La Albufera skrývá minulost (a někdy i přítomnost) spousty potu, eposů a slz.
Když večerní slunce barví vody velkého slaného jezera přírodní park Albufera, Zdá se, že život se zastaví a můžete slyšet jen zpěv ptáků, a když jsou zticha, krátký šepot mořského vánku, který rád a opatrně hladí rákosí, které doprovází některé kanály, které viděly práci, od východu do západu slunce, o lidech kteří před desítkami let odložili své nástroje.
10 kilometrů od města Valencie je jeden z nejvýznamnějších pobřežních mokřadů Pyrenejského poloostrova. Nic méně než 21 000 hektarů země, ve které žijí různé ekosystémy, od nejsvobodnější a nejdivočejší středomořské přírody až po rozlehlou a nekonečnou rýžové plantáže – které si nárokují čest být kolébkou valencijské paelly –, projížděním panensky vyhlížejících pláží, kde se duny hrdě tyčí proti Středozemnímu moři, které vždy dávalo přednost tomu, aby vše bylo v klidu.
10 kilometrů od Valencie, jednoho z nejdůležitějších pobřežních mokřadů na Pyrenejském poloostrově
ALBUFERA BLASCO IBÁÑEZ, PROTAGONISTA ŠPANĚLSKÉHO NATURALISMU
Albufera de Valencia byla vyhlášena přírodní park v roce 1986. Jeho historie však sahá mnohem dále v čase.
Část z ní chtěl to odrážet se vší možnou hrubostí a realismem, velký valencijský spisovatel Vicente Blasco Ibáñez, jeden z těch klasických španělských případů velkolepých triumfů v zahraničí – byl to slavný spisovatel ve Spojených státech, kde byla jeho díla adaptována pro kinematografii Čtyři jezdci z Apokalypsy a Krev a písek – kteří nejsou ve své vlasti tolik uznáváni.
Blasco Ibáñez, který se narodil v roce 1867, znal a žil La Albufera, ve které se dělníci zhroutili na souši i ve vodě, obdělávání rýžových polí a rybolov v největší přírodní laguně ve Španělsku, která dosahuje stejných rozměrů jako celé město Valencie.
Laguna, ve které nejsou téměř žádné stopy po romantických rybářích z dob minulých
Kouzelník a propagátor naturalismu – literárního stylu, který spočívá v reprodukování reality s dokumentární objektivitou ve všech jejích aspektech, od nejkrásnějších po ty nejšpinavější a drsnější – Dokonale reflektoval tvrdost tohoto života ve svém díle Cañas y Barro (1902).
Děj knihy se odehrává v palma, město, které je stále nejlidnatějším městským jádrem v La Albufera – s téměř 800 obyvateli – a ve kterém jsou stále pozůstatky jeho minulého života.
Dnes populace El Palmar žije hlavně z turismu, ale před více než sto lety byly zemědělství a rybolov jedinými způsoby, jak si vydělat na živobytí pro skromné lidi, kteří obývali kasárna.
Stále zde stojí některé tradiční baráky, jako např Barraca dels Arandes. Baráky byly budovy postavené z nepálených cihel, které měly jakousi sedlovou střechu, vyrobené s překážkou a slámou.
LAGUNA, RYBÁŘSTVÍ A RÝŽOVÁ POLE
Hned vedle hranic El Palmar a jeho rybí farmy – ve které se v laguně snaží obnovit některé ohrožené druhy – začínají rozlehlá rýžová pole.
Genialita vydat se na výlet lodí po této vodní hladině
Hektary a hektary plodiny, kterou na Pyrenejský poloostrov přivezli muslimští dobyvatelé před několika staletími a která je dnes symbolem valencijské gastronomie. Ne nadarmo, rýžová pole La Albufera jsou největší v provincii a tady podle místních byl vynalezen koncept paelly.
Tradiční valencijská paella – ten s rýží, extra panenským olivovým olejem, strouhanými rajčaty, sladkou paprikou, šafránem, solí, vodou, kuřecím masem, králíkem, zelenými fazolkami a karobovými fazolemi (velké bílé fazole) – a jiná rýže lze je ochutnat v dobrých restauracích El Palmar, zdůrazňujících La Cambra Dels Sentits, Bon Aire a La Albufera.
Kromě jídel z rýže je jedním z nejžádanějších kulinářských návrhů v restauracích La Albufera allipebre (ve valencijštině, all i pebre) úhořů. Druh rybího guláše s omáčkou, která bere smysl. Ve skutečnosti je zde několik rybích farem, kde se chovají úhoři, kterých bylo kdysi v laguně velmi mnoho.
Laguna, ve které Po romantických rybářích z dob minulých nezůstaly téměř žádné stopy. Některé z jednoduchých dřevěných lodí - známých pod jménem albuferencí – našli ve svém životě nový smysl být používán k přepravě turistů přes kanály a velkou lagunu.
Tady se zdá, že se život zastaví
Na prohlídce navíc místní vysvětluje jak se tam žilo dříve a jaké rybolovné techniky se používaly. Možná to slyšel z příběhů svých prarodičů, kteří by je zase slyšeli vyprávět jejich vlastní. Nebo je možná jedním z posledních romantiků, kteří nadále žijí z rybaření a farmaření v La Albufera.
Ať je to jak chce, v obrovské slané laguně pokračují v plavbě ty široké a prastaré dřevěné lodě, doprovázené turistickými plachetnicemi s jedním stěžněm, v níž je vztyčena trojúhelníková latinská plachta.
Tyto plachetnice se množí při západu slunce, kdy se návštěvníci rozhodnou užít si takovým romantickým způsobem, jeden z nejkrásnějších soumraků ve Španělsku.
PLÁŽE A PTÁCI V ZÁVIDITELNÉM PŘÍRODNÍM PROSTŘEDÍ
Spolu s plachetnicemi, plameňáci s růžovou srstí klují potravu na bahnitém dně obrovské slané laguny, která sotva dosahuje průměrné hloubky jednoho metru.
Kromě plameňáků existují mnoho dalších ptáků, kteří hnízdí v La Albufera nebo že jím prostě projdou, aby si na chvíli odpočinuli ve svých nekonečných migračních výkyvech. A právě toto místo je snem ornitologů, jak bylo vyhlášeno Zvláštní chráněné území pro ptáky (ZEPA) v roce 1990.
Toto místo je snem ornitologů, protože bylo v roce 1990 vyhlášeno zvláštní chráněnou oblastí pro ptactvo (ZEPA)
Zde můžete vidět kachny červené, kolpíci obecní, kachny divoké, volavky popelavé, volavky popelavé, čírky mramorované, rybáci obecný a samozřejmě racci, vždy přítomen, když je moře tak blízko.
Středozemní moře, jehož vlny omývají rozsáhlé a krásné písčiny tři pláže La Albufera: pláž Saler, pláž La Devesa a pláž La Garrofera.
zužovat je, systém dun které jsou ukotveny k zemi díky kořenům borovic a keřů typických pro tyto středomořské části.
K tomuto krásnému tisku se dostanete přes kompletní síť stezek, které lidé využívají jak pěšky, tak na kole. Pohodový způsob objevování přírodních krás místa, které se za svou současnou nevinností a klidem skrývá minulost spousty potu, eposu a slz.