Ultramarínová modrá: Souostroví Raja Ampat v Indonésii
Zklidni se. To je slovo, které námořníci používali po staletí k popisu naprosto klidného druhu moře, které mě právě obklopuje. Voda plochá jako zrcadlo odráží rozlehlé nebe nahoře, pod sebou skrývá rozsáhlá tajemství.
Rozednívá se a já jsem na východním okraji indonéských vod, na palubě tradiční plachetnice Pinisi zvané Alila Purnama. Vydali jsme se na sever od přístavní město sorong , u pobřeží Západní Papuy, kde jsem se nalodil. Na přílivu a odlivu jsme se jemně houpali a houpali, ale kolem páté ráno jsme spustili kotvy. Nyní, zatímco světlo mírně zabarvuje prostředí, všechno je klidné: moře, loď, nebe.
Jsme 12 mil nad rovníkem - který jsme překročili přes noc - kotvíme v jedné z mnoha zátok ostrov wayag , obklopený rozeklanými lávovými vrcholy pokrytými hustou a impozantní zelenou džunglí. Vize je prehistorická. Kokosové palmy raší v chaotických řadách na strmých stěnách útesu. Kakaduové se zářivě bílými hřebeny sedí na palmových listech, jako by je posypali hrubou solí. Unášené víry mlhy se snášejí do hlubokých tichých kaňonů. Na obzoru nejsou žádné domy, žádné další lodě, žádní lidé kam oko dohlédne.
Krajina Wayag Lava Peaks
Já a mých šest spolucestujících – neznámí lidé, když jsme nastupovali, a dnes prakticky přátelé – jsme se právě probudili. Je to druhý den ze šesti expedice Raja Ampat, řetězec patnácti set lichých ostrovů které jsou navlečeny jako nebroušené smaragdy na ploše téměř 11 000 čtverečních mil od západního pobřeží Západní Papuy.
Toto souostroví, obklopené Tichým a Indickým oceánem a „ukotveno“ čtyřmi velkými ostrovy (Raja Ampat znamená „čtyři králové“ v Bahase, oficiálním jazyce země), je jedním z nejúžasnějších, historicky fascinujících a na biologickou rozmanitost bohatých míst na světě. .které jsem kdy poznal. V osmnáctém století tomu tak bylo jeden z nejdůležitějších bodů lukrativního obchodu s kořením nad nimiž bojovali Nizozemci a Angličané.
V polovině devatenáctého století, Alfred Russell Wallace ve svých více než 70 expedicích identifikoval a katalogizoval stovky druhů flóry a fauny. V roce 1860 se tento viktoriánský průzkumník rozhodl žít tři měsíce sám v lese Waigeo, nejsevernější ze čtyř hlavních ostrovů souostroví , na dobrovolném ústupu Robinsona Crusoe, aby mohli pozorovat okázalého a opeřeného rajského ptáka v jeho přirozeném prostředí, druh, který se vyskytuje pouze na tomto souostroví.
Poslední dobou, Raja Ampat se stala cílem potápěčů , milovníci přírody a „uprchlíci“ před moderním životem; přitahuje zčásti krása území, ale především pro mořský život, o nichž tvrdí, že jsou nejrozmanitější na planetě . Tato hojnost je šťastným důsledkem soutoku oceánů: hlubinné mořské proudy Pacifiku tedy poskytují živiny dnu Raja Ampat a voda ohřátá sluncem podporuje vytvoření složitého potravního řetězce, který vychází z mikroskopického organismy až po gigantické želvy jestřábníky, vorvaně a rejnoky s ploutvemi o délce tří metrů. To aniž bychom zapomněli asi 1300 druhů ryb z korálových útesů z nejvýraznějších a nejbizarnějších barev, jaké si dokážete představit. Pokud nad vodou Raja Ampat někdy připomíná scénu Jurský park , níže by bylo něco jako Hledá se Nemo.
Tygří modrý člun
Přes tolik úžasu, Raja Ampat zůstal pro všechny relativně mimo mísu. , dokonce i nejneohroženější, protože jde o jedno z nejhůře dostupných míst v jihovýchodní Asii. Nejpřímější cesta zahrnuje let z Jakarty do Sorongu . A není to tak, že by tu bylo příliš mnoho luxusních hotelů, ve skutečnosti prakticky žádné nejsou.
Nicméně je to přesně tato absence turistického rozvoje je klíčem k jeho atraktivitě. Všechny tyto ostrovy - velmi málo obydlených - nabízejí nekonečnou odměnu na svém lákavém pobřeží: s jemnými písečnými plážemi k prozkoumání , zátoky ideální pro jízdu na kajaku, zátoky ke koupání a výstupy na černé sopečné vrcholy.
