Jeruzalém, univerzální touha

Jeruzalém, univerzální touha

Opouštím Tel Avivské letiště na cestě do Jeruzaléma, a aniž bych ještě vstoupil do města, vím, že tento výlet bude jedním z nejzvláštnějších v mém životě. Mladého Žida (vzhledem k kipě na hlavě nepochybuji, že je), který seděl v letadle dvě řady přede mnou, kompletně oblečený v bílém a na sobě anekdotickou mikinu Real Madrid, vítá více než jeden tucet lidé (stejná jarmulka, stejné oblečení, ale bez mikiny) s bubny a tamburínami. Dívka z dynamické skupiny mi to anglicky vysvětluje prioritním cílem v životě jeruzalémského je být šťastný . Připadá mi zvláštní soustředit myšlenku štěstí na město, kde se stalo tolik věcí, z nichž mnohé jsou hrozné.

Jeruzalém není to jen město, o kterém jsou písemné zmínky z roku 1800. z C., je to nápad . Jak řekl jeden z mnoha jeho dobyvatelů, Saladin, Jeruzalém je „Nic. Všechno" ; je to svět mužů, kteří se snaží porozumět a porozumět si navzájem, často brutálně, zřídkakdy rozumně.

Další den s impozantním výhledem na město z výšky, kterou poskytuje l Olivetská hora a kostel Getsemanské , Jsem si vědom toho, jak se židovský, křesťanský a muslimský svět prolínají vizuální babel zdánlivě nacpaný na pouhých 120 kilometrech čtverečních . Náš místní průvodce se snaží – a daří se mu – vysvětlit pohnutý život Jeruzaléma od dob krále Davida až sem. Jak bylo hlavní město Izraele dobyto a znovu dobyto až 50krát a jak jeho podivuhodná architektonická a mystická struktura dokázala obstát se vší svou krásou a veškerým svým magnetismem.

Jeruzalém z ptačí perspektivy

Koncentrace energie je fyzikální fakt , cítíte něco výjimečného, jdete a v každém rohu je odstraněn kousek duše. ** Říkají tomu jeruzalémský syndrom ** a já říkám, že tisíce let, tolik pádů a startů kámen na kameni aktivuje jednu z esencí lidské bytosti: věčné hledání nekonečné bytosti. Existuje jasný závěr, který mi ubíhající dny potvrdí: zde není nutné být katolíkem, abychom cítili emoce křesťanské reality Nemusíte být Žid, abyste se ponořili do jejich tradic a jejich mystických znalostí, nezáleží na tom, pokud neznáte předpisy Koránu, abyste pochopili některé základní důvody a proč jejich náboženství.

Dnes jsem tady a tolerance, záměr a schopnost dýchat s čistou myslí jsou moje tři velké pobídky, abych tento výlet cítil jako jedinečnou příležitost. Ani relaxační výlet, ani idylická pláž, ani zřejmý luxus . Ano všemu, co nás tvoří duchovní bytosti, transcendentní a zároveň nekonečně zranitelné . Být v Jeruzalémě znamená uvědomovat si, že historie není psána pouze v knihách a že její konkrétní geografie byla v této univerzální hádance důležitá.

Nachází se v Judských horách, mezi Středozemním mořem a severním pobřežím Mrtvého moře, Jeruzalém není na první pohled přívětivým městem v turistickém slova smyslu, ale ani studeným městem. Je intimní a hermetická, žije uvnitř, uzavřená do sebe, dojem, který na mě zaútočil od chvíle, kdy jsem vstoupil do města z hlučného Tel Avivu: sobotní poledne s taxíkem přes téměř opuštěnou ortodoxní židovskou čtvrť.

