Mramorové kaple, přírodní rezervace na břehu jezera General Carrera
Nikdo není připravený narazit na pumu o pár metrů dál. Je to jen pár sekund. První dva si myslíte, že jde o jakékoli jiné zvíře, u dalších tří jste ochrnutí a zbytek času, který vám kočka poskytne, se věnujete užívání si jeden z nejvíce vzrušujících okamžiků tvého života, výjimečný okamžik, který se těžko opakuje.
Území dospělého muže může zabírat tisíc čtverečních kilometrů a Jen málo lidí v okolí říká, že to někdy viděli.
Objevil se v oblasti bez vegetace, kráčel pomalu, s jistotou někoho, kdo ví, že má navrch. Naše oči se setkaly na okamžik, který se zdál být věčný. a když usoudil, že se nechal dostatečně vidět, dal se do lehkého klusu a zmizel v nedalekém lesíku.
Laguna na úpatí Cerro Castillo
O několik sekund později, když jsem se snažil asimilovat, co se stalo – a teprve teď si uvědomuji, že jsem to neudělal až do této chvíle, kdy to píšu –, Vidím huemula, andského jelena, jak skáče opačným směrem, než se objevila puma.
moje povýšení na laguna Cerro Castillo Přecházel jsem místo, kudy procházeli huemule, a puma jistě hledala večeři, kterou jsme jí právě zkazili.
Zbytek cesty nebyl stejný; ani vznešená krajina, ani přítomnost hory, která dala parku jméno, ani zeleň laguny, nemožného odstínu. Puma, puma, puma, opakoval jsem si v hlavě.
Při sestupu jsme zastavili na místě, kde jsme nechali koně a Cristian, náš průvodce, velký gaučo se širokými rameny a pevným stiskem ruky, Připravil nám delikátní tabulku sýrů, hroznů a ořechů na páru lafetách uspořádaných na špalku.
Čas byl strávený povídáním o náhodném setkání a poslouchat příběhy o Patagonii.
Výhled na jezero General Carrera
Málokteré jméno evokuje v pomyslném cestovateli tolik jako Patagonie, oblast tak rozlehlá, že ji lze zahalit jen do snů.
Devět písmen, která se mnozí spisovatelé snažili obsáhnout v knize, jako by se Patagonie vešla na dvě stě stran. Jiným stačilo si to představit; pouhá zmínka o tom stačila, aby její mysl vzlétla. Například, Blaise Cendrars , který tu nikdy nebyl, napsal transsibiřská próza : "Zůstává jen Patagonie, Patagonie, která vyhovuje mému nesmírnému smutku, Patagonie a výlet do jižních moří."
Dalšími, kdo nikdy nevkročili na toto rozsáhlé území, byli Norové Edvard Munch a Hans Jaeger který během opileckých rozhovorů mezi malířem a spisovatelem, když byl Jaeger uvězněn za skandál, Rozhodli se, že založí erotickou kolonii v Patagonii.
Ale nepřišel jsem sem živit melancholii nebo vytvářet tábory zhýralosti. Mým cílem bylo jít oblast Aysen při hledání některých méně známých krajin severní Patagonie – jezero General Carrera, mramorové kaple, laguna San Rafael, národní parky Cerro Castillo a Patagonia nebo řeka Baker –, a setkat se Kristine McDivitt , vdova po Douglasu Tompkinsovi, aby mi řekla o jednom z největších činů filantropie a lásky k naší planetě, které byly provedeny: darování více než 400 000 hektarů chilskému státu s podmínkou, že je země přemění na národní parky a rozšíří další stávající.
Spolu s dalšími předchozími dary to vedlo k vytvoření a 17 národních parků podél 2800 kilometrů které vedou mezi Puerto Montt v oblasti Los Lagos a kanálem Beagle a Cape Horn.
Kristine McDivitt
"Když máte hodně peněz, můžete si koupit soukromé letadlo nebo kompletní ekosystém na ochranu planety." S touto větou mě Kristine přijala ve svém domě údolí Chacabuco, srdce nového národního parku Patagonie.
Od té doby, co koupili první pozemek, se věci hodně změnily Reñihue. Tehdy se Tompkins poněkud naivně zeptal, zda nákup zahrnoval sopku vepředu. Odpověď nemůže být jasnější: "Ano, pane, včetně sopky."
