Zlatá brána cestovatele vítá a probouzí v něm zvláštní pocit deja vu.
Po kompletní a inspirativní první etapě nastartujeme naše motory, abychom dosáhli par excellence kalifornského města... Existuje mnoho nekonečných měst na jedné cestě. A je poměrně málo takových, které kromě této podmínky zanechají cestovatele neúprosnou stopu euforie a dojem, že jsem ji potkal před lety. Stává se to v San Franciscu.
Když se snažíte přijít na ta správná slova, odkazy na minulé životy se valí z kopce a z kopce: kontrakultura, Facebook, občanská práva, Google, Jack Kerouac, gay kapitál, ekologie, Airbnb, LSD, „miluj a neválčuj“, Allen Ginsberg, hipsteři… hipsteři? To je samozřejmě i San Francisco.
A jako mlha, která skrývá své intimity, se zde vznáší zásada: přijďte a nastartujte ty nejbláznivější nápady. Protože dříve nebo později se stanou světovým příkladem.
V NOB HILL NENÍ TĚŽKÉ SNÍT
Východ slunce s výhledem na severní San Francisco není tak přitažený za vlasy, pokud se ocitnete v nejvyšším patře The Scarlet Huntington, grande dame of Nob Hill (kontrakce 'snob': existuje spousta vysvětlení) . A pokud také víme, že v této čtvrti fenomenální sídla soutěží s elegancí těch nejpozoruhodnějších hotelů v San Franciscu, tato ikona restaurování sama o sobě představuje konečný zážitek.
Nejlepší hotel roku 2017 podle čtenářů amerického vydání CN Traveler a člen exkluzivního labelu Preferred Hotels & Resorts po své homérské rekonstrukci vzdává hold své minulosti. zachování načervenalé fasády stojící – spolupachatel Zlaté brány –, tým, který strávil desítky let v čele bezvadných služeb a stylu zasvěceného orientálním stopám Číny a Singapuru.
Nachází se na vrcholu Nob Hill a mezi jeho sousedy patří katedrála Grace, jedna z nejvýznamnějších gotických památek ve Spojených státech. Navenek stylistická pocta pařížské Notre Dame a opravdové potěšení, jakmile jste uvnitř, poslouchat melodii varhan, které hrají od roku 1934.
Samozřejmě, abych se mohl posunout dál, jít nahoru a dolů po strmých ulicích jako malé ptáče, plné barevných viktoriánských sídel, Není jiné volby – a větší odvahy – než se uchýlit k lanovce.
Je to docela dobrodružství dostat se na starou lanovou dráhu SF, jejíž vozidla vyvolají spoustu nervózního smíchu, občasného skřípění a pocit, že žaludek vyčnívá z krku, přesně v tu chvíli, kdy jedna z těch tramvají doslova padá dolů Taylor St, směrem k přístavní oblasti Fisherman's Wharf nebo podél California Street či Kearny Street k další adrenalinové zábavě: báječnému SFMOMA , muzeu, které dokáže vyrazit dech například srdečným vyznáním lásky René Magritte ( do 28. října) nebo vás po půl hodině „Já se jdu podívat“ nechat na mizině ve vzácném muzejním obchodě.
Po této stopě nezbytných uměleckých otřesů a přes ulici hýbe Yerba Buena Center of the Arts (YBCA) svědomí těch, kteří přestali věřit v kultura jako katalyzátor změn a v drzosti současného umění naší doby. A to je UMĚNÍ (tedy ve vysoké krabici) .
V San Franciscu je jízda na starém systému lanovky SF stejně riskantní jako zábavná.
RELIKTY ÉRY BEAT
Jako POETRY je City Lights Books. Poezie, inspirace, revoluce... Znali to nakladatelé přetékající drzostí, literární géniové, uvážliví rockeři, vizionářští hippies i fanoušci Beat Generation, kteří zanechaly svou stopu na North Beach. Čtvrť si uchovává onen nimbus legend, který uvolňuje nadšení svých fanoušků na 261 Columbus Avenue.
Není to za méně. Historické knihkupectví symbolizovalo hnutí za občanská práva od svého otevření v roce 1953. A jeho zakladatel, newyorský vydavatel a spisovatel Lawrence Ferlinghetti, uznávaný člen beatové ligy, vyzval svět (a místní zákony) vydáním básnické sbírky povýšeno do kultovní kategorie s názvem Kvílení jeho kolegy Allena Ginsberga.
