Los Angeles Bay
Dolní Kalifornie je to Mexiko, které vyrostlo zapomenuté Mexikem a ovlivněné, v dobrém i zlém, USA. hraničním světem že cestujeme autem za jeho pobřežími a pouštěmi, jeho pokrmy a víny a v rytmu corridos zpívaných seveřany.
Ezechiel Benitez Don Ezequiel má měděnou kůži, tvrdé mozolnaté ruce, stříbrné vlasy a bujný úsměv hrdosti. Don Ezequiel začal sbírat staré drobnosti před téměř 50 lety. Nejprve sekačka jako ty, které se používají v mexické údolí na počátku 20. století. Pak další. Pak rudimentární pračky, lahve, nože, křesla... Doslova všechno. Měl jsem tolik předmětů, že jsem se jednoho dne rozhodl nebo uspořádat malou výstavu v chatrči . Ale brzy ho to přerostlo.
A tak, jak počítá spokojen, on a dva kamarádi, jak mohli, koukali na fotky na internetu, "bez vlny nebo čehokoliv, s dobrým okem, sem tam přibíjející" Postavili celé město divokého západu . Jeden jako ti z kovbojské filmy o gringo že se ti to ani nelíbí.
Letecký pohled na San Felipe
Jeden s již 16 obchody, se svým salonem, s holičstvím, s bankou, která se o víkendech plní návštěvníky, kteří se přijdou podívat na její vychytávky a jíst často , tento polévka z červeného vývaru s guajillo chilli, hovězím masem a kukuřicí která probouzí mrtvé, která se podává v jejich jídelnách.
Města jako toto nikdy nebyla taková stát Baja California v Mexiku , ani přes hranice v Kalifornii . I tak Don Ezequiel, který si návštěvy pamatoval jako dítě Náhrobní kámen, Arizona , jedna z nejznámějších vesnic toho Legendární Far West Of Cinema, kde šerif Wyatt Earp žil a zemřel ve svých osmdesáti letech, rozhodl se, že tohle, že vymýšlí něco, co neexistuje, je malý detail, na kterém nezáleží.
Dnes vaše Údolní muzeum , jak se oficiálně nazývá, je jednou z atrakcí města, mexická, který nemá nic jiného než tradiční místní sport sledování jak teploměry stoupají, až se dotknou klimatizace pekla . A nic není, také doslova, nic.
Tanec v muzeu Valle de Mexicali
Ačkoli to, co má, je hranice, plot, který chce Trump proměnit ještě vyšší a silnější betonová zeď a že se tu najednou objeví dva bloky od centra, které náhle prořízne město, jako by to byl film truman show nebo ty starověké mapy, kde končilo moře a začínali draci; a Čínské jídlo , historické dědictví z počátku minulého století Číňanů, kteří byli vyhnáni ze Spojených států a kteří přišli na jih pracovat s bavlnou.
A přesto, jak Mexicali, tak kovbojská vesnice Dona Ezequiela jsou dokonalou metaforou pro severní Baja California . Ze státu, který si vymýšlel, jak nejlépe mohl a oni ho opustili a jak se mu zlíbí.
Tyto země nebyly ani Mexiko, ani Spojené státy . Nebyly územím téměř nikoho. Ještě před několika desetiletími mexické peso téměř necirkulovalo, protože byl znám pouze dolar. Jak koloval pouze televizní signál a hudba, která přicházela z druhé strany, ze **San Diega**. Dokud nezačal přicházet severoamerický průmysl a nezakládal své montážní závody, své maquiladory a z pohraničí se stal velký byznys a pak Baja California začala zajímat Mexico City.
Svatý Quentine
Tohle je nové staré Mexiko. Jeden se vzduchem film Roberta Rodrigueze ve svých pohraničních městech, v tom Tijuana která byla založena a prosperovala na tekutých základech alkoholu v době Suché právo na severu a že i dnes je cílem párty, kantýny a hledání zakázaného pro sousedy nahoře nebo v tom Mexicali, hlavním městě státu, na cestě.
