADKÉ A LITERÁRNÍ
Neměnné vydrží celé století Francouzské recepty a dekorace ve stylu Ludvíka XIV –s obrazy Benvinda Ceia, vitrážemi a štuky– z cukrárny ve Versailles (Avenida da República, 15). Vytříbené místo, kam zajít na russo s chantilly nebo bolo indiano a kde se ubytovat (v hodinách). sáček kávy, který je již filtrován a smíchané ve stejných dílech s mlékem v jakési termosce, takže si musíte říct jen o galão.
Martinho da Arcada je nejstarší kavárna v Lisabonu. Od roku 1782 je otevřen pod arkádami Praça do Comércio a bývaly doby, kdy se politická, společenská a kulturní diskuse, která poznamenala agendu města, odehrávala kolem jeho dřevěných a mramorových stolů, mimochodem jednoho z nich, téměř sto let denně vyhrazena pro Fernanda Pessou.
Šálek kávy, kniha a klobouk uchovat vzpomínku na nejskvělejšího básníka portugalského jazyka v rohu vnitřní místnosti, kde budete vzrušeně sedět při focení a ze kterého budete energicky vstávat, jakmile si číšník udělá legraci, že jste si na něj jen sedl, jelikož spisovatel nikdy nevynechá svou literární schůzku.
Martinho da Arcada.
Další velký v této kavárně má také stůl José Saramago, ale možná byste raději jeli do nového domu Nobelovy ceny v Alfamě: a Dva Bicos House, sídlo ze 16. století, které patřilo indickému místokráli Alfonso de Albuquerque a ve kterém dnes Nadace José Saramago.
Venku pod olivovníkem umístěným před jeho fasádou kameny vyřezávané ve formě diamantových hrotů ( bicos), popel spisovatele odpočívá a uvnitř jeho žena, Pilar del Río, v čele nadace, má na starosti udržení její práce při životě, ale i jeho odkaz: „Saramago nás naučilo zpochybňovat realitu, abychom se z té slepoty vyléčili tím ztrácíme velké hodnoty“. A velká města, o které stojíme.