Vídeň, hnutí astro-uherské říše
V roce 1870 byla Vídeň městem . Hlavní město obrovské říše, ale přece jen město. Rakousko-Uhersko bylo jakési středověké Spojené státy, bez jediné, mnohonárodnostní identity, s poddanými – pozn.: poddanými, nikoli občany – Němci, Maďaři, Češi, Slováci, Poláci, Rusíni, Srbové Chorvati, Slovinci, Italové, Bosňané a Rumuni.. Byla tam Vídeň, současný ekvivalent klasického Říma, s elegantním oblečením, ale velikostí malého města.
V roce 1910 byla Vídeň metropolí která proměnila neurologa v celebritu (Sigmund Freud), ze skladatele popovou hvězdu (Gustav Mahler), architekty ve významné osobnosti (Adolf Loos, Otto Wagner), umělce ve vzpurné secesionistické provinilce napodobované po celém světě (Klimt, Schiele, Kokoschka). Vídeň se během několika desetiletí proměnila v dnešní New York . Co se stalo? Jak se to mohlo stát?
Objednávám si kávu. Sedím ve Sperlu. Na kulečníkovém stole dovezeném z Budapešti jsou rakouské, německé, maďarské, francouzské, americké noviny. Ve Sperlu podávají průměrně 400 káv denně . Před stoletím se scéna příliš nelišila. Odpověď naleznete zde. Stefan Kutzenberger, badatel Leopoldova muzea ve Vídni a jeden z předních světových odborníků na Egona Schieleho, v tom má jasno. Za změnu, kterou Vídeň prošla, mohou kavárny jako Sperl, založená v roce 1880 během fin-de-siecle.
Atmosféra legendárního Café Sperl
Toto je neobvyklá událost: překročení klíčového scénáře. Bez kaváren jako místa přenosu myšlenek nelze vídeňskou kulturu pochopit. „Vídeň měla oproti Paříži, Londýnu a New Yorku jednu výhodu: silnou sociální síť,“ vysvětluje Kutzenberger. „Zatímco v Paříži se umělci setkávali ve čtvrti Montmartre, která umožňovala vzájemnou inspiraci, ale ne kontakt s jinými sektory společnosti, ve Vídni umělci a intelektuálové z různých oblastí – kultura, věda, umění, politika, filozofie, právo, lékařství, žurnalistika – a společenské vrstvy – od kolegů malířů po akademiky a bohaté obchodníky – se shromáždily u kávy.
Sociální soudržnost intelektuální elity byla velmi silná. Současný manažer Sperl, Rainer Staub, to hrdě vypráví Gustav Klimt a Egon Schiele zaplatili za své nápoje kresbami, které vytvořili v kavárně , „kresby, které dnes putují po muzeích poloviny světa“. V roce 2011 UNESCO uznalo vídeňské kavárny za nehmotné kulturní dědictví lidskosti. „Místa, kde se spotřebovává čas a prostor, ale na účtu se objevuje pouze káva,“ poznamenala komise. Dnes ve Vídni pořádná část kaváren, o kterých Kutzenberger mluví, stále stojí. Sperl, Landtmann, Hawelka, Griensteidl, Central a dokonce i hotel Sacher , tak populární pro svůj čokoládový dort, jsou jedny z nejznámějších ve městě s asi 800 kavárnami – nepočítaje kavárny, kavárny-restaurace a steh-kavárny, bez židlí k sezení – z nichž asi 150 si vysloužilo přezdívku klasická káva.
Během zlatého věku vídeňských kaváren se z rychlosti dopravy z malého města do velkého města Vídni točila hlava. Byly to roky pohybu. Jedním z jeho protagonistů – a příjemců – byl Sigmund Freud, který se v mládí zaměřoval na fyziologii úhořích varlat. Myšlenky moderny se zrychlovaly, ale pevný korzet konvencí byl stále neutrální . Dezinhibice a sexuální touha byly v souboji s habsburskou slušností. Radost versus morálka. Felix Salten, autor knihy Bambi, život v lesích, také v roce 1906 napsal pornografické dílo s názvem Josefine Mutzenbacher, fiktivní autobiografii vídeňské prostitutky. Hitler později zakázal Saltenova kompletní díla bez diskriminace, včetně pokračování Bambiho dětí..
Spisovatel Arthur Schnitzler byl přímo obviněn z toho, že je pornograf. „Nahá pravda“ bylo motto obrazové skupiny, kterou vytvořil Gustav Klimt. Nacházíme se v kontextu, kde „koexistence moderny a tradice“ není unaveným heslem turistického plakátu propagujícího cestu do Japonska, ale skutečností. Kutzenberger to popisuje jako simultánnost toho, co není současné. . Zde se objevuje postava Freuda: v jeho ordinaci na Berggasse se začínají hromadit pacienti z vídeňské dobré společnosti postižení patologiemi, které nebylo možné léčit konvenčními metodami.
V Café Landtmann, založené v roce 1873 a umístěné deset minut od vaší praxe, Freud dával hodiny hodiny tomu, kdo mu chtěl naslouchat, o výkladu snů , ženská hysterie, polymorfní perverzní infantilní sexualita nebo o jeho experimentech s kokainem. Landtmannovy židle velkou měrou přispěly k tomu, že celé 20. století bylo zaplněno divany. Dnes se atmosféra změnila a témata konverzace jsou jiná, je tu i wifi , ale papírové noviny stále visí na ramínkách, zákazníci mohou stále dostávat korespondenci jako doma a zůstat u stolu celé hodiny s kávou, což je například ve Spojených státech nemyslitelné. Berndt Querfeld, její současný majitel, vůbec ne nostalgický, o kavárně raději mluví jako o divadle („Zákazníci nepřijdou pro kávu nebo jídlo: přijdou do kavárny. Přijdou kvůli atmosféře. Nejde o to, co pijete, jde o to, kde to pijete“).
