Galerii umění paláce Fronteira zdobí glazované dlaždice ve stylu della Robia
Carmo Rebelo de Andrade zpívá a čas se zastaví. Jeho průzračný, mladistvý, vášnivý a kulatý hlas naplňuje hlavní místnost restaurace Mesa de Frades, lakuje obklady z osmnáctého století, které pokrývají stěny a hladí duši veřejnosti. Publikum má bezpochyby štěstí. Protože je středa a jako každý týden je majitelkou večera Carminho, možná nejproslulejší z hlasů, které v posledních letech utvářely znovuzrození fada. Ale také proto, že jeviště není jedno z mnoha, které Lisabon k poslechu nabízí nostalgický rytmus, kadencí a s tragickou pointou, která je synonymem pro Portugalsko. Mesa de Frades, která se nachází ve čtvrti Alfama, byla kdysi starou kaplí, což vysvětluje její název (frades znamená mniši) a dlaždicovou výzdobu, která vytváří jedinečnou atmosféru a slouží ke spojení dvou velkých znaků venkovské identity.
Abychom to spojili, měla by to být kavárna, jedna z těch redut, kde Portugalci vždy sedávali, aby diskutovali, četli nebo sledovali, jak hodiny plynou. Ale to je nemožné: fado se v kavárnách nezpívají. Fados, kachličky, kavárny... Na první pohled vypadají jako velmi vzdálené a různorodé záležitosti, ale v Portugalsku jsou téměř všechny vzdálenosti krátké. I v tomto případě. Všichni tři například uznávají část svého původu v onom širém vesmíru, který lužičtí námořníci začali od patnáctého století otevírat evropským očím. Fado se narodil v přístavním prostředí Lisabonu , ale v jeho akordech lze rozeznat výkřiky afrických otroků, kadence, které připlouvaly z brazilského pobřeží, písně intonované na lodích, které připlouvaly a odcházely z kolonií.
Stejně tak bylo umění dlaždic živit motivy přivezenými z arabských a indických zemí. První botequim (předchůdce barů kaváren z devatenáctého století) se objevily v návaznosti na ty, které cestovatelé poznávali v Turecku, v Egyptě, v Marseille, v Paříži... Všichni tři také sdílejí povolání k dialogu, k setkávání. Evidentní v kavárnách, které byly po desetiletí, a zejména před nástupem médií, místem informací, ale i formování literárních, uměleckých a dokonce i politických proudů.
Café Senhor Vinho v Lisabonu
Pozoruhodné ve fado domech, svatyních, kde je skutečně vyjádřena veškerá sentimentální hloubka textů a všechny ostré vibrace dvanáctistrunné portugalské kytary. Méně nápadné, ale stejně přítomné v tématech a exotičnosti mnoha smaltů, které zdobí kostely, paláce, terasy, fasády a dokonce i stanice metra v polovině Portugalska.
I když samozřejmě každý – fados, kachličky a kavárny – má svou vlastní historii a svou vlastní cestu. „Zkušený cestovatel přijede kamkoli, vejde do kavárny, pozoruje ji, zkoumá ji, studuje ji a už zná zemi, kde se nachází: její vládu, její zákony, zvyky a dokonce i její náboženství,“ napsal básník Almeida Garrett. v první polovině XIX. Tehdy se tyto podniky začínaly stávat centrem intelektuálního života v mnoha evropských městech. Místa setkávání a shromažďování nejuznávanějších osobností té doby, v Portugalsku vždy běžely s výhodou oproti okolním zemím: surovinou.
Bylo to v 18. století, za vlády krále D. João V., kdy se Francisco de Melo Palheta podařilo zavést kávovník v Brazílii. Odtud byl převezen do dalších kolonií Impéria: Kapverdy, Svatý Tomáš a Princův ostrov, Angola, Timor... zajišťující vysoké množství a vynikající kvalitu produkce. Výsledkem byla bezpříkladná dokonalost v technikách přípravy tohoto nápoje „černého jako peklo, sladkého jako hřích a horkého jako láska“, jak jej definovala spisovatelka Vicky Baum. Vynikající cukrárna země dotvářela dokonalou kombinaci, a tak ve 20. století vyrostly velké a přepychové kavárny s převahou Art Deco nebo Art Nouveau, zdobené vitrážemi, nástěnnými malbami, sochami a samozřejmě dlaždice.
Fasáda kavárny A Brasileira (1922) představitel portugalského modernistického stylu.