židovská čtvrť

**Dnes je sabat**, svatý den židovského týdne, a proto povinný a široce respektovaný den odpočinku . Od pátku odpoledne do sobotního večera to zahrnuje i to, že není možné vařit, prát, používat elektrické spotřebiče, nastartovat auto nebo řídit, abych uvedl každodenní příklady. V hotelu Mamilla, kde bydlím, je jeden z výtahů označen pro použití o sabatu: místo stisknutí tlačítka, do jaké výšky chcete vyjet, se ten den automaticky zastaví v každém patře, pro to, co nemusíte dělat, abyste dosáhli cíle: stačí počkat na vaši rostlinu. Jeden z mnoha způsobů, jak obejít předpisy Tóry, aniž byste je nedodrželi.

Když sobotní noc dorazí do Starého města, ulice začnou být hemžily místy otevřenými až do pozdních hodin a návštěvníky, kteří se chtějí bavit . To je známé jako město osmi bran : jeden z nich zůstává pevně uzavřen a čeká na příchod skutečného mesiáše židovského národa a skrze dalších sedm vstupuje přímo do onoho jiného světa, který představuje Jeruzalém. Snad už se mi v mysli začínala otevírat devátá, protože Překračuji Novou bránu, která vede přímo k DavidSt. , kde se mísí tradiční obchody se širokou západní nabídkou.

Barbara Lennie v hotelu Mamilla

Přestože převládá autochtonnost, zejména s náboženskými, mystickými nebo kabalistickými konotacemi, suvenýry tří náboženství, tří kultur se mísí s tričky Marilyn, Lennona nebo Che . Svah dlážděných schodů mezi David St. a Via Dolorosa a uličkami, které odtud vedou do židovské čtvrti, muslimské čtvrti, křesťanské čtvrti, arménské čtvrti, tvoří autentický vesmír stánků a obchodů . Uličky jsou upraveny kamennými klíny, aby vozíky s chlebem a ovocem dojížděly každý den do svého cíle v tomto obrovském labyrintu. Mezi stánky s humusem a ovocnými šťávami jsou vystaveny hedvábné polštáře, látky, djellabas a menory (sedmiramenné lustry).

Obchodník s kořením v uličkách Jeruzaléma

Nikde jsem neviděl takovou rozmanitost chleby jako zde. A z starožitníků kterým opravdu nevíte, zda věřit nebo koupit. Ale cokoli hledáte, buďte si jisti tady to najdete . To je případ lokálky Omar Sinjlawi, palestinského původu, na stejném David St., pravda muzeum předmětů všeho druhu lze otevřít ve všech svých místnostech. Zdůrazňuje mi, že jeho velkým úspěchem je udržení rodinného podniku, který se dědí z generace na generaci. Chlubí se také tím, že má přímo tam, viditelný pro turisty, vlastní studnu naplněnou vodou, která je stará více než 2100 let . Skoro tolik jako předmětů v obchodě, který provozuje židovský Palestinec ve stejné ulici, o něco dále v ulici, kterého jsem vždy viděl jít za procházkou, jak se drží mikroskopu a čistí nějaké keramické a kovové kousky, o kterých mě ujistil, že jsou z Doba měděná.

Obchodní duch Jeruzaléma je úžasný pro ty, kteří milují smlouvat , a noční můra pro ty, kteří nevědí, jak diskutovat o ceně. Schůzky a vztahy, které máte s obchodníkem, který vás vítá ve vašem jazyce, protože vám dokonale připomíná předchozí den, jeho způsob, jak se vám snaží umístit svůj produkt, dialektická dovednost, naléhání Vše je důležitější než samotný nákup. Závěr: buď jste velmi chytří, nebo ve svých kufrech nacházíte desítky předmětů, o kterých vlastně ani nevíte, proč jste si je koupili. A to má také svou milost.

Starožitnictví Omar Sinjlawi

Chcete-li se dostat do každodenního života, nic takového neexistuje velký trh Majane Yehuda, už v Novém Městě, kde si můžete koupit kilo rajčat i přívěsek z bílého zlata. Mezi jeho stánky, postavenými v krytém komerčním přízemí několika bloků, Využívá každý poslední roh.

