Root chiclana: odpad esence Cádiz
"Jsem z místa pro čtyři pobřeží a mohu hrdě prohlásit, že jsem v La Bandě nespal ani jeden den svého života," říká nám a kdo to nechce, Manuel Manzano, prezident Družstevního svazu vinařů Chiclaneros , do dvou minut od setkání.
Zpočátku se vám to asi stane jako nám: nerozumíte ani slovu. Žádný problém, který nelze vyřešit několika krátkými vysvětlujícími větami – stejnými, které nás odhalují, pro záznam.
ukazuje se Chiclana na hranici , právě toto město Cádiz uprostřed Costa de la Luz plné atrakcí, bylo rozděleno na dvě části oddělené řekou Iro: Kapela Nachází se v nejokrajovější oblasti a v minulosti byl obklopen poli, dnes z velké části přeměněnými na sídliště. Místo , je však historická Chiclana: ta v centru města, ta, která žije za zvuku zvonění svých kostelních zvonů a ve které se život odehrává přímo v jejích úzkých uličkách. Rivalita mezi sebou, jak si dokážete představit, je historická (i když z náklonnosti, samozřejmě): jakou lepší výmluvu okořenit každodenní život?
Jde o to, že tohle expresní třída chiclanové esence Je nám to dáno, když vstupujeme do sféry družstva, která se nachází — zjevně — v srdci Místo . Přišli jsme do něj ochotni porozumět tomu malému kousku historie, díky kterému se víno po mnoho let stalo jedním z hospodářských pilířů tohoto města, které je dnes známější, nicméně luxusní hotely v Novo Sancti Petri , jeho infarktové pláže a golfová hřiště.
Root chiclana: odpad esence Cádiz
My, kteří se vždy o něco více škrábeme při hledání těch dalších výhod, které skutečně živí srdce každé destinace, posloucháme vysvětlení, která nám prozrazují, že část vín, která se tam vyrábí, se kupuje od jejich 180 členů pro vinařství Jerez , protože Chiclana také patří k Marco de Jerez . Mezitím objíždíme areály družstva, kde se již připravují mlýnky na hrozny, lisy a fermentační nádrže na blížící se sklizeň. V září začíná povyk.
VZPOMÍNKA NA ČASY MINULÉ
Jde o to, že byl den, kdy v Chiclaně bylo více než 90 vinařství . Řekni nám Chano Moreno, z Bodega Manuel Aragón , další ze čtyř, které dnes odolávají.
Procházíme se mezi stoletými botami a silně vdechujeme tu vůni, kterou linou pouze jižní vína . Postupujeme alberem pod rouškou příběhů, které se nám náš cicerone snaží vyprávět: bitvy o to, co se stane s tímto elixírem, jsou nekonečné. A když říkáme válečné příběhy, děláme to v tom nejdoslovnějším smyslu: historická konfrontace, která se odehrála u pobřeží Chiclany v roce 1811 mezi Francouzi na jedné straně a Angličany, Španěly a Portugalci na straně druhé , nyní nachází svou nejkrásnější poctu v bílém víně, které vinařství právě pokřtilo svým jménem. Bitva na Muddy.
Chano trvá na tom, že si vychutnáváme tato vynikající vína, která chutnají tak jako Cádiz, a zatímco nám vypráví o oddanosti tohoto starobylého rodinného vinařství založeného v roce 1815 udržitelnému zemědělství — jako informátoři používají výlisky vína k hnojení vinné révy nebo růžových keřů. bojovat s různými mory-, přichází jeden z jeho nejlepších, fajn stodola . jak to ví jen ten, kdo to dělá celý život. To je čistá sláva!
Jezdecký klub Chiclana
Mezi doušky — a občasným klínkem sýra, samozřejmě — zahlédneme dole mezi vinicemi a mezi listnatými borovými lesy, jak si parta přátel užívá originální projížďku na koni. Může existovat autentičtější scénář než tento? Okamžitě nám říkají, že výlety organizuje společnost Královské centrum Jízda na koni , a jezdecký klub chiclanero s atraktivními aktivitami, jak poznat Chiclanu z jiného úhlu pohledu. Co, chodí na procházku?
MEZI ESTERES A SALINAS: DALŠÍ ŽIVOT CHICLANY
Ta Chiclana, která vytahuje kořínky a snaží se držet zuby nehty k životním tradicím se projevuje svým vlastním způsobem. Jen musíte umět hledat.
V těch, po kterých chodíme — hledáme jejich nejautentičtější stránku —, když se k nim přibližujeme Solná pláň Chiclana , jediné řemeslo, které ve městě existuje a kde se v jeho interpretačním centru můžete dozvědět vše o tomto vzrušujícím světě a také se léčit v přírodních lázních — vysoké množství minerálů je pro pokožku velmi prospěšné — nebo si pochutnejte na pokrmu z ryb z ústí řeky ve vaší restauraci.
Solné pláně Chiclana při západu slunce
Rocío, náš průvodce a jedinečná krajina plná bělostných tůní , nám říká, že mořská voda vstupuje skrz Sancti Petri a dosáhnout, přes jeho močály , místo, kde se setkáváme. Některé brány jim umožňují nejprve vstoupit do ústí řeky, rozsáhlé laguny, do které proudí i ryby: mořský okoun, podrážka, hladká a zlatá jsou některé z druhů, které v něm dorůstají . Díky tomu existuje další hluboce zakořeněná tradice Chiclanera, která zůstává živá: rybolov v ústí řek.
A z čeho se skládá? No, je to technika, která se provádí na konci každého roku, když ryby dosáhnou správné velikosti, pro kterou rybáři vstupují do jejich vod vybaveni boxovými sítěmi, aby provedli odlov. Zcela tradičním způsobem zakutí a sbírají úlovek. Představení je tak atraktivní, že se na něj přijde podívat mnoho lidí. Mimochodem, vyzkoušet tento typ lahůdek je stejně jednoduché jako objednání ve vaší restauraci.