Člověk nemůže přijet do tohoto Mexika hledat krásu a kulturu jiných Mexiků. Nezůstali zde kolonizátoři, pouze jezuité a františkáni, kteří založili některé mise jejichž kostry stále stojí, kdo přinesl techniku na výrobu vína, které potřebovali pro masy – že by se nalil nějaký jiný nápoj... – a vysadil první vinice.
Proto jsou jeho města s téměř žádnou historií tak zvláštní, jako by všechno byly předměstské čtvrti nebo průmyslové zóny. A totéž se děje s tradice . Slaví se, ano, stejně jako ve zbytku země, ale s méně pestré, méně intenzivní a méně folklórní . Protože to všechno přišlo mnohem později a protože shora přítomnost yankee prosakovala a prosakovala , jehož kulturní vliv je větší než vliv země samotné.
Tady, ve skutečnosti, v Baja California, se mluví spanglich, tak, jak to definují, končící na "ch" . A říkají věci jako "vybuchni" když se chystají někomu zavolat popř “dej si drink” když se chtějí napít.
Vinice v Mount Xanic
Ale to vše dělá tento stát výjimečným. I když člověk potřebuje čas, aby si to uvědomil. První reakcí po příjezdu je touha po tom starém Mexiku, ve kterém všeho je tolik . Pak, jako bychom si vzali červenou pilulku Matice , konečně začnete vidět jeho realitu. Protože to je přesně to všechno, ta absence minulosti, ten plot, který jako strašlivý šev odděluje banální americký sen od reality -známé už znáte „chudé Mexiko, tak daleko od Boha a tak blízko Spojeným státům“, připisované Porfiriu Díazovi – tato destinace, kterou donedávna navštěvovali pouze gringové nebo gabachové, jak se Američanům v důchodu říká, vynalézat a znovu objevovat sebe sama, díky čemuž je Baja California tak fascinující a zábavná.
Ten výlet, protože to je ono, to je to, co cestování sem spočívá, nasednout do auta a projít to, tak nepublikované, tak nečekané, tak – aleluja – málo využité.
A jeden z momentů, kdy je to všechno velmi dobře vnímáno, kde je ten svět dekódován, je to u stolu, když si člověk sedne k jídlu . Šéfkuchař Miguel Angel Guerrero Měl prarodiče ze Santanderu, Granady a Teruelu.
Jeho otec ho naučil lovit a dnes loví a rybaří, vaří a podává, co uloví. Před deseti lety přišel s konceptem: Kuchyně Baja-Med . „Nemohl jsem mluvit o kuchyni Baja California, protože ve skutečnosti neexistovala. A pak mě to napadlo. Skutečnost, že neexistuje žádná staletí kulinářská tradice umožňuje nám to být odvážnější,“ vysvětluje Querence , jeho restaurace Tijuana, svírající sklenku vína. Guerrero takto definoval nebo takto vymyslel, vaření, které zde probíhá.
Koloniální kostelní zvonice v Tijuaně
Kvůli počasí, Baja California připomíná Středomoří. Vytváří olivovníky a další produkty, které se ve zbytku země nepoužívají. Je to také poloostrov, koupaný na východě moře Cortez a na západ tím Tichý oceán , a to naplňuje kuchyně mořské plody a ryby . Tak se zrodilo kulinářské hnutí, které postupně mění tento stát na měřítko národní gastronomie.
V Baja California mají také další klenot, také velmi středomořský: údolí guadeloupe kde se dnes vyrábí většina vína v zemi . Oblast k návštěvě od vinařství k vinařství a užít si.
Tohle není Napa na druhé straně plotu, kam si přijdete s kreditní kartou koupit to nejdražší víno. Jsou to skupiny nebo páry, které se tam chodí dobře bavit. Hezké ženy ve splývavých šatech a kloboucích a usměvaví muži se zrudlými tvářemi, kteří místo toho, aby chodili míchat a čichat víno ze svých sklenic, oddávají se především jeho pití.
„Nekonkurujeme Spojeným státům. Existuje syntetická zkušenost. Stejně jako McDonald's, kde je vše již uspořádáno a cokoli si vyberete, bylo již dříve opraveno. Tady je větší svoboda “, Vysvětlete Alex Ford, sommelier ve vinařství Decantos .