Divoká pláž Mios Kon
Protože většina návštěvníků přichází pouze na jeden týden, maximálně na dva, nejlepší možností, jak to všechno prozkoumat, je přesunout se lodí . Téměř všechny jsou zaměřeny na profesionální potápěče, kde komfort zázemí závisí na počtu denních ponorů. Ale v posledních letech, luxusnější lodě uspokojí požadavky tohoto typu dobrodruhů kdo chce na konci dne také hlubokou 90minutovou masáž. Stejně jako on Alila Purnama , mají jeden nabízená kuchyně, vinný sklípek, palubní obsluha a masérky . Najímají také nejkompetentnější kapitány a potápěčští mistři potápění – místní nebo usedlí obyvatelé, hluboce obeznámeni s topografií souostroví, a to jak nad povrchem, tak pod povrchem.
Flotila Silolona Sojourns, vlastněná Patti Seery, americkou antropoložkou sídlící v Indonésii 25 let, byla jednou z prvních, která takové vybavení nabízela. K Silolona, pětilůžková pinisi otevřená v roce 2004, se v roce 2012 připojila třílůžková Si Datu Bua. Oba jsou krásným odrazem ducha samotné Seery, vybaveného textil a místní řemesla který byl nalezen během let, kdy žil s indonéskými kmeny.
Pak je tu Aman Resorts, který se v roce 2009 vydal k moři s Amanikan od Amanwany , jejich současný plátěný stanový tábor na ostrově Moyo, poblíž Lomboku . Je malý, intimní, elegantní a stejně jako ostatní nemovitosti v Amanu mimořádně drahý (pětidenní plavba začíná na 25 000 EUR za pár). Cenově dostupnější loď, která dorazila ve stejném roce, byla Tiger Blue (vlastněná malajskými a britskými obchodníky Davidem Wilkinsonem a Nigelem Fosterem), která má možná jednodušší kotviště, ale posádka je stále špičková.
50m dlouhá krása z teakového dřeva I am sailing byla spuštěna v roce 2012 a provozuje ji společnost Alila Hotels and Resorts se sídlem v Singapuru. Stejně jako u Tiger Blue existuje jen několik týdnů v roce, kdy si sólo cestovatelé mohou rezervovat jednotlivé kajuty – rodiny nebo skupiny přátel si většinu špičkových lodí pinisi pronajímají během hlavní sezóny, která trvá od listopadu do duben-. Plavby zatím spíše přitahují bohaté expaty sídlící v Asii – Australané, Evropané, Američané.
Alila Purnama připravena vyplout
Stejně jako ostatní lodě na vysoké úrovni, které plují v těchto vodách, byla Alila Purnama ručně vyrobena v loděnicích jižní sulawesi (ostrov Sulawesi) od renomovaných mistrů stavitelů kmen bugis – legendární piráti který po staletí ovládal vody východní Indonésie a jehož krutost zastrašila nizozemské obchodníky z Východoindické společnosti –.
Zvenčí je Alila Purnama tradiční pinisi, ale interiéry byly navrženy s přísným důrazem na estetiku a udržitelnost. Ve všech pěti kajutách překrývají postele královské velikosti zářivě bílé prádlo, sprchy lemují perleťové dlaždice a skříně jsou plné županů a proutěných tašek, které jsou ideální pro návštěvy pláže. Hlavní apartmá na druhé palubě má okna na tři strany a vlastní soukromou terasu. . Na hlavní palubě je prostorný salonek, také jídelna, má 24hodinovou službu a na druhé palubě je malá, ale okouzlující knihovna, která nabízí pečlivou sbírku klasické literatury, lehké knihy na pláž a další fotografie. regionu.
V decentním ústupku modernosti je knihovna vybavena také 42palcovou TV s plochou obrazovkou pro sledování filmů v klimatizovaném pohodlí během horkých a lepkavých nocí.
Noldi vysvětluje plán ponoru
A pár jsme jich měli. Hlavní sezóna Raja Ampat se shoduje s obdobím dešťů (v období sucha od května do září kvůli silným větrům a proudům není plavba i potápění zábavnější). Stejně jako ve většině tropických podnebí znamená období dešťů téměř denně hodinu nebo dvě lijáky . Ale rovníkové slunce téměř vždy převládá a někdy vytváří velkolepé efekty, v neposlední řadě podivné mlhy, které se v děsivých smyčkách proplétají houštinami mangrovů a způsobují noc co noc jedny z nejvýznamnějších a krásné západy slunce, jaké jsem kdy viděl.
Pomineme-li scenérii, to, co skutečně odlišuje Alila Purnama, je její 16členná posádka. Už třetí ráno v řadě se po mém boku náhle objeví Bagus, náš jemný a sarkastický komorník s filtrovanou kávou a melounovým džusem. Objevil moje oblíbené místo na hlavní palubě, na které jdu hned, jakmile se probudím ( Východ slunce je denní doba, kterou si nechcete nechat ujít ). Tady je potřeba opravdu velmi málo. Jednou v noci kuchař vytáhne tácy s jarními závitky; další, pizzy, jejichž základem jsou tenké oplatky, právě když cestující začnou mít trochu hlad. Už nikdy nemusíte čistit své potápěčské brýle Mokré ručníky na ramenou okamžitě zmizí a jsou tiše nahrazeny teplými a suchými a každé odpoledne, když se vrátíte z výletu na pláži nebo z potápění, jsou setkání ochucena vtipy, čerstvými ovocnými šťávami nebo nálevy.