Po vyhraných bitvách se City Lights Books staly z jedné dekády na druhou povstaleckým reproduktorem nepříliš bláznivých proklamací beatniců, jejichž činy se šířily v knihkupectvích po celé planetě. Kontrakultura pronikla do světa žíznivého po sexuálním jednání, psychotropního experimentování a kulturní anarchie v nesčetných aspektech.
To vše se dělo bez odpočinku ve městě Zlaté brány. The Beat Generation (předchůdce toho, čemu se říká hipster, samozřejmě s mnoha nuancemi) a hordy hippies, které zaplavily San Francisco Léto lásky v roce 1967 zosobnilo touhy milionů mladých lidí narozených v letech 1920 až 1950. Dokonce i dnes si chrámy jako City Lights Books udržují svůj závazek vůči povstání tím, že použití zbraní hromadné moudrosti: knihy.
Ve stejné odpovědnosti as jistými licencemi s nostalgií propaguje Beat Museum poselství Jacka Kerouaca nebo Neala Cassadyho argumenty: první vydání, redakční rarity, dopisy nebo obrázky které zobrazují hnutí, které dnes vzdoruje na půli cesty mezi kontrakulturním romantismem a apatií starého rockového psa.
Beat Museum nabízí první vydání, publikování rarit, dopisů a historických obrázků.
OBA JÍZDA, JÍZDA OBA, MISE I CASTRO
Nejvíce instagramované čtvrti v San Franciscu žili spolu v nepopiratelné harmonii od doby, kdy se předkové jeho moderních obyvatel rozhodli usadit ve svých viktoriánských domech v 50. letech 20. století. Někteří tvrdí, že Castrova budoucnost byla vytvořena během druhé světové války: americká armáda přesunula San Francisco do vojáků, kteří vykazovali známky svého homosexuálního stavu.
Později musely četné latinskoamerické rodiny z Castra emigrovat na okraj města. A tehdy gay komunita se usadili ve svých opuštěných bytech v jakémsi dobrovolném odchodu do důchodu. Castro se brzy stal příkladem zdvořilosti a symbolem aktivismu a sexuální tolerance (zastíní návštěvu Muzea historie GLBT). Podnět, který nadále přitahuje miliony lesbických, gayů, bisexuálních a transsexuálních návštěvníků, spočívá v městských podmínkách, kde vibruje tolerance, hrdost a přirozenost.
Možná Harvey Milk nemyslel totéž, když se v roce 1978 ocitl tváří v tvář své předčasné smrti. Aktivista byl první americký úředník, který vyšel ze skříně, a aniž byste opustili historický roh Twin Peaks Tavern. Není divné najít tento znak sousedství a vůdce hnutí za sociální práva v Harvey Milk Plaza, ve stejnojmenné stanici metra, duhové čalounění na přechodech pro chodce, ve vlajkách jeho velkých domů a v očích jeho hrdých obyvatel, kteří každoročně v červnu zvedají svůj pláč.
Čtvrť Castro v San Franciscu je příkladem zdvořilosti a symbolem aktivismu a sexuální tolerance.
V případě Mission je dobré změřit tep procházkou po parku Dolores, symbolické hranici mezi oběma čtvrtěmi, a navštívit nejstarší budova v SF: 1776 Mission Dolores. Stará latinská čtvrť kondenzuje avantgardu a „vždy o krok napřed“ tzv. nultého kilometru transformace (gentrifikace) SF.
Ačkoli převážná část hipsteři a manažeři technologického průmyslu trávit (několik) volných hodin pouť do nejlepších restaurací a klubů of Mission, jeho umělecký odkaz vyniká pod širým nebem, v více než 400 pouličních nástěnných maleb roztroušených v historických uličkách, jako je Clarion Alley a Balmy Alley, dokážou zasloužit povstaleckou, a přesto mírnou slávu sousedství schopné svést samotného Banksyho. Nyní cenu za jemnost ve velkých rozměrech získává MaestraPeace na jedné straně evokující ženské budovy.
V tuto chvíli je vhodné zjistit, jak dýchá „nejnovější z nejnovějších“ na ulici Valencia: v prostorách proti slušnosti, jako je Four Barrel Coffee, kde je kávy nejvíce (a nejméně) ; v Le Point vás nakazí vášeň stylistky Pauline Montupett; a v Gravel and Gold, o feminismu v butiku kolektivu návrhářů v Gravel and Gold. Nakonec se podívejte na úplný kalendář klasických filmů a nezávislých referencí v kině, které všichni chceme pro naše okolí: Divadlo Roxie.
Pokud vám zbyla ještě trocha fantazie, překvapte se pokusem zjistit, co přesně je 826 Valencia: nezařaditelný pirátský obchod? Nebo zástěrka pro spolek, který financuje důmyslné myšlení žáků základních škol?
