Silfra, restaurace hotelu Ion
Na začátku nového tisíciletí zažíval Island boom. Jeho bankéři koupili anglické fotbalové týmy. Jejich nablýskaná SUV ucpala úzké uličky centra Reykjavíku. Životní styl hédonistický vylíčený v románu Hallgrimur Helgason 101 Reykjavík (možná jste viděli film Baltasara Kormákura) se stal ještě hmatatelnějším, když se bary a noční kluby v hlavním městě začaly otevírat 24 hodin denně. sopečný ostrov v Severní Atlantik Ibiza.
Takže dovnitř 2008 Země dosáhla svého dna a její finanční instituce se zhroutily, její měna se zhroutila a inflace, úrokové sazby a nezaměstnanost prudce vzrostly. Podle chmurných předpovědí v britských zprávách Island byl na pokraji zhroucení jeho 300 000 občanů přišlo o veřejné služby a důchody a bylo by nuceno pracovat 18 hodin denně, sedm dní v týdnu po dalších pět generací, jen aby se národ dostal z díry. To vše trochu překvapuje jeho postupné oživení od roku 2011 a žoviálnost místních.
Obchod s módním oblečením v Reykjavíku
„Možná ta havárie nebyla tak hrozná,“ říká muž sedící vedle mě v Bostonu, moderním salonku – s kýčovitými zlatými čínskými tapetami, zrcadlovými sloupy a vycpaným havranem za barem. Laugavegur , hlavní ulice Reykjavíku. „Než se to všechno stalo, vydělával jsem peníze. A nic jiného mě nenapadlo. Pak se najednou všechno pokazilo a já si uvědomil něco skvělého: že moje žena je fantastický člověk a vypráví skvělé vtipy. Zvedne pivo a připíjí.
Co se stalo po kolapsu, bylo to, že Islanďané se vrátili ke způsobu jednodušší a domácí život . Nelze dovážet produkty ze zahraničí, kromě těch nejnutnějších, které mají znovu objevil své kořeny . Milanův oděný metrosexuál ustoupil ručně pletené bundě severské hipsterky. Vousatý chlap, žena s růžovými tvářemi. Ona nosí copánky, on drdol. Mají dítě; a všechny tlusté svetry. Vzhled je příkladem místní módní značky Farmers Market, jejíž katalog obsahuje muži tak stateční a chlupatí kteří promění fotografii Woolricha v koncert One Direction.
Svetr lopi (typický islandský) z ovčí vlny je opět v módě. Tento stav mysli také ovlivnil kulinářská scéna , který se stal méně formálním, více lidovým. Důraz je kladen na čerstvé ryby a místní jehněčí maso, pasené a krmené pouze mechem, Armeria přímořskou a ostřicí. Výsledkem je jemná a intenzivní chuť více podobná divokým druhům, jako je kamzík.
Chleba s rebarborovou marmeládou v Bergsson Mathús
Nora Magasin, která byla otevřena před rokem, je odpovědí Reykjavíku gastropub . vypadat jako Islandský elegantní sekáč , je severská evoluce oblíbených interiérů sofo v Stockholm , všechny bouclé pohovky z 50. let a stylové umění Woolworth's . Jsou tam staré školní židle, vyšívané polštáře, bakelitové rádio a číšnice má na sobě šaty ze 40. let. sklenice vody jsou sklenice džemu . Melaminové desky jsou naskládány na polici nad stolicemi Naugahyde (scay). The pivo je řemeslo (jako je Einstök) a jídlo, bohaté a bohaté. Humr norský (odrůda humra norského) je „nabitý“, smažený a posypaný škumpou; a čerstvě ulovený kel (podobně jako treska) se orestuje a podává na lůžku z brambor s paprika.
Čokoládová sopka je dost velká na to, aby poslala kohokoli do postele. Nora Magasin se prohlašuje za přátelskou k velrybám (velryby jsou povoleny). The velryba minke , dříve součástí Islandská dieta pro obživu , se stále jí. „V 70. letech, když jsem byla dítě, jsme to jednou týdně doprovázeli hnědou omáčkou,“ říká mi místní a nakrčí nos. „Nikdy jsme neviděli věci jako kuře – bylo to příliš drahé. V neděli jsme jedli jehněčí maso, v pondělí zbytky jídla a zbytek dní jsme chytali ryby.“
Když si přečtete seznam tradičních islandských jídel, uvědomíte si, že je to město připravené vymačkávat živiny téměř z čehokoli , z březový čaj, mechový sirup mávat černý camarina džem (vyrobeno z víceleté rostliny), at vejce mořských ptáků, klobásy z koňského masa a nechvalně známý hákarl (vyrobeno ze zkaženého masa grónského žraloka, díky němu vypadá páchnoucí lutefisk, norský pokrm ze sušených bílých ryb a louhu, skvěle) .
Gastropub se vzhledem islandského elegantního sekáče
Na rozdíl od jiných severských zemí, příroda nebyla k Islandu laskavá . Na ostrově nejsou téměř žádné stromy, takže zde nejsou žádné lesy plné hub a lesních plodů. Žádný jelen, žádný los, žádný medvěd, který skončí jako v konzervě Finsko , a povolení k lovu sobů je udělováno systémem kreslit tak náhodně a složitě který odradí i ty největší masožravce. Co tam je, jsou kachny, tři druhy hus a ptarmigan (druh vytáhlého tetřeva, který je oblíbený o Vánocích) . Takže, jak bylo uvedeno alžběta Davidová , šetrnost je matkou gastronomie. "A co papuchalci?" ptám se bývalého požírače velryb. "Nikdy jsme je nejedli," říká. „V Reykjavíku nebyly příliš obvyklé, ale v jiných městech byly.