Během snídaně – na vejcích doprovázených sambalem, balijským nasi gorengem (indonéská verze smažené rýže) a nejsladší mango, jaké si dokážete představit – Analyzujeme agendu dne. Potápěčský mistr Mario, který vystudoval architekturu, promění každý plán ponoru nakreslený na jeho tabuli v jakési malé mistrovské dílo, ve kterém se objeví usměvavý klaun, skákající želva nebo obrovské korálové zahrady. Režisérka plavby Annalisa, drobný a mimořádně schopný proud toskánské energie, mapuje itinerář na mapách. V každé fázi cesty se podává dobrodružství jak pro ty, kteří touží po čistém a prostém sybarismu, tak pro ty, kteří ne.
Čtvrtý den plavby jsme spustili kotvy těsně poté, co se dotkl první paprsek slunce útes známý jako Manta Sandy , kde se světlo bez dekoru řítí vodou a vznáší se nad skalami a objevuje skupinky skalárů, které je chtějí vyčistit jemným okusováním parazitů na jejich dně. Přijet tak brzy znamená, že máme útes téměř úplně pro nás . Někteří z nás se rozhodli potápět a jiní šnorchlovat a pozorovat potápěče z výšky. Než dorazí ostatní lodě, opalujeme se na palubě, popíjíme čerstvé ovocné šťávy, připraveni vyplout a ještě jednou zmizet.
potápěčské dobrodružství
Na tenké pláži ve tvaru půlměsíce – a ideální pro ztroskotání – Ostrov Mios Kon lehli jsme si a s pivem v ruce sledovali západ slunce na několika pohovkách uspořádaných do řady pod řadou deštníků – jakýsi soukromý plážový klub improvizovat v době oběda.
Poslední odpoledne plavby zastavujeme ve vodách řeky hornatý ostrov Gam a zamířil do Yenbeseru , městečko ležící v mělké zátoce obklopené útesy džungle. Desítky dětí hrají boj a válejí se na pláži a ve vodě. "Dobré odpoledne!" křičí nadšeně v Bahase, když jdou směrem k pláži. Noldi, náš potápěčský průvodce, si povídá na molu se svým bratrem, rybářem, který právě ulovil makrelu; skoro metr dlouhý, koupili jsme ho za necelý dolar připravit sashimi k večeři.
Doufali jsme, že si tuto pochoutku vychutnáme u společného jídelního stolu na hlavní palubě Alila Purnama, kde jsme každý večer večeřeli. Posádka s námi ale měla jiné plány. Krátce před soumrakem, zrychlujeme zpět k pobřeží, dokud nedosáhneme tiché zátoky do částečně zastřeného chráněného révou porostlou římsou. Jak se přibližujeme, vidíme slabou záři ohně: desítky luceren, zapíchnutých v písku po celé pláži, vyzařují oranžovou záři. Písková socha ve tvaru krokodýla –ten obrovský druh slané vody, který se kdysi uchýlil do vod Raja Ampat (ale už ne, Mario spěšně podotkne, alespoň ne tak daleko na sever) – se na nás dívá s baterkami pro oči.
Pod ním je teakový stůl, krásně prostřený bílým ubrusem a stříbrnými příbory balijský hedvábný stan visel na několika kmenech stromů. K dispozici jsou rybí špízy, grilované krevety, f_ilet mignon_, kořeněný kukuřičný klas, čerstvé saláty a vznešené bebek betutu (pečená kachna na balijský způsob), vše uvařené na provizorním grilu v jámě o pár metrů dál. Makrelové sashimi je sladké a jemné , jak to může být jen ryba chycená před několika hodinami. Jíme a pijeme bosí na písku za zvuku vln narážejících na pláž jen pár metrů od nás.
Večeře v zátoce
Později, zpět na Alila Purnama, si na mostovce vychutnáváme sklenku vína na rozloučenou. Moře je opět klidné, jako během prvního rána. Povídali jsme si o neustálé práci v Sulawesské loděnice, kde se spouští stále více lodí; tajemství, která obklopují tyto ostrovy; o pověstech, které hovoří o luxusních hotelových společnostech, které si prohlížejí ostrovy nedaleko od místa, kde plujeme. Pod absolutním klidem tohoto indigového nebe a s klidem, který panuje na ostrovech, které nás obklopují, se mluvit o změně jeví jako abstraktní, bezvýznamné. Bez ohledu na to, co se stane, nebo jaké změny přijdou na tyto ostrovy, vždy budou kouzelné. Rada: přijďte brzy, dokud jsou ještě možné chvíle klidu. * Tento článek je publikován v časopise Condé Nast Traveler pro září číslo 76. Toto číslo je dostupné v digitální verzi pro iPad v iTunes AppStore a v digitální verzi pro PC, Mac, Smartphone a iPad ve virtuálním novinovém stánku společnosti Zinio (na zařízeních Smartphone: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) .
Příliv v Arborku