Červené krevety v El Faralló
Posílejte také tento milostný dopis, abyste vzdali upřímnou poctu muži, bez kterého by nic z toho nemělo smysl: Jose Piera, Pepe 'The Pegoli' , který zemřel ve věku 76 let v oné Dénii, která mu tolik dluží.
Tento rodinný baret se tam narodil v 1943 a kolem jejich stolů Les Rotas věděl, jak stavět, krevetu za krevetou, jistý způsob chápání gastronomie a života : připoutaný k moři, k pokoře baru, který věří v vřelost obsluhy a bezmeznou oddanost jednoduchým požitkům (některé telliny, vařené červené krevety a banda rýže).
V jeho domě nikdy nebyla nouze o ten kýč tak typický pro naši gastronomickou současnost „obnovení chutí paměti“, protože ** El Pegolí je vzpomínka, přítomnost a odkaz.** Děkuji mnohokrát, Done Pepe.
El Pegolí byl (a je) útočištěm pro tolik šílených mužů a žen pro toho korýše čeleď Aristeidae který žije mezi bahnitým a písčitým dnem v propastech hlubokých až téměř pět set metrů. Ta Dénia, bičovaná proudy Středozemního moře, které vedou na Ibizu, sídlo planktonu a podmořského života (další důvod, proč pečovat o naše životní prostředí) .
Červené krevety budou další obětí tohoto nesmyslu, který je naším sobeckým a neudržitelným způsobem života. Budeme plakat, ano.
Také ukázkové kusy v Palamós, Garrucha nebo Águilas , ale dnes se zaměříme na provincie ** Alicante , Valencia a Castellón .** Pro začátek se nestěhujeme z Dénie, protože je to Ground zero of the Aristeus antennatus a protože tady je petarda k prasknutí patra: El Pegolí, El Faralló od Javiera Alguacila a Julie Lozano, Fish & Brasseries od José Manuela Lópeze, Aticcook od Bruna Ruize a samozřejmě obrovský Quique Dacosta , garant středomořské slečny.
Studna kyseliny močové v celé Marina Alta i mimo ni. Beat od Jose Manuela Miguela v hotelu The Cookbook v Calpe, El Portal Taberna & Wines od Carlose Bosche a Sergia Serry, Piripi od rodiny Castelló nebo Manero v Alicante; Ca Joan de Joan April (i když jejich je maso a dlouhé zrání, ale pozor na ty krevety) v Altea, Hogar del Pescador ve Vila-joiosa nebo Casa Toni v Benidormu (aha! Martin Parr je přesvědčený o kýčovém symbolu turismu masivní nejedeme být méně).
Uvnitř nás slaná kreveta přivádí k šílenství. Kiko Moya , mnohem víc než talíř, zlomový bod v kuchyni L'Escaleta a v léčbě brouka: „Dílo jsme podrobili různým procesům, dokud jsme si neuvědomili, že odpověď je nám velmi blízká, hned vedle . Samozřejmě nevynalezli jsme solení v mořských plodech ale neměli jsme žádné reference použití této techniky na produktu, jako jsou červené krevety ”.
Valencie má víc, než se zdá nabídnout, moji oblíbenci? Gran Azul od Abrahama Brandeze (úžasné plody moře a také dobrá rýžová jídla), Casa Carmela od Toni Novo, Q 'Tomas od José Tomáse, bar Rausell nebo Maipi od Gabi Serrano, Pilsener od Manola Haro a samozřejmě ta větev planety Dacosta jménem Llisa Negra.
Jedeme na sever, protože v Peniscola královnou od roku 1967 Casa Jaime de Jaime Sanz, která má co škrtat Calabuig rýže “ na počest filmu Berlanga: zásadní a zásadní jsou západy slunce v Casa Manolo de Manuel Alonso (na pláži Daimuz); červené krevety a bublinky, nic se nemůže pokazit.
A neexistuje žádný produkt, který by mluvil o Středomoří tak dobře jako kreveta červená, díky své slané, intenzivní, šťavnaté a nezapomenutelné chuti. Kdo nezemřel rozkoší, když usrkával hlavu?
Kdo nezemřel rozkoší, když usrkával hlavu?