A pokud jste v tuto chvíli ještě neochutnali mexické kořeny Mission zkuste své štěstí v některém z jeho taquerias. Nebo ještě lépe, dejte si panák vyrobený z tacos z El Farolito: jsou na znamení kříže. Pokud noc převládá oslnivě, ulice Valencie „schová“ svou ztracenou archu v Loló, vynikající restauraci provozované šéfkuchařem Jorgem Martinezem a jeho ženou Lorenou Zertuchea, která mezi stěnami zdobenými dveřmi starých aut nebo tisíci papíry vyzařuje chuť a odvahu. čluny. Vyberte si, co je na jeho kartě, a uspějete. A s poznámkou, pokud ji doprovázíte Lorenitou v baru Agave.
Golden Gate Bridge se od roku 1937 vynořuje z ranní mlhy.
Tedy pokud jste z destilátů. Pro fanoušky piva se naučte plachtit starověké kalifornské pivovarské kultury na jedné z prohlídek nabízených Anchor Brewing Company, vlajkovou lodí sanfranciského pivovaru od roku 1896.
Loučení se San Franciscem nemá v plánu žádný náročný cestovatel. Ale pokud se to má udělat, musí se to udělat ve velkém: překročit hradbu ranní mlhy, která zakrývá šarlatový znak města, Golden Gate Bridge, který od roku 1937 spojuje Golden Gate Strait.
Podívejte se na oblohu, která je mlha, abyste uspokojili některé primární touhy. Chvíle k zamyšlení, která nás bez nápravy a bez váhání vede k tomu, abychom si před mořem dopřáli poslední požitek. The exkluzivní umělecké útočiště Sausalito si zaslouží několik hodin diskuse.
Jen pár tahů štětcem: starý přístav na dřevo, který od 50. let 20. století díky skromným nájmům zažil jasné probuzení s příchod hrstky bohémů a umělců kteří obsadili 'arcas' neboli obytné lodě. V 21. století rozděluje Sausalito své kouzlo mezi čerstvé ryby na místech, jako jsou Ryby, a těch, již ne tak strohých, hausbótů.
Arcas neboli obytné lodě v bohémské čtvrti Sausalito v San Franciscu.
KDYŽ SE PAŘÍŽ VZDALA VÍNU KALIFORNIA
The Wine Country je královnou kalifornských vín. Sakra, ze Spojených států. Východní úrodné území uhnízděné mezi údolími Napa a Sonoma o respektu sympatizantů poloviny planety se vedou spory (druhé médium to ještě neobjevilo).
Jeho geografické a klimatické vlastnosti jsou prostě úžasné: mírné svahy poseté starými duby, zalité kalifornským sluncem a osázené nekonečnými řadami vinné révy zakořeněné ve Francii (rulandské modré, cabernet sauvignon, chardonnay…), němčině (ryzlink) a dokonce i španělštině (tempranillo a albariño).
A zarámovat pohlednici, v lesích dominují sekvoje sousední, jehož řeky živí jílovité půdy, bohaté na vápenec a minerály, které nemají co závidět těm, kteří převládají na starém kontinentu.
Napa a Sonoma. dvě údolí. Dva způsoby chápání vína. Dva sousedé, kteří se doplňují a tajně se obdivují. Koneckonců jsou součástí zázraku kalifornských vín. Pokud se vrátíme k historické skutečnosti, nádhera by přišla až poté soud v Paříži, zlomový bod pro kalifornské vinařství.
V květnu 1976 bylo pozváno devět francouzských vinařů na slepou degustaci kalifornských vín. Navzdory očekávání byly výsledky zničující: bodování amerických vín nemilosrdně sesadilo Galy. Od té doby se vinařství množila – mezi těmito dvěma oblastmi jich bylo více než 600 –, čímž se prodražoval jak produkt, tak cena půdy, a zrodilo se toto významné vinařské, turistické a gastronomické centrum, které paradoxně v historii , nápoje a hodně z francouzské tradice. Bylo vidět, že přichází.
Detail některých lahví vína ve vinařství Benzinguer v Sonomě v Kalifornii.
Jak si její kouzlo užít za necelé tři dny? S trochou radosti a stoicismu. Vinařství je mnoho. příliš mnoho. Pokud vás ambice neochromí, vstaňte brzy v žáru prvního světla privilegovaného koutu v údolí Napa, jako je např. vysněná chata v podivuhodném Carneros Resort & Spa, od Preferované hotely a letoviska, eminentně vinařská fantazie, kde se můžete „ztratit“ mezi sítí 100 exkluzivních chat a rezidencí mezi vinicemi: opravdu se ztraťte v jejich nově zrekonstruovaných lázních v Carneros, zásobte se pěknými zásobami na piknik v The Market, projděte se s místními obyvateli v živé kavárně Boon Fly nebo si dejte bublinkovou koupel v bazénu pro dospělé v Hilltop Dining Room s panoramatickým výhledem na moře. vinice.