Starý obchodník, u kterého kupuji zálivku na salát z ořechů a tzv "Dračí vejce" , s hrdostí mi říká, že některé jeho produkty se s velkým úspěchem prodávají po celém světě, jako je avokádo a sladké brambory, které jsou v Izraeli proslulé tím, že jsou nejvybranější a nejchutnější. Procházka mezi barevnými stánky je hrou mezi radostí a zmatkem, živelným a exotickým zážitkem . Odtud můžete tramvají nebo pěšky přejít hlavní obchodní tepnu města Jaffa St.

I když se vzhledem ke starobylosti města nacházejí nejvýraznější místa ve zdech, Jeruzalém se neskrývá jeho nejmodernější a nejmodernější podobu . Lidé – nikdy by mě to nenapadlo – se usmívají, mluví s vámi, upozorňují vás na věci. Vypadá to jako město hledající budoucnost, které se v žádném případě nemůže nebo nechce vzdát své strašlivé minulosti. Obtížná rovnice, ale dosahují velmi atraktivního mixu. Je to tam, aby to dokázalo nákupní centrum Mamilla , jedno z mála míst ve městě, které vás dokáže dopravit zpět do Evropy, aniž byste museli jet letadlem, popř nahalat shiva , třetí čtvrť založená za Starým městem, úl mladých a krásných lidí, další centrum města s bary, kavárnami a divadly, kde je místní kino vidět s hrdostí, i když Hollywood má své místo. Podle cinefilního majitele restaurace Piniho kuchyně (nachází se na hlavní ulici německé čtvrti v osmanském období), Emek Refa'im , Pedro Almodóvar premiéruje každé dílo se značným úspěchem. Většina podniků v těchto městských tepnách má veřejné Wi-Fi.

Barbara Lennie mezi uličkami Jeruzaléma

Pokud již na tržišti bylo jasně patrné protínání náboženství a kultur s dokonale definovanými židovskými, křesťanskými a muslimskými ulicemi, které jsou nakonec vzájemně propojeny, rozdělení ve čtvrtích je mnohem jasnější . Srdečnost je objevena jako vzájemná nevědomost. Křížové vztahy jsou vzácné, každý si jde za svým a dochází jen k malé výměně slov a pohledů.

Běžně různé komunity hrají svou roli podle počtu obyvatel, ale nakonec nejde jen o to, kolik, ale jak, něco, k čemu stačí příklad: podle Fraye Artemia Vítorese, představeného kláštera San Salvador a vikář Kustodie Svaté země, Křesťané tvoří pouze 1,4 % obyvatel Jeruzaléma . Zpočátku by to nikdo neřekl, ale když se vryju do paměti, vzpomínám si, že ti dva bratři, kteří se jednoho odpoledne procházeli pod Damašskou bránou, vypadali jako dvě ovce, které ztratily své stádo uprostřed davu muslimů, ortodoxních Židů a izraelských policistů. .

Cesta křesťanství začíná v Olivová hora a Nanebevstoupení Ježíše , pod jehož malou kupolí se podle historie poprvé modlil Otče náš, přeložený časem do více než 100 jazyků. Odtud je pohled takový, který se dívá do srdce a všimněte si šílenství tohoto dobytého, znovu dobytého, opevněného a oslnivě krásného města navzdory tomu, co znáte, co intuitivně vnímáte, co cítíte.

Barbara Lennie na Olivové hoře v šatech Givenchy

Tady kolem mě tam jsou ty olivovníky, které viděly tolik historie , mnohem více než getsemanská bazilika , kde se podle tradice Ježíš po poslední večeři modlil a jehož současná stavba je velmi nedávná, mezi lety 1919 a 1924. Interiér je tmavý, jako všechny velké křesťanské chrámy. Ticho okolních zahrad mírně narušují rozhovory turistů. Uvnitř se dýchá oddanost, nejsou tam ani mumraje. Aby se sem dostal věřící je vstoupit do původu víry , vkročte na to. Pro nevěřící je to také zvláštní místo, kde je těžké abstrahovat od té duchovní energie. Já sám, který nevyznávám žádné náboženství, Sedím tiše, dojímá mě všechno kolem.