Hotel a vinařství Encuentro Guadalupe
Návrhy, jako jsou tato vinařství a restaurace, jako je La Querencia nebo Bruma a Encuentro Guadalupe, obě v údolí, jsou více šik, více vynikající, také více jahod , jak se říká v Mexiku do nóbl, osudu.
Ale dobré je, že potom jsou tu i další strany, jiné tváře mnohostěnného osudu. Takhle hranice s mexikem to je známé, i když o tom slyším, jako je tomu v případě Tijuany. Nebo jako samotný výlet, ten třetí. Ta cesta dolů na jih po západním pobřeží hledá pláže a mořské plody San Felipe nebo vodách Cortezovo moře ze San Luis Gonzaga Nebo zátoce los angeles , ve kterém plave žralok velrybí.
Překračování žulových soutěsek a pouští kaktusů saguaro – těch kulatých s rukama, těch z filmů –, svíček, které vypadají jako myší ocásky zapíchnuté do země, a ocotillos, z jejichž větví raší palmové listy. Vypálit cesty tam, kde není ani telefonní signál a kde najednou objeví se malá restaurace, která inzeruje mořské plody na plakátu a obsluhují tři krajané, kteří se věnují zabíjení času a ani nevědí, jestli mají v lednici vychlazené pivo.
Pláž La Lobera v San Quintinu
Arturo, jeden z nich, který využívá návštěvy k tomu, aby si odpočinul od nicnedělání, mi říká, že kolem procházejí „tisíce lidí“, já se na něj dívám, usmívám se a přikyvuji, protože nejsem ten, kdo by mu odporoval. pak je tu ještě východní pobřeží a vylezte na něj cestou do údolí a jeho vín, města jako San Quintin , ošklivý, velmi ošklivý, postavený kolem Transpeninsular Highway, ale to výměnou nabízí ve svém okolí modré a zelené útesové krajiny a jeden vlk v jeskyni, která vypadá jako měsíční kráter se stovkou tuleňů, která má strávit hodiny pozorováním zvířat, jak zívají nebo lezou do vody, jako by vyšla předchozí noc.
BUĎ Zátoka , Kde paní Sabine má jednu z nejlepších pozic planeta Street Food, La Guerrerense, ve kterém některé vaří ceviche toast – protože říká, že „když ti Bůh dá jen citrony, udělej ceviche“ – to tě přiměje se na ni později dívat jako na matku.
osamělá cesta
Ensenada je také základnou pro surfování ve státě . Zejména Pláž San Miguel , kde surfaři říkají, že tento sport začal v zemi. A je to také nejkrásnější město, kde vám bude nejméně chybět to další Mexiko s historií a architekturou, když po příjezdu sem člověk stále touží po tom jiném Mexiku.
V Ensenada člověk také vidí na ulici, jako v Tijuana nebo Tecate, k těm skupinám norteños s jejich kovbojskými klobouky, botami a nástroji, které nabízejí písně za pesos.
Zpívají, že: "Mexicali byla moje kolébka, Tecate moje zbožňování, z mé koketní Tijuany přináším lásku zapálenou a mé srdce zůstalo tam v Ensenadě". Jsou to stejní muzikanti jako v barech Hussongova vyklízejí chodby proti hluku v pozadí, šlapou na koberec skořápek arašídů a uvolňují si místo mezi klientelou, v níž se mísí obvyklí farníci a gringové, nejlepší a nejhorší z každého domu, z každého světa, jako ve státě , a kde běží chelas, protože je šťastná hodina a domluvili jsme si, že si dáme nějaké drinky a jen trochu, zkrátka záleží právě teď.
Surfování v Ensenada
_*Tato zpráva byla zveřejněna v **čísle 121 časopisu Condé Nast Traveler Magazine (září)**. Předplaťte si tištěné vydání (11 tištěných čísel a digitální verze za 24,75 € na čísle 902 53 55 57 nebo na našem webu). Zářijové vydání Condé Nast Traveler je k dispozici v digitální verzi, kterou si můžete vychutnat na svém oblíbeném zařízení. _
Restaurace Dos Panes v Mexicali