Ten čas začíná v Asturii, kde je ranní mlha zaměňována s kouřem z komínů. Je to směs vlhkosti, svěžesti a nezaměnitelné vůně pomalu hořícího dřeva, aroma, které definuje tato údolí téměř stejně jako jejich těžařská historie nebo zeleň sjezdovek.
spustit sezóna hrnce a lžíce, dušená jídla beze spěchu, hrnce na mírném ohni na hodiny a hodiny, houby, zvěřina, kaštany a vlašské ořechy. A je jen málo lepších míst, kde se můžete ponořit, než v těch nejlepších restauracích tato centrální Asturie, ve které koexistuje venkov a hornictví.
Jeden krok od všeho – Oviedo je jen něco málo přes půl hodiny a dálnice, která vede na náhorní plošinu, protíná celý region – a přesto taková silná osobnost Což vás nutí myslet na mnohem odlehlejší místo.
Mieres, Langreo, Pola de Lena, San Martín del Rey Aurelio, Laviana... města s minulostí v odstínech šedi, která však postupně znovu se vynalézají ve snaze nechat těžařskou krizi za sebou a navrhují se jako destinace pro jiný typ cestovního ruchu, který hrdě objevuje svůj průmyslový odkaz, ale také jeho kuchyně, která je jednou nohou na té asturské hoře že zde začíná naznačovat sebe a další v kulturní nabídce, která hledí do budoucnosti.
Mieres del Camino.
PŘÍJEZD
Obvyklá věc je dostat se do oblasti skrz dálnice AP-66, která spojuje náhorní plošinu s Asturií. I když existuje i jiný způsob. Možná méně pohodlný způsob, ale takový, který funguje již nejméně 2000 let. Cesta, která vede k návštěvě některých méně známých vrcholů tato část knížectví po stopách římských legií.
The Via Carisa byla používána římskými vojáky kteří se procházeli mezi vrcholy a vyhýbali se možným léčkám v údolích. Procházet se po ní můžete i dnes více než 30 kilometrů od Pendilla de Arbás, na leonské straně přístavu Pajares, do San Salvadoru, mezi Mieres a Pola de Lena.
Čeká vás 10 hodin cesty (i když máte možnost dělat kratší úseky), téměř po celou dobu nad 1500 metry nadmořské výšky, mezi třemi římskými vojenskými tábory, které byly v posledních letech objeveny, a úseky původní silnice, která se na velké části trasy zachovala. Y podzim, než to sníh ztíží, Je ideální čas na jeho návštěvu.
Santa Cristina de Lena.
I když pokud nechcete být tak daleko od dálnice, existují také možnosti. Jedním z nich je předrománský kostel Santa Cristina de Lena, krása posazená na vrcholu kopce, kam se dostanete pěšky z vlakového nádraží v La Cobertoria. Je to sotva 400 metrů, i když strmé pod baldachýnem kaštanů a dubů, k té radosti kostela, který dominuje údolí.
Pokud se na tomto výletu chystáte navštívit pouze jednu památku, udělejte to. Sedněte si na louku, pod hloh. Cítíš to? To je to, co vás sem přivedlo. Ten klid, ticho, kontakt se staletou historií.
Pokoj v Casa Farpón.
GASTRONOMICKÁ LENA
Nevím, co se děje v Lenině radě, ale teď jsem si jistý Je to místo v Asturii s největším gastronomickým talentem Na obyvatele. I když ve skutečnosti vím, co se děje: lidé, kteří odešli, kteří studovali v Oviedu, v Gijónu, v Madridu, kteří nashromážděné zkušenosti ve skvělých kuchyních Asturie a zbytek Španělska a který se v posledních letech vrátil, aby si na svém pozemku zřídil restauraci. Lidé, kteří mění prostředí.
Jde o případ Javier Farpon, že poté, co prošli mnoha nejlepšími asturskými restauracemi (Casa Marcial, Auga, Regueiro), se otevřely v Mamoraně, vesnici co by kamenem dohodil od města, dům nyní přeměněný na nezbytnou součástí asturské kuchyně, vždy dobře provedená a s odměřeným přikyvováním dnešní kuchyni.