Nákup pozemku dvěma cizinci vzbudil nejrůznější podezření, Kristine vzpomíná: „Říkali, že chceme vytvořit nový sionistický stát (i když jsme vyrostli jako anglikáni); že jsme zkřížili afrického lva s pumou, abychom vytvořili superdruh, který by zabíjel dobytek a nahradil ho severoamerickým buvolem; že jsme chtěli udržet vodu; že se chystáme vytvořit hřbitov pro jaderný odpad...“.
Stejným okem, jakým Doug vytvořil technické oblečení pro The North Face a trička pro Esprit, značky, které spoluzaložil a které mu vynesly jeho jmění, při letu nad Patagonií ve svém letadle si představoval národní parky ze vzduchu.
Ženský huemul
a věnoval se tomu druh "průmyslová sabotáž": když uviděl úsek řeky, kde by se dal postavit most, pokusil se koupit pozemky na obou stranách, aby zastavil příchod pokroku. Bez jejich snahy by Patagonii pravděpodobně zaplnili přehradami.
Birdie a Lolo, Picaflor a Águila, Doug a Kris, tři páry jmen pro stejný pár. Smrt Douglase Tompkinse při nehodě na kajaku na jezeře General Carrera v roce 2015 urychlil podpis darovacích smluv, přestože krajina byla již nějakou dobu chráněna.
Pastýři, kteří pracovali v údolí Chacabuco, jsou nyní v ochranářských projektech a nacházíme velmi blízko místa, kde je pohřben Tompkins zahrada biointenzivního zemědělství neboli „v lidském měřítku“, jak raději říkají Francisco Vio a Javier Soler, ti, kteří jsou zodpovědní za pěstování toho, co se podává v restauraci.
Odpoledne jsme strávili poznáváním dalších projekty na ochranu a reintrodukci divoké zvěře Tompkins Foundation, jako je chov nandu v zajetí, přivezený z různých částí, aby se zabránilo příbuzenství, které tento druh ovlivňuje.
Interiér ranče Valle Chacabuco
V parku je několik možností ubytování, všechny ohleduplné k životnímu prostředí. Pro Ranch Valley Chacabuco , hlavní chata, ve které bydlím, použitá recyklovaných materiálů starých kůlen a kamenů z lomu v samotném parku.
Z okna vidím procházet desítky guanaků, někteří čekají na svá mláďata, chulengos; poslední světlo odpoledne modeluje hory a barví je do intenzivní červeně. Jdu spát a přemýšlím o důvodech, které vedou pár k tomu, aby investovali své jmění do účelu, který přinese ovoce v nadcházejících staletích. usilující o ekonomický rozvoj založený na ochraně přírody a prospěchu místních komunit.
Možná odpověď spočívá v něčem, co mi Kristine řekla: „Ať jsi kdokoli, ať už máš jakékoli zájmy, každé ráno vstaneš a něco uděláš. Začnete jednat, zapojíte se do bitvy a bojujete za lidskou společnost, která žije v rovnováze s přírodním světem.“
Kousek od údolí Chacabuco se nachází ** Národní rezervace Tamango ,** dnes součást národního parku Patagonie. V říční molo cochrane potkali jsme Elvise, lodníka, se kterým jsme se chystali proplouvat jihovýchodním okrajem rezervace.
Jeden ze zvláštních geologických útvarů v Mramorových kaplích
Na břehu řeky huemul chráněný ve stínu před horkem, které v tu dobu znamenalo maximum. Po příjezdu nás krajina oněměla: zasněžené vrcholky, odrážející se v jezeře, jako v zrcadle a v pozadí, kde jezero mění své jméno, ** Argentina .**
Odpoledne vyměníme klidné vody jezera za divoši z řeky Baker, pro který děláme sjezd na raftu. Oznámení o prodeji domu s pozemkem, pozemku tak velkého, jak jen může být v Patagonii, přimělo člověka ke snění slovy ekologa Edwarda Abbeyho: „Kéž jsou vaše cesty klikaté, osamělé, riskantní a vedou vás k těm nejúžasnějším výhledům. Nechte své hory stoupat mezi mraky a nad nimi."
v patagonii vzdálenosti nikdy neodpovídají měřítku map nebo ukazatelů na silnici. Díky štěrkovým cestám a tisícům zastávek, na které se stačí podívat, se zde vzdálenost měří v čase.