Ryby stranou a pokračujeme v solných pláních — které jsme vypnuli —, ukázalo se, že ano vody, které se k nim dostanou, tak činí asi 37 gramy soli na litr . Až dokončí cestu z ústí řek a přes hovory široká kola retence a úzká kola andulky se dostanou do krystalizátorů, kde se voda dále odpařuje, dokud nedosáhne koncentrace mezi 250 a 300 gramy soli. Výsledný poklad se sbírá ručně. Ať už je to panenská sůl, fleur de sel nebo vločky, je to přírodní zázrak!
HOVOŘME O JÍDÁNÍ
Nastal čas udělat to, co tak milujeme: poznat zemi pro její chutě. a být in Chiclana, což je Cádiz čisté a jednoduché , může znamenat jen jedno: tady se nemůže nic pokazit.
Abychom to dobře vysvětlili, jdeme do Mořské plody Kastilie , a bar-cocedero kde na nás čeká Jesús, který již v 16 letech začal pracovat v hotelovém průmyslu a již čtyři roky provozuje několik podniků souvisejících s mořskými plody, aby nás potěšil některými z výhod menu. Na stole dva z jeho hvězdných receptů: jeho Karabinero Campero —nakrájené polosyrové krevety s křepelčím vejcem - a Grilovaná sépiová vejce na regañá s majonézou z mořských řas a smaženou mořskou řasou . Bezeslov.
Sporák Castilla Seafood Bar
K dalšímu nezpochybnitelnému gastronomickému chrámu nemusíte chodit daleko. V tomto případě věnovaném chlebu: krémový koláč Už je to dlouho, co se to stalo dalším Chiclanovým tvrzením a on to moc dobře ví Daniel Ramos , naprostý génius kynutého těsta. Když jsme dorazili do jeho dílny, přistihli jsme ho, jak krájí vepřové kůže na jeden z jeho nejuznávanějších chlebů: chicarrones z Chiclany , Tak určitě.
A to je právě jeho tajemství: nejen kvalita jeho chlebů, vyrobených z těch nejlepších produktů, kterým věnuje veškerý čas a trpělivost, které si zaslouží; také její závazek, který je stále riskantní, inovovat pomocí nepředstavitelných receptur a ingrediencí. Chleba s červený tuňák z Gadiry, se sépiemi v inkoustu nebo s rajčaty z Conil; vyhubování omelet s krevetami nebo hamburgerové buchty z řas . Neboť něco se stalo skutečností kuchař chleba ! Natolik, že spolu se svou ženou Mari Ángeles pracuje celé hodiny dne a nejen to, aby pokryl nejen svou klientelu, ale také velkou část vyhlášených restaurací – včetně michelinských hvězd – v provincii Cádiz.
Gastronomická nabídka Chiclany je však obrovská: téměř stejně jako její území. Protože tam, kde to vidíme, Žije v něm více než 80 000 lidí, rozložených na jeho více než 200 kilometrech čtverečních..
"Chlebník" v práci
Jdeme prozkoumat jeho nejpobřežnější verzi Sancti Petri, kde jsou pozůstatky a stará rybářská vesnice, která byla jednoho dne zasvěcena almadrabě . Tam jsme se rozhodli podívat na Plážový bar Bongo , kde Zaida, zaneprázdněná za barem, nesmaže úsměv, když bez váhání potvrzuje, že má štěstí na spolupráci nejlepší výhledy v celé Chiclaně . Který? Ty, které dávají hrad Sancti Petri, postaven v 17. století na krásném ostrově u ústí řeky Kanál Sancti Petri a obklopena těmi nejtyrkysovějšími vodami, jaké si dokážeme představit. Ochutnat: grilovaný tuňák obecný, který nás skoro rozpláče štěstím . Návštěva hradu: stejně jednoduché jako pronájem exkurze se Zaidinou vlastní školou plachtění.
Jen dva kroky odtud Dům strážce majáku a s – více – neuvěřitelnými výhledy na močály, je šéfkuchařkou Meme Rodriguez , z Malagy, i když z Chiclany adopcí, který se pohybuje mezi pánvemi a sporáky, aby dodal produktu z této oblasti co nejoriginálnější nádech. Již situace restaurace nám slibuje jedinečný zážitek: na tomto přesném místě Dříve bydlel strážce majáku, který se staral o zámecký maják, na který každý den přijížděl lodí . Jediný případ ve Španělsku, říká Meme, ve kterém byli strážce majáku a maják na různých místech.
Rozveselíme s a Chiclana ústřice s mojito granita a limetkovým vzduchem . Má také a degustační menu červeného tuňáka : od předkrmu až po dezert, naprosto vše je vyrobeno z různých částí tuňáka obecného z Barbateña Gadira. Vášeň a nadšení, které Meme vkládá do vysvětlení každého z pokrmů, činí tento zážitek naprosto nezapomenutelným.
Nejlepší výhled na Chiclanu?
Při západu slunce si tělo žádá procházku po pláži a bahnité Má kilometry a kilometry, které nás v něm potěší: osm, ani více, ani méně. Nejlepší? Z něj jsou západy slunce úžasné. Byli jsme z této oblasti tak potěšeni, že jsme přespali a pokračovali v hledání té nejpravdivější stránky Chiclany, zůstali jsme v Sancti Petri . Tam, v malém rodinném hotelu Bažina Sancti Petri a díky skvělému výhledu na tento přírodní symbol najdeme klid, který hledáme.
A také poslední dotek k tomuto článku. Lepší už nemůže být.