Petit fours.
Nebo ten Jairo Rodríguez, který se svými Dub od Jaira Rodrígueze se podařilo být referencí v centru Pola de Lena. Nebo Xune Andrade, který je schopen přesunout lidi s tou malou restaurací v San Feliz, necelý kilometr od centra města.
Je hezké nechat auto na úpatí vesnice a jet do kopce, nechat dům na jednu stranu, s kostelem vepředu a přijet do restaurace Hora, který vám udělá radost talířem dršťků všeho života, jeden z těch, po kterých se vaše rty slepí, ale také s bio kombuchou z jednozrnky a kopřivami popř. losos ve šťávě z dušeného žebra.
A v těchto dnech Xune otevřel obchod dole, ve městě, MO, nejneformálnější verze vaší kuchyně . A to vše v Leně, která sotva dosahuje 10 000 obyvatel. Už jsem varoval, že to, co se tady děje, není normální.
Cheeseboard.
KDE SE POVODY SPOJUJÍ
Pokračujeme dolů směrem na Mieres. Ale je tu zajížďka do Turoně. A Turón je dalším z těch míst, kde se gastronomická tradice a moderna stýkají a souzní. Chuchu dům. Dejte to na pořad jednání.
A odtud do Langrea. Přeskakujeme z povodí řeky Caudal do povodí řeky Nalón, abychom se přiblížili k Městské umělecké galerii Eduarda Úrcula, kde jsou vystaveny práce umělce a dalších malířů regionu, nebo Hornické muzeum v El Entrego, kde ne všechno půjde od stolu ke stolu a že minulost spojená se zdejšími doly je vším.
Je čas se rozhodnout, zda chceme zůstat přes noc v hotelu Sněžný palác, jedno z těch sídel se vším kouzlem před stoletím který člověk často najde v Asturii nebo si možná po procházce Carisou oblíbí hotel s lázněmi. co za to máme a Grand Hotel Las Caldas, s nádherným lázeňským areálem, co by kamenem dohodil.
Salát z humra a pavouka.
PŮVOD POP MÝTU
Tam, kdesi víceméně uprostřed trojúhelníku tvořeného Oviedem, Langreem a Mieresem, je městečko, Tudela Veguín, jen hrstka domů vedle obrovské cementárny. Je tam kino, jedno z těch z jiné doby, a uprostřed, na křižovatce, dům s železářstvím v přízemí.
Zde se narodil Tino Casal. Tady, na tomto nepravděpodobném místě pro ty, kteří umělce znali v dobách jeho největší slávy. Zde se zrodil mýtus naší popkultury, přehnaný umělec, který předtím, než byl novým hispánským romantikem par excellence, byl José Celestino Casal z kapely Los Archiduques. A Los Archduques byli první, kdo v roce 1967 nahráli dudy pro popový hit na své Lamento de Gaitas. Moderní Asturie mu vděčí za mnohé.
Ale jde o to, že navíc tady vedle je Bar Camacho. A tam se musíte zastavit. Protože Je to jedno z těch nečekaných míst který by se dal splést s dalším barem u silnice, pokud nedorazíte varováni, protože překvapení začínají, když vstoupíte, požádáte o stůl a Projdou vás kuchyní do zadní jídelny. A protože Tereza vaří opravdu dobře.
Atmosféra je známá, jídelna je útulná, ceny jsou rozumné a ty dršťky, ten dětský guláš, ty čerstvě smažené brambory nebo ty žaludky Více než ospravedlňují zastavení.
Ale jde o to, že všechno dohromady a zde, mezi cementárnami a důlními vrty, je dokonalým shrnutím těchto věcí pánve, ve kterých překvapení skočí tam, kde to člověk nejméně čeká, kde pod povrchem něco bublá. Je to ideální místo pro ukončení výletu.
PŘIHLÁSTE SE ZDE k odběru našeho newsletteru a získejte všechny novinky od Condé Nast Traveler #YoSoyTraveler