Podél ** Carretera Austral**, pozorné k měnícím se patagonským světlům, se trasy nádherně prodlužují. Austral hraničí se západním sektorem jezera Obecný závod. Tehuelchesové mu říkali Čelenko, něco jako 'Troubled Waters'. Jeho silné vlny, typičtější pro moře než pro jezero, se tvarovaly mramorové kaple.
Mansa Bay House
Od té doby Zátoka Mansa lodě odplouvají, aby dosáhly tohoto krásného rozmaru přírody. Světlo a kouzlo vody nutí barvy vstoupit dovnitř tanec šedavé modré a tyrkysové, opotřebované žluté, růžové a čistě bílé.
Cesta pokračovala do Zátoka průzkumníků. Náš průvodce, jako by to byla litanie, pojmenovával stromy a keře, které jsme cestou našli: lenga, coihue, ñire, raulí, notro, maitén, nalca, chilco, fuenque...
Zahalený do světla, které dávají zatažené dny, z vody se jako duchové vynořila parta coihues, která jednoho dne vytvořila les, již mrtvý, s horou San Valentín, nejvyšší v chilské Patagonii, v pozadí.
V Bahía Exploradores na nás čekala loď, abychom dosáhli přední části ledovec v laguně San Rafael. V první části se plavíme po řece, která dává zátoce jméno; vody byly tentokrát bělavě zelené, mléčné, díky usazeninám ledovců, které se rozprostírají po svazích a které během tání tvoří efektní vodopády.
Chcete-li se dostat Ústí Cupquelan voda mění barvu a vlny mění plachtění v rodeo. Když Cupquelan konverguje s následujícím ústí řeky, sloni, stane se nemožné stát.
Znovu nabýváme klidu Leopardí bod , v čem je známý jako falešná laguna, a spatřili jsme první kusy ledu odlomené z ledovce.
Přední část ledovce San Rafael
Přední strana ledovce San Rafael v tom berylově modrém odstínu, ze kterého byl Darwin tak nadšená, je působivá. O to víc, když slyšíte jejich sténání a hluk, který produkují kusy ledu, velké jako budovy, padající do vody.
Uzavírám kruh pivovar D'Olbek v Coyhaique, hlavní město regionu Aysén. Charlie Smet D'Olbecke, z vlámské rodiny a výrobce řemeslného piva, Téměř dvacet let byl správcem ranče Valle Chacabuco, než jej koupili manželé Tompkinovi jako nezbytnou součást dnešního národního parku.
Aniž bych měl předchozí představu o jeho zpracování, Charlie dnes nalévá dvě velká piva, ležák a pivo, stejně jako kurióznější s ovocem.
Jeho je jedním z těch příběhů, které se obvykle vyskytují Patagonie, místo, které má implicitní cíle, životní změny, výzvy. Drsná země, ve které jednoduchá plechovka broskví v sirupu (značka Oso) byla darem námluv mezi páry, které se vytvořily na dobytčích rančích.
Ta houževnatost, příslib pokračujících dobrodružství a bezpodmínečná láska k planetě Vzali Douglase a Kristine, aby se usadili v Patagonii. "Pokud něco může zachránit svět, vsadil bych své peníze, že je to krása" , komentoval Doug.
Ale nejlepší odpověď na to, co znamená Patagonie, mi dala Kristine: „Jste před krajinou, která vás volá, která se cítí silná. Co pro mě znamená Patagonie? Milovat".
_*Tento článek a přiložená galerie byly publikovány v číslo 128 časopisu Condé Nast Traveler Magazine (květen) . Předplaťte si tištěné vydání (11 tištěných čísel a digitální verze za 24,75 €, na tel. 902 53 55 57 popř. z našeho webu ) a užijte si bezplatný přístup k digitální verzi Condé Nast Traveler pro iPad. Květnové vydání Condé Nast Traveler je k dispozici na adrese jeho digitální verzi, abyste si jej mohli užít na svém oblíbeném zařízení. _
lupina v květu