Hotel Sacher, jeden z nejluxusnějších a nejliterárnějších ve Vídni
Stejně tak nechce vzpomínat na Freuda nebo Mahlera a ano na Paula McCartneyho a Charlieho Wattse a ten, který byl zřízen, když Hillary Clintonová přišla s bezpečnostními opatřeními, která ovlivnila několik bloků. Querfeld se dívá více do budoucnosti než do minulosti: „Jsem zastáncem toho, aby se věci změnily, aby se umisťovaly zástrčky pro chytré telefony na každém stole, protože je zákazníci používají, zakázat kouření, protože to obtěžuje“. Griensteidl byl spolu s kavárnou Sperl a Landtmannem nejvýznamnější kulturní institucí ve Vídni v letech 1847 až 1897, kdy byl zbořen a „literatura čelila období bídy“, slovy novináře Karla Krause. Stefan Zweig ji považoval za ústředí mladé literatury. Facelift, kterým se v roce 1990 znovu otevřel, ji nechal trochu chladným.
Klientela Griensteidla se přestěhovala do sousedního Cafe Central . Byli mezi nimi Adolf Loos, Gustav Mahler, Peter Altenberg a Leon Trockij, který působil ve Vídni jako revoluční novinář v letech 1907 až 1917. Dalším z těch, kdo strávili den v Centralu, byl spisovatel Alfred Polgar, který to kysele popsal: „Její obyvatelé jsou většinou misantropové, jejichž nenávist ke svým druhům je stejně intenzivní jako jejich potřeba společnosti: chtějí být sami, ale potřebují k tomu společnost“.
Slavný čokoládový dort hotelu Sacher
Než se přesuneme do 20. století, dostaneme se k Sacherovi. Kavárna hotelu Sacher je tak elegantní, že se zdá, že dříve nebo později vstoupí Sissi , něco komplikovaného ani ne tak proto, že byla ubodána k smrti anarchistou v roce 1898, ale kvůli jejím obvyklým krizím anorexie. Místo něj vidím vcházet Placida Dominga. Sacher je legendou pro svůj čokoládový dort. Původní receptura pochází z roku 1832. Jeho účet je kompletně ručně vyrobený (denně se ručně rozbije 14 000 vajec). V létě se na ně tvoří dlouhé fronty, i když Sacher Torte lze objednat z Vídně nebo Hongkongu. Hotel ho zasílá v dřevěné krabici, která ho udrží čerstvý až 21 dní.
Kavárna Hawelka zažila svou slávu léta po druhé světové válce. Graham Greene se s ním musel setkat, když v roce 1948 přišel do města pro inspiraci během geneze Třetího muže. „Nebyla tam žádná káva, žádná whisky, žádné cigarety, ale byl tam černý trh. A Hawelka bylo skvělé místo,“ vzpomíná se šibalským úsměvem vážený stařík Günter Hawelka, syn legendárních zakladatelů Leopolda a Josefiny Hawelkových. Dnešní prostředí je eklektické. Jsou tam důchodci Vídeňáci, mladí nezávislí producenti, turisté . V 50. letech 20. století to bylo místo setkání všech umělců, kteří se stavěli proti buržoazním kodexům. Své shromáždění zde uspořádala skupina Vienna Group, kterou tvoří spisovatelé Konrad Bayer, Hans Carl Artmann, Gerhard Rühm a Oswald Wiener.
Katedrála svatého Štěpána
Ve Vídni je místo, které mám obzvlášť rád. Je to o Kavárna Drechsler . Nachází se naproti trhu Naschmarkt a báječný bleší trh se starožitnostmi, který se otevírá v sobotu . O víkendech můžete snídat nebo si dát gin s tonikem kdykoli během dne mezi 3. a 2. hodinou ranní, protože se zavírá pouze na jednu hodinu. Stále můžete kouřit. Zrodila se v roce 1919 a reformy – poslední v roce 2007 – velmi respektovaly její identitu. Má geometrické linie k Bauhausu, mramorové stoly , dřevěné židle, escay pohovky, novinový papír, wifi. Střídá intimní eleganci kavárny s prostopášnou atmosférou klubu, který na víkendy pořádá DJ sessions.
Dvě poslední doporučení pro modernost: kávu Alt Wien, směs vídeňské kavárny a hospody se zdmi lemovanými plakáty undergroundového původu , a kavárna Leopold Museum, ideální místo k popíjení po prohlídce místností muzea s nejskvělejší sbírkou děl Egona Schieleho a Gustava Klimta. Kdyby Hitchcock udělal portrét v každém ze svých filmů, Berlanga se rozhodl citovat Rakousko-Uhersko z ničeho nic v každé kazetě alespoň jednou . Nikdy nevysvětlil proč. To se nedozvíme. Byl to jeho podpis. Musel si dát kávu ve Vídni.
*** Také by vás mohlo zajímat...**
- Vídeňský průvodce
- Vídeň, pět tajemství v nedohlednu (VIDEO)
Káva Alt Wien