Léto se chýlí ke konci (nebo skoro) i když existují města, jako El přístav Santa Maria, s cádizským přízvukem, ve kterém život pod jižním teplem Slaví se bez pohledu do kalendáře. Je skoro poledne a teploty jsou v ulicích velmi vysoké. Možná z tohoto důvodu je mnoho z nich opuštěných.
Dalším důvodem může být – a jak píšeme, tato verze nabývá na síle – protože místní i cizinci jsou v tuto hodinu řítí se přes bramborovou omeletu a její dobrý meloun 'tajá' na pláži.
Vyhradili jsme si však den na procházku jeho městským centrem, prozkoumávání, poznávání minulosti, která je přítomna i v tomto přímořské město vlast Alberti, z osborný býk, jednoho gastronomie to bere pocit a dobrá hrstka palácových domů, které kumulují staletí historie. Právě ty nás vítají v klidném městě plném života, protože Pokud se El Puerto může něčím pochlubit, nikdy se nezastaví.
Vnitřní nádvoří hradu San Marcos.
ZÁJEZDY DO AMERIKY A VELKÉ MAJETKY
Byl postaven v 17. a 18. století bohatí nosiči z Indie kteří zbohatli obchodováním s Amerikami, dnes velká část z nich palácové domy které sloužily jako jejich domov, stále stojí a připomínají časy ekonomického boomu. Je to pro něco on Puerto de Santa María se přezdívá „město 100 paláců“. "...ale my chceme vědět víc."
Bloudili jsme bezcílně, a když jsme míjeli Calle Cruces, narazili jsme na jednoho z nich, na Palác Villareal a Purullena: postaven v 18. století, kde dnes sídlí ředitelství hl Nadace Luise Goytisola. Nízká výzdoba jeho fasády kontrastuje s přepychovostí interiérů, kde se síla projevovala prostřednictvím obrazů, luxusního nábytku, skla nebo keramiky. Přesně Pobývala zde samotná Alžběta II při jeho návštěvě města.
Průčelí Casa de Los Leones je příkladem baroka v Cádizu.
Něco dál, u souseda ulice placilla , překvapit Dům palác lvů, kde si dali záležet na fasádě, která odráží bohatství jejích majitelů. dnes proměněna v turistické apartmány, Stavba 17. století zachovává svůj design a architektonický styl původní barokní.
Jen pár kroků odtud, na Calle Pagador, další přírůstek na naší trase: Dům markýzy z Candie, z osmnáctého století, je dnes Městské muzeum, že vedle domy Rivas, Oneto, Reinoso Mendoza nebo Voss, nadále utvářejí historické dědictví, které je podstatou a součástí osobitosti Porta. Není hezčí způsob, jak obnovit náš zrak.
A když s něčím ti nosiči z Indie obchodovali na svých cestách byl částečně s bohatými víny které byly vyrobeny – a stále jsou vyráběny – těmito zeměmi: stačí se pořád procházet městem, abyste si to uvědomili vinařství — nebo to, co z mnoha z nich zbylo — se počítá na desítky.
Staleté Bodegas Osborne byly založeny v roce 1772.
NA ZDRAVÍ PŘÍSTAVU
Někteří jsou autentické architektonické giganty jehož oprýskané a vybledlé fasády se stěží drží současnosti: mnohé z budov se snaží zůstat stát v srdci El Puerto de Santa María, zatímco jiné umožňují vaší návštěvě objevit tento způsob tajemství vína, které tvoří Marco de Jerez. Protože El Puerto je třetím vrcholem geografického trojúhelníku, který spolu s Jerez de la Frontera Již Sanlucar de Barrameda, tvoří říši tohoto tekutého pokladu, který je na jihu tolik ceněn.
A jestli v království musíme mluvit katedrála, tedy bezesporu Osborne: Bodega de Mora je od roku 1772 domovem nejlepší kolekce vín VORS v Marco a nabízí prohlídku jeho zařízení s průvodcem, procházky mezi stoleté boty a objevování jeho systému zpracování z criaderas a soleras, je to povinnost.
Kromě správné degustace – člověče, prosím – se zde zastavíme u překvapivého koutku: the Bull Gallery, A galerie věnovaná Osborne Bullu —ano, ten, který má až 92 billboardů rozmístěných po celé španělské geografii — což je docela zjevení.
