Cádiz, darebák na správném místě
Cádiz jsem pochopil druhý týden (Mluvím o žluklém a starověkém Cádizu, o tom, který začíná tři kroky za Puerta de Tierra) jako každý den jsem tiše popíjel staré amontillado v mahagonově zbarveném baru ** Taberna La Manzanilla **, mého domova. - a domov tolika sanluqueños-duchovních vín na ulici Feduchy. Byl čas na aperitiv a já si četl _ Takhle to ztratíš _ když slyším „klepání“ na dřevo a přede mnou přistane heřmánková hůl. Staříci ze shromáždění ve dvanáct mě pozvali na kolo, a proto, abych byl -tak trochu - Cádiz. Ten nevyžádaný heřmánek skrýval více respektu, náklonnosti a pravdy než tisíc dní v tisících letoviscích . Malá cena – za mou věrnost – a otevřené dveře do tohoto nemožného města. To je Cádiz.
La Manzanilla: tohle je Cádiz
Den začíná v Alamedě, kde vychází slunce (zapadá na pláži Caleta, která je **místem, kde každý správný člověk prožívá západ slunce** na okraji čtvrti La Viña a historie ), pěšky do Genovés Park, procházka podél zdi San Carlos se západním větrem z Atlantiku, který vám ukradne kousky duše. Čeká nás farnost Santo Ángel Custodio až k divadlu Falla a náměstí Mentidero (kolébka chirigotas a karnevalu).
Začněte den v Alamedě...
snídaně
Snídaně v ** Café de Levante ** (Calle Rosario, 35) vlasti básníků, zpěváků, bohémů a fantastických muffinů s olivovým olejem nebo v majestátní ** Café Royalty ** (Plaza de Candelaria) založené v roce 1912 (ano, oslava Ústavy) pravděpodobně jediná historická romantická kavárna, která stále stojí - a dobře stojí - v Andalusii a jedna z nejlepších snídaní, které si pamatuji (také brunch, ale jsme v Cádizu a objednat si brunch stojí za trest smrti) tak moc pevnina : pečivo, džus, káva, čokoláda, toasty s olivovým olejem; jako ten Američan : káva, míchaná vejce, slanina, klobásy a palačinky se smetanou. Noviny, ticho, plátna na stropě Filip Abarzuza a anglický porcelán z přelomu století. co víc chceš?
Ještě jeden bod, řekl mi Manolo v La Manzanilla nejlepší káva v Cádizu se podává v Ultramarinos Veedor , je to tady.
Kavárna Royalty, majestátní a romantická snídaně
Z Mentidera přes ulici Veedor na náměstí San Antonio. Přes ulici San José do San Francisca, kde můžeme (a musíme) zastavte se v knihkupectví Raimundo , specializující se na vyprodané knihy a stará vydání. Blíží se čas aperitivu a z Plaza San Agustín (jeden z nejplastičtějších západů slunce, před kavárnou a stíny kláštera) přijíždíme do Feduchy a nejlepší taverny na světě.
taverny
Savater uvedl v Kompletní zbytky že „Hospoda je závorkou v životě, jako sen; a stejně jako sen je tato závorka plnější než život sám“. A vyberte pět: „La Manzanilla“ z Cádizu a „Tenampa“ z Mexika D.F., „Estanis“ v San Sebastiánu, „Ca d’Oro“ v Benátkách a „Le Duc de Richelieu“ v Paříži; místa, kam jdete, abyste ukončili svůj život, a platformy, kde začínáte znovu. Taverna je náš domov, když ho potřebujeme (mnohokrát) .
k věci: v heřmánek (Feduchy 19) Byl jsem šťastný, takže není co říct, jen pozdravuj Pepe. Bude vědět, co dělat.
Další taverny, které musíte navštívit, jsou dřevěné uhlí (Marqués de Cádiz, 1) nezbytný klub v Barrio de la Viña, Posadilla v Pópulo (nejstarší čtvrť na Západě) a proč ne také šlehnutí bičem Pavilony , nejzlomyslnější výmol v San Juan de Dios; sousedství rybářů, darebáků, lumis a patnáctihodinových ubytoven. Říkají, že v pavilonech vysílají špinavé filmy v době kávy, aby zahřáli štáb. Jak se tady nezastavit.
Čtvrť Populo
Přichází večer a přecházíme náměstí candelaria (můj oblíbený) na Mercado de Abastos, kde jsou zásadní churros z "La Guapa" . Jeho věcí je objíždět trh, nakoupit ústřice a čerstvého tuňáka a nechat nás provést chutěmi a vůněmi tolika stánků, které zapomínají na pokrok a nesmysly gastronomických kritiků. Už cítíš západ slunce, Je čas vyrazit do čtvrti La Viña , což je součet a odečítání všeho, co Cádiz znamená. Buď rozumíš Vineyardu, nebo jsi nepochopil nic. Buď jste tady, nebo si najděte jiné město. Je toho hodně.
Gastronomie
La Viña je vymezena Rosou a Sagastou, ale jde jim o to užít si to Plaza de la Cruz Verde a Plaza de Tiza , epicentra duše této tajné čtvrti a nebojácně napadají nejlepší smažené jídlo v Cádizu: Bar El Palillo (San Félix) těsně před Maják (a jaksi jeho opak ve všech směrech), kde Antonio Díaz podává dokonalé porce marinovaného dogfish, murény, safio, sépie a mako. Ve skleničkách Barbiana heřmánek. Ryba pochází přímo od "ranas" (potápěčů) z Puntales, rybářů, synů rybářů ze starého Cádizu, které milujeme.
Nezbytné jsou také brambory aliñás a makrela s periñacou Chalk Guy (Plaza Tio de la Tiza) a nejlepší ortiguillas na světě Malý dům (Růžová, 25). Ale člověk nežije jen smažením: jsou to další nezbytné gastronomické enklávy Galicijský kmen (solené maso a vína po skle), Máselnice (úžasné vepřové kůže) popř Potraviny Veedor (Veedor street) se specializuje na tortilly a klasické cadizské dušené maso, jako je zelí. Zajímavost: La Manzanilla i Veedor jsou scény z El Siege. A je to tím, že Don Arturo Pérez Reverte strávil mnoho odpoledne v mém baru, se kterým přecházel data Don Miguel Garcia Gomez , majitel nejlepší taverny na světě.
„Vznešenost, důstojnost, vytrvalost a jistá veselá odvaha. Vše, co tvoří velikost, zůstává po staletí v podstatě stejné." Hannah Arendtová
Ptají se mě, požadují, abych shrnul duende de Cádiz do jedné věty. Proč, McGuffin. A jeden důvod přebírá – pomalu, neúprosně – všechny ostatní:
V Cádizu není žádné zlo.
A nedokážu si představit lepší kompliment nebo lepší směr pro město. Pro jednu osobu. Pro sebe.
*** Také by vás mohlo zajímat...**
- Cádiz a Costa de la Luz, mistři života
- Všechny články Jesúse Terrése
Plaza de San Juan Dios