The mladí papuchalci oni cítí přitahován světly , takže létají do vesnic.“ Pokrčí rameny. co se dá dělat? Na tomto místě, když jídlo padá z nebe, si nemůžete dovolit ho ztlumit jen proto, že vás vzrušuje. Na Fish Market, nóbl restauraci s asijským vlivem, kterou provozují mladí Hrefna Rósa Sætran – jeden z nejlepších šéfkuchařů na Islandu – velrybí a papuchalková prsa uzené se podávají jako předkrm. Když jsem vyzkoušel velrybu v Norsku, souhlasím krokodýl dundee o červech a mravencích: "Dá se na nich žít, ale chutnají jako sračky." Nicméně si to troufám zkusit uzený papuchalk . I když na požádání slyším svou matku během cesty na ostrovy Farne v roce 1972: „Podívejte se na ně, nejsou to krásné maličkosti?“ a změnil jsem názor. Abych ukázal, že nejsem tak 'gastroliberální', hodím okoun s foie gras přes krevetový cracker Domov.
Pražírny připravují lahodnou kávu
Poté, co jsem viděl husy v městském rybníku, ptám se číšnice, jestli je foie islandská. Otočí gesto. "Ne, tady by bylo nezákonné takto zacházet s husou," říká. Cítím pocit národního nesouhlasu. Možná jsem měl jít pro velrybu. Impozantní a extravagantní kostel Hallgrímskirkja je posazena na kopci nedaleko Rybího trhu. Stejně jako správní Nordici mají Islanďané zálibu v čem bizarní : existují ručně pletené kukly na pouličním osvětlení, konzervy od sardinek s muškáty , Björk v hudbě na pozadí supermarketu a ředitelství Islandský esperantský svaz v centru . Hallgrímskirkja pochází z této tradice – část luteránská církev , část vesmírná loď–. Z věže ve tvaru rakety můžete vidět ulice s domy v modrých, zelených, červených a krémových tónech a v pozadí velký záliv. Jejich útesy jsou většinu roku pokryty sněhem.
Reykjavík je a rybářská vesnice s příslušenství hlavního města , ale bez klamů vznešenosti. Je tu osvěžující skromnost, která tu byla už před krizí. V Náměstí Austurvöllur , katedrála není o moc větší než a farní kostel a Národní parlament má velikost veřejné knihovny.
hamburgerová restaurace Tómasar ‚Bullán‘;
Nedaleko je Bergsson Mathús, kde hipsteři jedí svůj brunch s vařenými vejci a slaninou . Nechybí domácí rebarborová marmeláda, celozrnné pečivo a exempláře monokl pro ty, kteří nejdou se svým dítětem v závěsu. Jejím logem je ovce a řepa a zavázala se k tomu místní produkce.
Jeho ekonomický význam mohl být zastíněn významem bank a finančních služeb, ale rybolov je na Islandu velký problém , zakořeněné v národní psychice jako hedge fondy nikdy nebudou. Na letišti Keflavík oznamují Islandský arktický char a fasáda koncertního paláce Harpa – inaugurovaného v roce 2011 – napodobuje šupiny lososa. Ryby jsou zde čerstvé a rozmanité: místní druhy hřebenatka, krab pavouk a humr norský, vynikající treska, štikozubec a ďas a podivnosti jako okouníka, huňáčka severního a platýse černého.
Sendviče Bergson Mathús
V hotelové restauraci Ion Adventure zkouším islandský arktický char z nedalekého jezera Thingvellir . Ion vypadá hodinu od Reykjavíku doupě stylového superpadoucha . Betonová a skleněná bedna na kůlech v a sopečný svah . Kolem něj, pára přírodní horké prameny vychází z lávového pole pokrytého červeným lišejníkem. Další kouř se valí přes teplý potůček, který se prořezává přes duny trávy a lahvově zelený mech. Při východu slunce se na druhém břehu jezera kreslí vertikální duha. Není divu, že Vikingové vymysleli příběhy o trollech a dracích. S udržitelností jako filozofií využívá Ion místní materiály, leštěný kámen, recyklované dřevo a gumu a koberce z koňských žíní. Jeho architekty a interiérovými designéry jsou Islanďané sídlící v Kalifornii.
v Silfra , hotelová restaurace, důraz je kladen na místní produkty. The arktický pstruh tento marinované a podávané s hořčičnou omáčkou a nakládanou okurkou , jehněčí filet pochází z nedaleké farmy a je doplněn omáčka z červeného vína a vepřová líčka a treska s kroupami, nakládanou červenou cibulí a květákem . Na závěr ještě existuje krém Brulee vyrobeno ze skyru, islandského jogurtu. Jídla jsou prvotřídní, precizně provedená, bez teatrálnosti, ukazující suroviny. Sofistikované, ale zároveň s Nohy na zemi . Jako Reykjavík.
* Tento článek je publikován ve dvojčísle časopisu Condé Nast Traveler pro listopad číslo 78. Toto číslo je dostupné v digitální verzi pro iPad v iTunes AppStore a v digitální verzi pro PC, Mac, Smartphone a iPad v Virtuální kiosk Zinio (na zařízeních Smartphone: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) . Najdete nás také v Kiosku Google Play.
*** Také by vás mohlo zajímat...**
- Kolem Islandu se Sigur Rós
- 24 hodin v Reykjavíku
- Fotografické oko: otisky Islandu
- Vznikající gastronomické velmoci I: Mexiko
- Vznikající gastronomické velmoci II: Peru
- Vznikající gastronomické velmoci III: Brazílie
- Emerging Food Powers IV: Tokio
Reykjavík, fénix gastronomie