V Toro Gallery jsou díla Dalího a fotografie Leibovitz, Avedon, Helmut Newton...
A co se tu naučíme? No, kuriozity jako Osborne bull design je z roku 1956, když si vinařství objednala billboard na propagaci jejich brandy Veterano; že v roce 1988 silniční předpisy zakazovaly reklamu na jakémkoli viditelném místě, ale společenské hnutí za neodstranění býků bylo takové, že Nejvyšší soud mu nakonec „udělil milost“, a že ve Španělsku nejsou jen býci Osborne: dostali se také do Mexika, Japonska nebo Dánska. jak se ubytujete?
Můžete navštívit nějaký jiný chrám vína jako Bodegas Gutierrez Colosia, v tomto případě zabírá obrovský prostor vedle ústí Guadalete od roku 1838 něco, co mu dodává extra vlhkost, která usnadňuje biologické stárnutí jeho jemných částic pod pověstným „závojem květu“.
Abyste mohli objevovat — a ochutnat, na co máte znovu chuť —, další alternativou je spojit dědictví, vína a historii s návštěvou hrad San Marcos, V srdci města. Důvod? Pomník patří Kavalírské sklepy, co je lepší dva na jednoho než tohle?
Castillo de San Marcos, v srdci města, je další, kterou musíte vidět.
Pomineme-li však vína, první věc, která při vstupu do ní zapůsobí – ať už s audio průvodcem nebo prohlídkou – je jako vždy nečekaná: mešita, na které Alfonso X nařídil stavbu této pevnosti září jako nikdy předtím v 21. století.
Ale když obdivujeme oblouky modlitebny, dozvídáme se něco jiného: pravdu základy hradu jsou z římské doby a po různých vykopávkách byly v různých částech hradu odkryty některé sloupy a zdi... Stačí jen otevřít oči dokořán.
Obdivujeme Mihrab z 10. století, ukrytý osm století za hradbami a náhodně objevený ve 40. letech 20. století při restaurátorských pracích a pokračujeme v procházce: původní kaple v gotickém stylu, sakristie, která byla dříve madrasou, Nádvoří pomerančovníků nebo jeho impozantní věže s nápisy v latině.
Jak říkají, Columbus zůstal v jednom z nich dva roky při přípravě na první ze svých zámořských plaveb. The Vévodové z Medinaceli, majitelé hradu v té době, k počinu přispěli jednou ze tří lodí, s nimiž objevitel plul. Který z nich? Santa Maria, samozřejmě.
Ale jak bylo slíbeno, dluh, tady to je: prodlužte návštěvu s a degustace nejlepších vín z Rytířská skupina je to povinný úkol. Společnost, majitel zámku od roku 1959, navrhuje navštívit staré vinařství, připojené k samotnému zámku, kde můžete ochutnat některá z jeho vín.
Před odchodem procházíme obchodem, kde je replika mapy světa, kterou Juan de la Cosa nakreslil z Porta: první na světě.
Zmrzlina z da Massimo, uznávané pro jejich znamenitost a pro jejich odvahu, když přijde na zkoušení nových chutí — těch vyrobených z tradiční dlaždice z El Puerto a Sýr Payoyo mají zaručený úspěch – je to nejlepší společník na tuto cestu, jejíž další zastávka nás stále drží v srdci města: vyhoďme literaturu, která nám už chyběla. Jedeme do rodiště Rafael Alberti z Porta, samozřejmě.
Památník Alberti, na náměstí Polvorista.
Dnes přeměněno na Nadace Rafaela Albertiho, Jeho více než 2000 metrů čtverečních vás zve na stoletou cestu španělskou literaturou.
kdo byl jedním z největší představitelé generace 27 zanechal svému lidu nesmírné dědictví, které zahrnovalo nejen jeho práci, ale také kresby, dopisy, básně, audiovizuální dokumenty a dokonce i rozsáhlá knihovna.
Jeho návštěva znamená zavzpomínat a vzdát hold jedné z nejvýraznějších postav minulého století. cestuje vlastním životem, což ho vedlo k tomu, že odešel na devět let do exilu mimo Španělsko a poté se vrátil do vlasti. Pocty splněny, bude na to čas další velmi odlišná pocta: gastronomická.