Na obrovském kameni vedle oltáře, kde historie říká, že se všechno stalo, jsou to desítky lidí. Představuji si je v kostelech svých měst, jejich čtvrtích, jak se modlí k Bohu, kterého se zde touží dotýkat konečky prstů. O pár metrů dál je Večeřadlo, kde se slavila Poslední večeře , a kde se od roku 1523 mše nepraktikuje, ale bude sloužit znovu v příštích měsících, pokud se naplní záměr papeže Františka.

Vracím se do města a přejíždím Via Dolorosa , krásnější na fotografiích, které vyhledal na internetu, než ve skutečnosti, ale nesporně zajímavé. Pomalu sleduji devět z patnácti stanic Via Crucis , ty samé, které mě zavedou dveře Božího hrobu, pravé svatyně křesťanství. Pod správou arménských pravoslavných, pravoslavných katolíků a Římanů je toto místo přesně tím místem, kde byl ukřižován, pohřben a později vzkříšen Ježíš Kristus. Labyrint malých kapliček baziliky udržuje energii všech, kteří ji navštíví.

I když chcete být skeptičtí, i když máte jinou vizi historie, i když máte v úmyslu udělat z tohoto místa jednoduchou turistickou návštěvu, nebudete moci. Je silnější než vy. Mnohem silnější. Když procházíte bránou, ze země se zvedne další obrovská skvrna ve tvaru skály. Podle historie Zde se Ježíšovo tělo dotklo země, když sestupovalo z kříže, a návštěvník si na něm může před vstupem do ohrady Božího hrobu prakticky lehnout. Věřící pokleknou, napnou ruce a zdá se, že ruští katolíci, kteří chtějí být matkami, nosí v tašce i nějaké spodní prádlo, protože věří, že v kontaktu s touto půdou budou plodnější. Ti, kteří ho prostě chtějí poznat, jsou uvnitř krásný monument, kde něco nehmotného nutí k meditaci a respektu.

Boží hrob, místo povinné meditace a introspekce

druhý den chodím do židovské čtvrti , pár bloků od křesťanského epicentra. Jeho nepřehledná krása vás okamžitě dostane na mapu. Vina leží z velké části na tucet synagog rozesetých po okolí , o něco více než 2 000 obyvatel, kteří udržují svá panství v perfektním stavu (ačkoli utrpěli oněch 50 slavných dobytí města jako ostatní), ale především — po zkušenostech s ničivými následky šestidenní války v roce 1967 — jejich nedávné rehabilitace. A je to vidět.

Proto, když se otevřou jeho ulice na ulici Ha-Tamid, s velkou zlatou menorou, s Esplanáda mešit a Zeď nářků Jeruzalém vám připomíná, že spiritualita je v každém rohu, z každé perspektivy. Stejně jako v křesťanské zóně není problém volně navštěvovat posvátná místa judaismu.

Totéž se neděje v muslimském Skalním dómu, jehož promenáda je otevřena jen několik hodin denně a jehož chrámy jsou přístupné pouze muslimům, kteří se možná budou muset identifikovat tím, že si zapamatují pasáž z Koránu. Když se Žid modlí u Zdi, je zřejmé, že je tam pouze on - a jeho posvátná píseň. A nezabírá pouze o něco více než 60 metrů, rozdělených na dvě části pro muže a ženy , které lze vidět pouhým okem. Tiše procházím vnitřní přilehlou synagogou a podzemními tunely, kde se Zeď noří do útrob města.