Fado by se narodil už dávno předtím, říká se, že ve 13. století, i když jeho první dokumentární záznam pochází z roku 1838 a trvalo až do konce 19. století, než dosáhl nějakého uznání. Tato truchlivá, melancholická, trpělivá hudba byla všude kolem, ale především intenzivně populární, omezená na taverny a dolní části Lisabonu, když už ve 30. letech minulého století začala zpívat Amálie Rodriguesová a historie změnila kurz. Tato žena, v mládí prodavačka ovoce, vzala fado z poloanonymity, ve které žila, a uvedla ho na oběžnou dráhu jako mezinárodní hudbu. Z jeho neopakovatelného hlasu začaly být znát jeho varianty a jeho liturgie. S vědomím, že existují klasické, tradiční a abstraktní fado. To ticho je podmínkou sine qua non, abyste mohli začít zpívat; a že je to v domech fado, a ne v divadlech, kam se člověk občas dostane to přesné spojení mezi zpěvákem, hudebníky a publikem, které vede k tomu, abyste si užívali a trpěli každé slovo ...i když neumíte portugalsky.
Dlaždice je konečně ta, která prodloužila svou platnost na nejdelší dobu. Jen před pár lety uplynulo pět století od příchodu prvního vzorku glazované keramiky dovezené ze Sevilly a od té doby se nepřestala používat. Móda, vkus, techniky se postupem času měnily, od anonymních Maurů po současné mistry, procházející velkými umělci 18. století, jako byli António Pereira nebo Manuel Dos Santos, ale jejich přitažlivost a poptávka nezná krizi.
Něco, co kavárny neřeknou, otlučené postupnou migrací obyvatel měst z centra na periferii. Podléhali tak autentickým reliktům chuti k hovoru a pauze. Někteří pod krumpáčem, jako Monumental v Lisabonu. A jiní, jemnějším způsobem, tlačili na změnu vzhledu a služeb, jako například Imperial v Portu, přestavěný před pár lety na restauraci rychlého občerstvení. Ale ani Portugalci zcela nezapomněli na svou zálibu ve společenských setkáních, ani kavárny nepodepsaly kapitulaci. Jsou stále tam, nyní obráceni k turistovi, který je vděčný za potěšení z bica s trochou pasteis de Belém uprostřed odpoledne.
Jak se fado nikdy nevzdalo, dnes v plné obrodě díky náročnému úkolu svého maximálního difuzéru, Carlose do Carma, a mladých lidí jako Camané, Ana Moura, Cuca Roseta, António Zambujo, již zasvěcená Mariza a mnoho dalších, kteří prostupují saudade noci v Lisabonu, Portu nebo Coimbře. To shrnuje ve verši znaky portugalské identity. To vás nutí čekat, než si dáte poslední kávu dne. A to někdy – jen příležitostně – znehybní neposkvrněné postavy, které poslouchají hudbu ze smaltovaného profilu kachlí, slzu.
Amália Rodrigues, nesporná ikona žánru
Ponořit se hluboko Museu Nacional do Azulejo je jednou z klasik, která by neměla být přehlížena a obsahuje cenný vzorek plodů typicky portugalské techniky a umění. V ambitech starého kláštera Madre de Deus dnes sídlí muzeum keramiky, kde jsou vystaveny dlaždice jako celek i jako jednotlivé exempláře. Nejstarší jsou velmi cenné, v mudejarském stylu, s drsným povrchem a používají geometrické kresby ve žluté a světle modré barvě. Existují také hladké, tmavě modré dlaždice ve stylu Delft vyrobené od roku 1517.
Muzeum Fado. V roce 1998 tento prostor zasvěcený výhradně zachování typické portugalské hudby fado otevřel své brány. Má stálou i dočasnou výstavní síň, hlediště, zkušebny a dokonce i školu pro hudebníky a textaře.
Fado v Lisabonu
Klub Fado. Rua São João da Praça, 94.
Parreirinha z Alfamy. Beco do Espírito Santo, 1.
Senhor Vinho. Rua do Meio a Lapa, 18.
Fras stůl. Rua Dos Remédios, 139-A.
Do královské krčmy. Largo do Chafariz zevnitř, 14.
Bacalhau de Molho
Nebo Faia
Marques da Sé
kavárny v Lisabonu
Do Brasileira Rua Garrett, 120 (Chiado).
Nicola Rua 1. prosince 20.
Martinho da Arcada Praça do Comércio, 3.
Národní konfeitaria Praça da Figueira 18, B-C.
Café Bernard Rua Garrett, 104 (Chiado).
v Portu
Majestátní Rua Santa Catarina, 112.
Do Brasileira Rua de Sá da Bandeira, 75.
Guarany Avenida dos Aliados, 85-89. ·
ve zbytku země
Café Astória Praça da República, 5. Braga.
Kavárna Santa Cruz Praça 8 de Maio, 18. Coimbra.
dlaždice
Stanice São Bento a Pinhão v Portu.
Klášter početí v Beja.
Kostel Marvila, v Santarém.
Palác Fronteira v Lisabonu.
Kaple São Filipe v Setúbalu.
Národní palác Sintra.
*Článek publikovaný v naší dubnové monografii o Portugalsku.