Lalibela, osmý div světa
„Ale co jsi ztratil v Etiopii? Existuje jen chudoba." To jsem si zvykl slyšet, když jsem verbalizoval svůj plán na cestu do země. Evidentně jsem ignoroval všechna varování, která na druhou stranu jen umocňovala moji touhu cestovat do té téměř prokleté země. Řekl a udělal: takhle jsem se zasadil v Addis Abebě.
Přesně jak mnozí předpovídali, našel jsem bídu, spoustu z ní, takovou, která se dostává pod kůži a bolí; ale taky jsem našel jedna z nejúžasnějších zemí na Zemi . Tři týdny jsem byl nenasytným divákem dávných tradic, obdivoval jsem jeho strašlivou přírodu, kterou si v jedné z nejchudších zemí světa ani nikdo nedokázal představit, a navštěvoval neuvěřitelné památky, němé svědky civilizací a magické legendy.
Ale především jsem našel hrdý lid jako málokdo, jehož krvavá historie válek a mocí opilých tyranů nedokázala zlomit optimismus jejich dlouho trpících lidí. Jak řekl jeden z našich průvodců: "Etiopie je chudá, ale jako jediná v Africe nebyla kolonizována, to musí mít nějaký důvod..." . No, musí to mít nějaký důvod...
Moje etiopské ponoření začalo na severu chaotické Addis Abeby, na tom, čemu průvodci říkají „Historická cesta“. růženec měst, v nichž stále rezonují ozvěny velkých říší a králů a ve kterém váha křesťanství zůstává obrovská. Nelze na pár řádcích popsat všechna kouzla a krásu každého z nich, proto v následujících kapitolách podrobně rozeberu příběhy a postavy, které tvořily mé putování zemí, která fascinovala Kapuścińskiy Javierovi Revertemu mezi ostatními.
Oblast Bahir Dar
LALIBELA, AFRIČANKA PETRA
Říká to velký Kapuściński Lalibela je osmý div světa , „a pokud není, mělo by být“. S tímto tvrzením jsem nemohl více souhlasit. Polský spisovatel navštívil toto město v 70. letech 20. století, v době obrovských hladomorů, které si vyžádaly více než milion mrtvých a které Etiopii bohužel proslavily.
Lalibela, země pohřbených chrámů
Dnes, Lalibela je klenotem začínajícího etiopského cestovního ruchu , město vtažené mezi údolími hypnotické krásy a malými domky s kruhovým půdorysem a doškovou střechou. Jedenáct kostelů vytesaných do skály tvoří jedinečné dědictví jednoho z nejpůsobivějších míst na světě. Protože bez ohledu na to, kolik fotografií těchto architektonických zázraků jste viděli, kolik jste o nich četli, nic vás nepřipraví na zážitek z účasti obřad za úsvitu , kdy nekonečný průvod poutníků oděných do svých bílých hábitů, wagi , odříkávají své modlitby monotónně.
Podzemní modlitby v Lalibele
Po čtyři tisíce let se opakovaly stejné písně kněží a jáhnů v primitivním jazyce kdo je , stejná posloupnost rituálů, ve kterých má každý předmět, každý pohyb zvláštní symboliku, stejný mystický scénář schopný pohnout i těmi nejskeptičtějšími. Tady je to jasné velkou váhu náboženství , zvláště křesťanské, v etiopské společnosti, možná jediný lektvar, který našli, aby odolal tolika staletím pohrom a násilným válkám.
V Lalibele jsem měl také možnost objevovat kávový obřad , ten pohodový, tradiční a především aromatický rituál, který etiopské ženy provádějí až pětkrát denně. A to je ono káva je v Etiopii národním nápojem par excellence , ne nadarmo je považován za jeden z nejlepších na světě a podle mnohých tam, kde se nachází jeho původ. Od mletí kávových zrn, jejich vyluhování ve vzácných „jabenas“ a závěrečné zálivky se spoustou cukru je kávový obřad zážitkem neobyčejné krásy. Hodně trpělivosti, ano, tohle není Starbucks.
kávový obřad
BAHIR DAR A JEZERO TANA
Bahir Dar je jako velká zahrada. Závan čerstvého vzduchu po zvláštní (jak to nazvat) Addis Abebě. Vznešená vegetace, jacarandas, citroníky, fíkovníky... a jako pozadí jezero Tana, které se svými 84 km na délku a 66 km na šířku hlavní zdroj Modrého Nilu, i když když jsem ho viděl, měl trochu modré.