Pojď, napijeme se. Sonoma zůstává i dnes mezi favority evropských znalců pro svou spontánnost, stále mírné ceny a pro postava zde známá jako Slow-noma. Část, která pokrývá úsek mezi Sonomou a Santa Rosou a která pokračuje do Glen Ellen, je ukázkou více než čtyři desítky vinařství, kde kraluje zinfandel a syrah . Mezi nimi vynikají komentované okruhy (bez výhrad) Benzinger, které jsou něco jako nejlepší vinařská mistrovská třída v celém údolí. Zpět na Highway 12, Wellington Winery staví svou slávu na svých vínech z roku 1892 Zinfandels, plus Grenache, Merlot a Cabernet Sauvignon, které rozpláčou znalce.
Bazén podivuhodného Carneros Resort & Spa s chatkami a rezidencemi vysázenými mezi vinicemi.
Pár minut odtud se vykoupejte potěšením ve vinařství Australana Chrise Loxtona s jedinečnými výhledy mezi jeho vinice shirah, „se silnou osobností“ a ženou jménem Lisa, která šíří vitalitu: „Pracuji s Chrisem po léta, kterou mi předával lásku k vinařství“. Štědrost této dámy v překladu znamená a ochutnávka, která oslovuje poklady, jako jsou: 2015 Pinot Noir Griffin's Lair, 2013 Cabernet Shiraz a mocné 2013 Syrah Estate, že se o hodiny později vyzvedneme na večeři pod hvězdami. Lisa má pravdu: "Sonomino kouzlo je podceňováno, ale zůstává."
Angela Channing je jméno další (železné) dámy, která se v osmdesátých letech dostala na mapu toskánském údolí , nebo fiktivní název vinařské oblasti Napa dal turbulentní tým Falcon Crest.
Televizní drama, které vyprávělo o zradách rodiny, která se věnovala výrobě vína, se týkalo erotiky a, buďme spravedliví, i glamouru. skromné zemědělské údolí zasvěcené církevnímu odkazu španělských misií. Od roku 1968 je vyhlášena přírodní rezervací a jeho 174 km² vinic navštíví každý rok téměř pět milionů návštěvníků, kteří se zastaví ve vinařstvích přeměněných na paláce, designová sídla, kýčovité zámky, umělecké galerie a michelinské restaurace.
Pohledy na vinařství Australana Chrise Loxtona v Sonomě v Kalifornii.
Město Napa se stává zajímavým o víkendu, kdy předvádí své nejlepší oblečení na ** Oxbow Public Market , s vynikajícími ochutnávkami** mezi stánky s čerstvými produkty zaměřenými na gurmánské publikum.
Teď se to nejlepší děje na silnici. Jeho vinice shiraz, cabernet sauvignon nebo zinfandel jsou zničující krásy. Stejně jako barcelonské vinařství Artesa Vineyards & Winery.
Dokonale integrován do svého přirozeného prostředí, kalifornské ústředí Codorniú se může pochlubit výjimečnými vinicemi, elegancí a samozřejmě výhled na záliv San Pablo: „Ve dnech, kdy mlha dává příměří, můžeme vidět San Francisco,“ říká s úsměvem Susan Sueiro, prezidentka Artesa de Sangre Gallega, která také hrdě hlásá úspěch „kalifornských vinic Tempranillo a Albariño“. Sueiro říká: „Rodina se zamilovala do privilegovaného místa Carneros“.
Vinařský areál Artesa Vineyards & Winery v Napa v Kalifornii.
Odtud nás dělí dvacet minut od Dariousha na Silverado Trail. Na úpatí tohoto jedinečného perského paláce s vysokými sloupy, syčícími fontánami a nábytkem Le Corbusier se Ryan Ruhl usmívá sklenkou svého uznávaného shirazu. Ruhl příkopy s přípitkem: „Víno je součástí celku. Záleží, a hodně, společnost, prostředí, dobrý pár a dokonce i smysl pro humor. A tady vytváříme ten mikrokosmos, aby víno udrželo všechno to štěstí“. Ještě něco málo k doplnění.
Ovoce na veřejném trhu Oxbow s ochutnávkami a gurmánskými produkty ve městě Napa v Kalifornii.