Brambory z El Faro
Hlavní město goblina je na rtech kvůli tomu článku v New York Times a trochu kvůli němu, tato píseň ke své gastronomii: vysoké a nízké (které nám pirra), gastronomické, ale také výmoly, smažení, vína (z rámce Jerez), bary a tabanca, omelety s krevetami a dokonce i chiringos na pláži.
V tom gastronomickém Cádizu pro začátečníky jsme již viděli vše, co cádizská gastronomie nabízí, a tak je dnes čas toto menu zakončit muffiny, uhlíky, cenově dostupné kuchyně, nejlepší ryby a chrámy produktu.
Byla to pravda: ** Cádiz nikdy nekončí.**
Byla to pravda: Cádiz nikdy nekončí
SNÍDANĚ
Snídaně v Cádizu (a samozřejmě v Andalusii) daleko přesahuje nutriční událost a všechny nesmysly kolem její kalorické důležitosti, protože tady jde o potěšení a tento život na kousky, od prvního rána. Protože jestli.
A právě z tohoto způsobu, jak být tak zásadní (tady jsme přišli být šťastní, nebo jak to nejlépe vysvětluje Jeff Lindsay: „Rodina je na prvním místě, ale mohlo by to být až po snídani?“) je jediným způsobem, jak pochopit gastronomický arzenál společnosti čas na kávu: churros, batons, molletes z Antequery nebo toustový chléb (dobrý) s olivovým olejem a iberskou šunkou.
Snídaně nikdy nekončí, dokonce ani v Cai: churro stánek La Guapa a kávu s mlékem Cukrárna Le Poeme , do kterého vás pustili s churros; **Andaluský král** pod malbami na stropě od Felipe Abárzuzy a muffiny z La Cremita de Chiclana. Brunch do Cádizu ještě nedorazil: naštěstí.
CHRÁMY PRODUKTŮ
Řekli jsme to (řekli jsme to!), že gastronomická revoluce v Andalusii, která už je cyklonem, bude. Částečně pro že inteligentní pohled na jeho geografickou nevázanost a znalost respektování závěti a jeho kulinářských kořenů, jeho země, jeho moře a jeho plody; a do středu dejte pohlaví. Jak to vždy mělo být.
Kreativita v Cataria
A Cádiz je základní místo, kde to pochopit láska k produktu, pro tuňáka almadraba táborník Don Pepe Melero v Barbate (kde thunnus je evangelium); hrad ve Vejer de la Frontera, s Juan Valdés před uhlíky; a delegace Elkana na jihu, která je již nedotknutelnou destinací pro gastronoma: Cataria od Carlose Sáncheze a Edu Péreze. Hodně karátů a hodně vaření.
RYBA K PLAČKU
Proč přijet do Cádizu a nezemřít rozkoší kolem ryb jako ne, Ne? A faktem je, že sortiment té krásné spíže, kterou je Atlantik a vody Rota, Chiclana nebo Barbate, je nekonečný: melvy, murény, acedías, pijotas, sépie nebo urtas; Sanlúcar krevety nebo bílé krevety, škeble a mušle.
Ryba k pláči, vedle manzanilly, v ** El Faro de El Puerto**, Carbon v Jerez de la Frontera nebo Taverna Puerto Real. Domy vždy, kde je všechno jako vždy.
** SKVĚLÉ KUCHYNĚ ZA ROZUMNÉ CENY (TO JE CADIZ) **
Další klíče k naší lásce k malému stříbrnému poháru: radost, když bankovka dorazí ke stolu, tzn. velmi nízké ceny tolika výmolů, výprodejů, tabanc, barů a taveren podél pobřeží , z Chipiona do Bologne.
Doporučení zní: báječné gastronomické dokumentační práce co Pepe Monforte dělal tak dlouho od jeho věci k jídlu , nezbytný. Ale za to, že jsem uklouzl pár stop, jsem vždy rád Taverna šéfkuchaře moře (nádherně vedená Marta Girón), the Zvědavost od Maura Barreira nebo Prodej Vévodkyně v Medině-Sidonii horská kuchyně díky talentu Miriam Rodríguez Prieto.
KUCHYNĚ OD TADY A KUCHYNĚ OD TAM
Že už víme, že Cádiz je jeho tradice (samozřejmě je, a že to tak bude vždy), ale je také pořádná hrstka stolů otevřených světu a chutě Indonésie, Latinské Ameriky nebo Japonska.
Máme je tak rádi Řeka Saja , „prodej na hranicích“ Carlose Rivase a Nuña Alonsa na Puerta Tierra; a fret taverna , Laura López, Jaime Mato a José Miguel Fuentes — marocká, peruánská nebo thajská kuchyně — v Zahara de los Atunes; Y čárový kód na krásném náměstí Plaza Candelaria.
Kuchyně odtud a tam
PŘIŠLI JSME SEM, ABYCH SE UŽÍVAL
"Opíjím se buleríí, dobrý cante, radost." Ta věta je samozřejmě nesmírná lola květiny , rodák z Jerezu a štamgast v této farnosti se dobře baví, což je Máselnice v přízemí Barrio de la Viña. Roh Corralón de los Carros se San Félix, umění Pepe el Manteca, fotografie Rancapina s El Gallo, boty u dveří a ty speciální vepřové kůže, které jsou již dědictvím štěstí, pokud má štěstí dědictví.
Více Cádiz v žilách esa umění 'El Manicomio' od Dona Rafaela v Sanlúcar, kde se scházejí nejbarevnější z Barrio Alto (umělci, flamenkové, mayetové a bohémové) a Prodej Vargase v San Fernandu , více než 100 let historie flamenca v kameni: Camarón se narodil zde.