Přírodní bazén na pláži Saint-Malo při odlivu
Bretaň Je to zvláštní země: zde lovíte pomocí traktorů a ústřice jsou levnější než sardinky. Tento region ve tvaru řvoucí dračí hlavy, který se nachází na konci, kde Francie končí Evropě, je magickým kotlem, ve kterém se ukrývají legendy o Kouzelník Merlin a dobrodružství Asterixe a Obelixe.
Duchovní a kacířský, elegantní a venkovský, divoký a vzdělaný, keltský a galský, Starobylé brnění, země moře, bylo předmětem touhy malířů a filozofů, kteří chtěli vidět, co skrývá mlha a odrážet přílivy a odlivy a jejich vliv na některé z nich. neustále se měnící krajiny.
Nic není trvalé, nic není skutečné. Bretaň je prostor, kde se obloha prolíná s mořem a na obzoru vytváří fata morgány a ve kterém, když budete pozorní, můžete cítit pulsace vesmíru.
Cancale ústřice
Bretaň je ale také hmatatelným místem nadčasových pláží a dramatických útesů, bujných lesů a středověkých hradů; z máslové sušenky, palačinky a kastrol z mušlí jako jediné jídlo ; námořník pruhované košile a holínky jít na pláž.
Představuje dokonalé léto pro ty, kteří prchají z přelidněného Středomoří a uklidňující pocit horká čokoláda za deštivého odpoledne. Brittany je akordeon Yanna Tiersena a letní lásky Érica Rohmera.
Celá tato Bretaň – a některé další, každý si najde to své – stojí v cestě celníků: více než 1800 kilometrů, které hraničí s Bretonské pobřeží po celé své délce, od Mont St-Michel, již v Normandii, až po La Roche-Bernard. Bylo nakresleno v s. XVIII, aby bylo možné kontrolovat pašování, a poté, co byl po staletí opuštěn, byl přesně před 50 lety obnoven pod nomenklaturou GR-34 pro požitek chodců.
Projít si ho celý je výkon vyhrazeno pro které musíš mít hodně času (a velmi dobré nohy). Ale u nás to funguje záminka pro, s pomocí auta, spojit procházky s návštěvou zajímavých míst.
Proto navrhujeme výlet, který se soustředí na první etapy cesty, na smaragdové pobřeží a růžovou žulovou, odkud přivábeni záblesky světlometů a skok na malý ostrov Ouessant, poslední obydlená země před vstupem do dalekých končin Atlantiku.
Ústřicová plantáž v Cancale
Výchozím bodem je Cancale, klidné městečko ve stínu svých nejznámějších sousedů Mont St-Michel a Saint-Malo . Dokud turisté z Cancale nedorazí, jsou to návštěvníci, většinou místní, kteří si přicházejí užívat drobných radostí života, což zde znamená hostinu na bázi ústřic.
V uličkách poblíž centrálního náměstí Cancale voní vanilkou a skořicí, kardamomem a muškátovým oříškem, orientálním kořením, které nám vypráví o dobrodružstvích bretaňských korzárů a mořeplavců, kteří přivezli exotiku z dalekých zemí a připomínají nám, že toto pobřeží bylo vstupem do Evropy pro poklady dobyté Společností indie.
Část nezaměnitelného mille-feuille z Grain De Vanille v Cancale
Opojná vůně pochází z malého obchůdku vedle hezkého sídla z 18. století. Obchod byl po dvě desetiletí místem prodeje dresinků, které proslavily kuchyni šéfkuchaře Oliviera Rollingera světově, a sídlem, typickým domem námořníků v Cancale – upřesnění: v Bretani nejsou námořníci chudí rybáři, ale prosperující rejdaři a rejdaři – je místo, kde kuchař (také soukromník) strávil dětství Robert Surcouf, o dvě století dříve) a sídlo, ze kterého nyní řídí rodinnou firmu, která zahrnuje kromě obchodu také restauraci Le Coquillage, několik přírodních chat, reflexní centrum a keltské lázně a gastronomickou školu.
Když půjdete po ulici, smyslná kořeněná vůně dává svědectví o tom, že je čerstvé listové těsto z trouby od Yannicka Gauthiera, Rollingerův partner v dezertech a majitel cukrárny a čajovny Grain de Vanille. **
V zimě dorty s jablkem nebo broskví, v létě s červeným ovocem , co nikdy nechybí – vlastně ano, rychle docházejí – jsou jablečný závin. Gauthierovy jsou nezaměnitelné a tak jemné, že Jakmile sníte jedno, budete chtít další.
Část GR-34, historická cesta celníků
Ale srdce Cancale je na pláži, za majákem, kde odliv odhaluje řady ústřicových záhonů, ekonomického motoru města, jako vinice v bahně. Mezi uvízlými loděmi a „mořskými révami“ se hemží traktory. Času mají málo, za pár hodin moře zase všechno zaplaví.
Mezitím se horizont ustupujícího moře spojuje s horizontem oblohy a v pozadí lze skrze mlhu rozeznat ostrý profil opatství St-Michel. Z přístavu Calcane to trvá pět hodin pěšky do Saint-Malo.
Pláž u hradeb Saint-Malo
Cesta vede podél „provensálského pobřeží Bretaně“, mezi středomořskými borovicemi, květinami typickými pro jižnější zeměpisné šířky a přírodními vyhlídkami, jako je La Pointe du Groin.