Jezero Tana
Na poloostrově a na některých ostrovech roztroušených kolem jezera je jich tucet kláštery kruhového půdorysu o jejichž existenci se až do roku 1930 prakticky nevědělo. Tyto chrámy pokryté koberci, u jejichž dveří nečinně stojící kněží neustále hlídají, byly moje první ponoření do etiopského sakrálního umění : výjevy z Bible, lehce naivní obličeje, pestrá barevná paleta a zvláštní trik k identifikaci „dobrého“ a „zlého“: postavy, v nichž jsou zastoupeny dvě oči, odpovídají zbožným, zatímco padouši vidí pouze jedno .
V Bahir Dar jsem se snažil naučit tančit bez velkého úspěchu" lyžař typický národní tanec sestávající z a zběsilý pohyb ramen. A jak mi někdo řekl, "farandži (jak říkají cizincům v Etiopii) nikdy nebudou moci hýbat rameny jako my." Jaká velká pravda a jakou smutnou roli sehrál důl v tom doupěti Bahir Dar, který se snažil sledovat nemožný rytmus, vhodný pouze pro Afričany.
V ulicích Bahir Dar
GONDAR, AFRICKÝ CAMELOT
V Gondaru mrholilo a vzpomínám si, že jsem si myslel, že víc než Afriku to město obklopené zelenými kopci ve skutečnosti připomíná do středověké vesnice uprostřed Evropy . Vzkvétající kapitál v 17. století, jeho mocný panovník, fasilidas , nechal vybudovat opulentní královský komplex s využitím technik naučených z Orientu a jeho tehdejších spojenců, Portugalců. Tito, které neustále nacházím po celém světě, bez ohledu na to, na jakém kontinentu jsem, přišli na pomoc králi sužovanému islámskými nájezdy sousedních národů. Hrad Fasilidas je to prostě něco, co uprostřed Afriky nečekáte, a to je přesně to, co zapůsobí.
Fasilidas v Gondar, etiopský kamelot
v Gondaru, Potkal jsem Taddese, korpulentní a dobromyslný velký muž, jehož umění je klíčové v každodenním životě malého města Gondar. Taddese je písař , obchod tak zapomenutý v našich technologických dnech, jako je přítomný v Etiopii 21. více než 50 % populace zůstává negramotných.
Muž mi vypráví, jak mu klienti nosí dopisy a úřední dokumenty a on jim je pomáhá číst a případně na ně reagovat. "Taky milostné dopisy?" - ptám se nevinně a instinktivně přemýšlím o nějakém rytíři v lesklé zbroji. "Málokdo, život tady je pro romantismus příliš tvrdý." A s velkým úsměvem mě žádá o pero, velmi žádaný předmět v Etiopii, jak se dozvím během své cesty.
AKSUM NEBO „JEHNĚČÍ MATKA“
Přiznávám, kromě nádherného kostela čtyři apoštolové kam nás zavedl náš přátelský průvodce a aksumitská mince roku Metuzaléma, který jsem koupil od rolníka a s nímž doufám jednoho dne zbohatnu, Aksum vypadal jako jedno z mnoha měst v Etiopii. Zdá se však téměř hřích nenavštívit místo, kde se nachází nejvzácnější relikvie pro Etiopany, archa úmluvy a církev, která ho hostí, Svatá Maria Sionská , kterého se každoročně účastní tisíce poutníků.
Vzácný poklad se nachází v malé kapli mezi původním kostelem, Ezana a nový, postavený posledním císařem Haile Selassiem v 60. . A zajímalo by mě, jak historici potvrzují, že po arše není žádná stopa, co je to, co strážci tak žárlivě střeží?
Kostel Panny Marie Sionské
v Aksumu Snědl jsem nejlepší shiro tegamino a nejlepší injera (typický etiopský chléb na bázi obiloviny tzv vazba ) z celého zájezdu. Bylo to v Restaurace Atse Yohannes jehož majitelé, Etiopanka a její americký manžel, nám pomohli porozumět trochu více složité etiopské psychice, „někdy jsme zoufalí a myslíme si, že by bylo lepší vrátit se do Spojených států, ale pak vždy dojdeme k závěru, že musíme pomoci pozvednout tuto zemi."
vaření injera