Vede mě americká Židovka jménem Batya, která každý den znovu a znovu vypráví příběh tohoto úžasného místa s nadšením začátečníka. Udivuje mě, jak svůj historický diskurz prokládá osobními zkušenostmi: jedné z jeho dcer, vdané a v tíživé finanční situaci, se podařilo bydlet v domě svých snů, protože o to požádala u Zdi. Takže, protože kdo nesází, nevyhrává, beru si na cestě ven jednu ze stovek jarmulek, které jsou v mužském přístupu, a nechávám svůj sen zapsaný v nejhlubší puklině, která se otevírá mezi dvěma skalami. Tady to bude.

zeď nářků

Ale Jeruzalém je plný historie která se silně vzruší, když vás zavede do nejsložitějších okamžiků své historie, kdy se minulost rozhodne dát vám facku. Éra nacistického Německa zasáhla Židy silou parního válce a město se soustředilo na Muzeum holocaustu , yad vashem , nejstrašnější tvář příběhu, která se stane tvrdou realitou, když vstoupím a projdu různými místnostmi, kde jsou vystavena svědectví o jedné z nejhorších hrůz lidstva. A kde Uvědomuji si, že tohle všechno se stalo nedávno , že mluvíme o nedávné kapitole našeho života, o tisících přeživších, kteří jsou stále mezi námi, a mnozí z nich jsou obyvateli Jeruzaléma.

Ze všech muzeí, která lze na světě navštívit, Myslím, že jen málokdo je schopen odstranit tělo a srdce tímto způsobem : zbytky knih, které přežily všeobecné pálení, fotky Einsteina nebo Freuda vyloučeného z univerzitních tříd za to, že byli Židé, skutečné cihly, kolejnice a kandelábry varšavského ghetta, rozbité hračky, které doprovázely některé z těchto dětí v jejich úkrytu místa, proces, který bezbranné lidské bytosti následovaly po jejich uvěznění v koncentračních táborech, pronásledování, experimenty. Systematické vyhlazování...

tam je Síň jmen , kde jsou náhodně umístěny fotografie některých z těch obětí, obklopené kartotékami s registrovanými jmény, ale také prázdnými policemi, protože práce ještě neskončily. Nikdy to úplně nekončí. Perla B. Hazan je ředitelkou muzea pro latinské země a dnes má na starosti cestu na mou cestu. Narodila se v Melille a je vdaná za jednoho z těch, kteří přežili. Ptám se jí, jak žije každý den obklopena tolika bolestmi. "Hledej světlo a pracuj tak, aby se na to nezapomnělo a hlavně se to nikdy neopakovalo" , odpovídá mi, když procházíme Náměstí Spravedlivých , místo na slunci pár set metrů od muzea, které vzdává hold Nežidům, kteří riskovali nebo položili své životy, aby jim pomohli, jako např. Oscar Schindler z filmu Spielberg, pohřben na katolickém hřbitově pár metrů odtud.

Vracím se do města, vcházím jedněmi z jeho dveří, dál otevírám svou mysl úzkými uličkami plnými lidí, kteří hledají nebo našli klíč k toto magnetické, hermetické město, ve kterém je možné porozumět historii lidstva . Latinský patriarcha Jeruzaléma se k tomu vyjádřil britskému veliteli v den, kdy jeho mandát skončil, v roce 1948, a se slzami předal klíče od města: „Je to pro vás velmi důležitý den. Pro Jeruzalém je to jiný den."

• Tento článek je publikován v časopise Condé Nast Traveler z května 73. Toto číslo je dostupné v digitální verzi pro iPad v iTunes AppStore a v digitální verzi pro PC, Mac, Smartphone a iPad ve virtuálním novinovém stánku Zinio (na smartphonu zařízení: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) .

*** Také by vás mohlo zajímat...**

- Čekání na konec světa v Jeruzalémě

- O sabatu. V Jeruzalémě. V hotelu

- Z Florencie do Jeruzaléma: města, která způsobují syndromy

Muzeum holocaustu