Až do osmnáctého století, opevněné město Saint-Malo byl to ostrov při přílivu a poloostrov s odlivem. Podobnost s Mont St-Michel je zřejmá, až na to, že za jeho pohlednicovým obrazem a silnými středověkými zdmi je v Saint-Malo skutečný život.
Saint-Malo, postavené mezi 12. a 18. stoletím a bombardované během druhé světové války, je kolébkou slavných intelektuálů, bohatých rejdařů a městem s pověstí rebela, které nikdy nepřivítalo skutečnost, že vévodkyně Claudia, dcera Anny z Bretaň Provdala se za francouzského krále Františka I.
**Tady se narodil Chateaubriand (1768) ** a zde požádal, aby byl pohřben, v r. Le Grande Be, jeden z ostrovů v zálivu, „pokračovat v dialogu s mořem“. Zde se také narodili dva slavní korzáři: Robert Surcouf (ano, ten samý, který hrál v domě šéfkuchaře Rollingera) a René Duguay-Trouin; a Jacques Cartier, námořník, který objevil Kanadu při pokusu dostat se do Číny severozápadním průchodem.
Pláž mimo hradby Saint-Malo
Ale kromě ponoření do historie procházkou po dvoukilometrových hradbách je Saint-Malo dobrým místem pro gastronomickou prohlídku bretaňských specialit, od palačinek (například v Comptoir Breizh Café) po máslo (mnohem více než máslo, pokud nese štítek mistra řemesla Jean-Yves Bordier) ke konzervám (dobrá značka je Le Belle-Iloise).
Také jít na safari na pláži, v doprovodu přírodovědce (rezervace v CK). A samozřejmě, pořádně se vykoupat , už je čas.
Pokud je moře na ústupu, vždy můžete skočit Trampolína na plážový bazén Bon Secours , chlouba města. Postavil ho v roce 1937 ředitel jednoho z tehdy existujících lázeňských zařízení René Lesaunier, aby konkuroval bazénu koketního souseda Dinarda, který je vidět v dálce na druhé straně zálivu.
Postavili ho bohatí britští rekreanti a obývali ho francouzští aristokraté, kteří se chtěli utřít s Angličany. Je to fáze, kde Éric Rohmer natočil svůj Summer Tale , a kde Salma Hayek a její manžel François-Henri Pinault tráví nerušené prázdniny.
Říká se, že Hitchcock se zde naučil plavat a Agatha Christie si v těchto končinách oblékla své první bikiny.
Námořnický dům na ostrově Ouessant
Naše cesta pokračuje přes míle pláží, některé divoké, a města, jako je St. Lunaire se svými velkými vilami, nebo St. Briac-sur-Mer, malá rybářská vesnice obývaná umělci, kam se uchýlili Romanovci po čtyři generace.
Určitý narůžovělý tón ve skalách je předkrmem toho, co přijde. Lázeňské město Perro-Guirec má dvacet hotelů, tři pláže, dva přístavy, námořní centrum, potápěčské centrum a nejvýznamnější ptačí rezervaci ve Francii, Sedm ostrovů.
Žulové útvary v Le Grouffre, pobřeží růžové žuly, soukromý majetek
Má také nejkrásnější úsek pobřeží na pobřeží Bretaně. Na světě jsou pouze tři pobřeží z růžové žuly: v Korsika, v Číně a tady . Krajina je čistá lysergická fantazie, s vyváženými skalami, které neodpovídají zákonům gravitace, a tvary, které nám připomínají stvoření Oduševnělý pryč.
Mezi nimi stojí maják postavený ze stejného kamene jahodové barvy. Je to jeden z nejznámějších v Bretani, ale ne nejdůležitější. Taková čest patří majákům ostrova Ouessant a konkrétně majákům Kéréon , která se tyčí uprostřed moře, a k Le Créac'h , nejvýkonnější v Evropě, schopný svítit až 60 km daleko a chránit tak lodě před jedním z nejnebezpečnějších proudů na světě.
Panoramatický výhled na pobřeží růžové žuly s majákem Ploumanac'h v pozadí
Vzhledem ke své poloze na špičce kontinentu, Kdekoli se vody Lamanšského průlivu setkají s Atlantikem, Ushant se zdá vzdálený a izolovaný, něco, co jeho obyvatelé (asi 400 v zimě, 2 500 v létě) mají na starosti popírat.
Zde je společenský život intenzivní. V posledních deseti letech navíc ostrov zažívá jasnou renesanci s příchodem nových obyvatel a projektů. Většina jsou domorodci z ostrova, kteří se vracejí.
To je případ Odina, který si založil udržitelný rybářský byznys a zároveň pracuje jako turistický průvodce, nebo Frederica, který se před pěti lety rozhodl otevřít si creperie.
Jiní jsou ale ze zahraničí, jako Emmanuel, který si splnil sen o provozování restaurace, nebo rád Helene , novinář a redaktor a jeden z posledních, kdo dorazil. co máš nejraději? Když si vzpomene na lidi v pařížském metru, spokojeně vyznává: „ Ouessant je jediné místo, kde pláču, když odcházím." Totéž se stane i nám.
*_Tato zpráva byla publikována v čísle 119 časopisu Condé Nast Traveler Magazine (červenec-srpen). Předplaťte si tištěné vydání (11 tištěných čísel a digitální verze za 24,75 € na čísle 902 53 55 57 nebo na našem webu). Červenec-srpen vydání Condé Nast Traveler je k dispozici v digitální verzi, kterou si můžete vychutnat na svém preferovaném zařízení. _