LAÚL A JINÉ POCHUTNOSTI
Můžeme samozřejmě hodovat, aniž bychom se pohnuli z centra — Portály Y jeho nudle z mořských plodů; Taverna šéfkuchaře moře nebo Restaurace Puerto Escondido jsou to velké úspěchy – ale v našem případě se posouváme o něco dále: Laul Čeká na nás s prostřeným stolem.
Jedná se o gastro projekt Eduardo „Yayo“ Siloniz, šéfkuchař a jeden z jeho majitelů, který objevil jeho vášeň pro kuchyni při studiu matematiky: začal o víkendech pracovat v pohostinství a věděl, že je to jeho povolání.
Poté se zapsal do Cadiz School of Hospitality, připravoval, cestoval a pracoval ruku v ruce s tím největším, dokud nebyl před dvěma desetiletími uveden na trh s cílem vytvořit malý tapas bar v srdci El Puerto.
Laul? Je to jméno, které bárky dostaly která nesla vína z El Puerta na velké lodě, které odplouvaly do Ameriky, a tyč toho prvního baru byla vyrobena ze dřeva jedné z nich.
Willy, jeho bratr, se brzy zapojí do projektu. ze světa vinařství a má na starosti marketing a vztahy s veřejností a také Maríu, jeho manželku, která je vidět, je energická a energická, ovládá salony a jedná s klienty.
Šli nakupovat vila se zahradou v oblasti Vistahermosa a přestěhovali se tam s myšlenkou přeměnit to na něco velkého.
S péčí a péčí, El Laúl je dnes gastronomickým měřítkem která se zavázala k lokálním a kvalitním produktům, které Yayo formuje kreativními a velmi osobními návrhy, které respektují tradiční základ.
Šéfkuchař se přiznává, že hodně naslouchá klientovi, který mu pomohl udělat jeho restauraci takovou, jaká je dnes: chrám chutí jihu Se všemi písmeny.
A abyste si to ověřili, první věc, kterou musíte udělat, je vybrat jeden z jeho prostorů, což je velmi komplikovaný úkol: Najíst se ve své útulné zahradě v okouzlujícím prostředí nebo neformálněji v marockém stanu? udělej to v bar založený na tapas, nebo ve vnitřní místnosti? Každé místo má svou duši a o všechny bylo postaráno interiérová designérka Cristina Larrañaga.
A na talíři? No, bude to také obtížné, ale zde je doporučení: tatarák – pokud je na jídelníčku 20 let, musí to mít nějaký důvod —, grilovaný artyčok s křepelčím vajíčkem a kopřivou nebo toast se sardinkou jsou dobré na povzbuzení chuti k jídlu, i když později musí pocházet z rukou jejich kari nudle s iberskými líčky, jeho glazovaného Angusova žebra nebo kteréhokoli z jeho návrhy na grilu . Už jsme vás varovali... nezbude ani drobek.
Vody pláže La Calita vás zvou k pádlování.
A TEĎ… K ODPOČINEKU
Chvíli jsme se dívali ze strany pláže El Puerto a pokud je touha, v těchto končinách je koupel vítána po celý rok. A jako ve všem, i v tomto koutě Cádizu bude z čeho vybírat: jemný zlatý písek, svěží a křišťálově čisté vody, a díky slunci, které většinu času svítí vysoko, jsou jeho různé pláže rozprostřeny po a 16 km dlouhé pobřeží.
Z Valdelagrany do La Puntilla —nejblíže městskému centru —, od Pláž Levante až pláž Fuentebravía, zůstáváme s tím La Muralla, nazývá se tak proto, že má obranné zbytky starého hrad Santa Catalina, nebo dokonce u odlehlé Playa de la Calita, velmi blízko sebe.
Pláž Valdelagrana.
Tam rozprostřeme ručník, přibijeme slunečník a libujeme si v nesrovnatelném potěšení z odjezdu trávit hodiny mezi koupáním v moři a tam a zpět na slunci. A když nám chutná, hltáme i odpolední svačinu dobrým dortem od pouličních prodavačů. Y se západem slunce v pozadí, ea. Protože tady, v El Puerto de Santa María, Ještě jsou letní dny... a musíte vědět, jak je využít.
PŘIHLÁSTE SE ZDE k odběru našeho newsletteru a získejte všechny novinky od Condé Nast Traveler #YoSoyTraveler