Dny umění, falafelu a náboženství: nejmultikulturnější Izrael je v Haifě
Jsou tři věci, které upoutají vaši pozornost, jakmile vkročíte Haifa .
A: topografii města, tyčící se nad Hora Karmel , vysoký 546 metrů, aby se později rozšířil z kopce, až se málem rozlil, doslova, do Středozemního moře.
Dva: neobvyklý mix kultur , který se v jeho ulicích odráží přes soubor architektur a čtvrtí v dokonalé harmonii: vedle starých kostelů se tyčí minarety mešit nebo zahlédnete malé nápisy, které naznačují, že tam, za tím rohem, se skrývá synagoga. K tomu je třeba připočíst mírové soužití s jinými skupinami, jako jsou Drúzové, Etiopané nebo ortodoxní křesťané : mix je vzrušující.
Cesta západně od hory Karmel v Haifě
A tři: více náboženství . tyčící se Bahá'í zahrada , majitel a pán prostoru, který se svými zelenými plochami rozprostírajícími se na 19 terasách vládne městské pohlednici Haify a dodává jí veškerou možnou nádheru.
Je to právě tam, kde končí – nebo začínají, podle toho, jak se na to díváte –, na hladině moře, kde Ben Gurion avenue začíná , páteř chudinské čtvrti města a epicentrum velké části jeho společenského života. Až k němu, kde jsme odhodláni začít měřit tep toho, kdo je mimochodem, třetí největší město v Izraeli.
NĚMECKÁ KOLONIE JE GASTRO
Navštívit Haifu nutně znamená navštívit toto malý kousek Německa přivezený na Blízký východ . Protože ano: při procházce po jeho hlavní třídě máte pocit, že vás posadili do letadla a odvezli do jakéhokoli tradičního německého města. To má, jako všechno, své vysvětlení.
Bahá'i zahrady v Haifě
Ukazuje se, že v 1869 dorazil do těchto končin celek Protestantská křesťanská německá kolonie patřící k Chrámová společnost -Templáři ano, ale nic společného s rytíři-. Usadili se v této oblasti a postavili řadu budov - většinou domů - z medově zbarveného kamene, z nichž každá byla pokryta červenými dlaždicemi a nad dveřmi s německým nápisem biblického citátu.
Když Britové přišli v roce 1939, vyhnali je , ale čtvrť zůstala nedotčena, stejně jako přežila dodnes, nyní přeměněná na oblast plnou atmosféry, restaurací a roztomilých kaváren.
Bude nutné navštívit oblast chodit po ní uvolněně , pociťte a prožijte duši, která v něm dýchá, a samozřejmě usedněte do některé z jeho restaurací a ochutnejte gastronomickou nabídku. Právě jsme začali, ano, ale tuto příležitost si nemůžeme nechat ujít.
Dobrá volba je tlustý , restaurace-galerie s boho-chic výzdobou, na jejíž terase a mezi stoletými stromy a desítkami rostlin se objevují stylové deštníky, stolky a nejroztomilejší křesla. Uvnitř, uvolněná atmosféra a chuť si užívat života : objednali jsme si jehněčí kebab a quinoa salát, příchutě sem tam na talíři.
Před odchodem se můžeme vyhnout pohledu na ceduli vedle dveří: „ Všechny barvy, všechny věkové kategorie, všechny kultury, všechna pohlaví a náboženství jsou zde vítány. …“. Páni, jak dobře byla popsána a shrnuta idiosynkrazie obyvatel tohoto města.
Od tohoto bodu avenue ben gurion pokračuje, dokud nedosáhne moře a následně přístav, největší a nejrušnější v celém Izraeli. Procházka po okolí plném obchodů všeho druhu bude vždy dobrý nápad.
TROPICKÉ ZAHRADY, KDE SE BOTNIT
Vracíme se po svých stopách a jdeme přímo k velké atrakci města: k Bahá'í zahrady ovládnout Haifu v podobě a nádherný zelený vodopád.
Prohlášeno Seznam světového dědictví UNESCO v roce 2008 , je to jedno ze dvou nejposvátnějších míst pro příslušníky Baha'i náboženství: zde, v klenutém mauzoleu, spočívají ostatky Baba, předchůdce Baha'ullaha, hlavního proroka. Před popravou v Persii byl Báb uvězněn v temných celách, odtud ta přepychovost zelených ploch a světlo, které to místo vydává, snaží se mu pomoci získat zpět to, co tak dlouho ztratil.
Ben Gurion s výhledem do zahrad
Návštěva, která je zcela zdarma, prochází terasami plnými rostlin, kaktusů a květin, které mají výhled na město z výšky a nabízejí ty nejkrásnější panoramatické výhledy. Byl to kanadský architekt Fariborz Saba má na starosti jeho design, zatímco o svatostánek, který kombinuje styly z východu a západu, se postarali kanadští William Sutherland Maxwell.
Ještě jeden detail: V chrámu se nekonají žádné bohoslužby ani obřady. Je to místo věnované výhradně meditaci a modlitbě.
WADI NISNAS, KDE CÍTÍTE ŽIVOT
S klidným duchem a hlubokou relaxací se vracíme do skutečného života, do toho, který ovládne ulice Haify, jakmile přistaneme na čtvrť Wadi Nisnas.
Chaos je zde způsoben provozem, klaksony a hlukem těch, kteří přecházejí z jednoho místa na druhé s taškami v rukou. Zde můžete cítit podstatu Blízkého východu, mezi jeho bazary, stánky s pouličním jídlem a úzké uličky . Ve své době to byla arabská dělnická čtvrť, dokud v roce 1948 mnoho nepochodovalo v arabsko-izraelské válce. Wadi Nisnas přivítal 3000 Palestinců, kteří se rozhodli zůstat.
Uhýbáme dětem hrajícím si uprostřed ulice, překvapuje nás křik obchodníků a podléháme pachu, který jde z toho malého podniku, jehož nápisu v arabštině rozumíme jen jedno slovo: falafel . Tak a je to tady.
Wadi Nisnas, čtvrť Haify, kde si můžete objednat falafel ano nebo ano
účinně “, vítá nás Alif s obrovským úsměvem přes ** HaZkenim Falafel bar**,** šťastný, že ho navštěvujeme v jeho malém baru. Specialitou domu - a prakticky jedinou nabídkou, kromě některých vynikajících pitas - jsou ty krokety na bázi cizrny nebo bobu tak tradiční a typické na této straně světa.
Zve nás, abychom si sedli k baru, a poté, co nám naservíruje to, o čem nás ujišťují, že je to nejlepší falafel v celém Izraeli – jeho recept zajišťuje úspěch podniku od roku 1950 –, se nás mezi smíchem a vtipem ptá na naše životy. . "Máte štěstí," říká nám: "Na vstup je obvykle docela fronta."
Aniž bychom opustili Wadi Nisnas, rozhodli jsme se navštívit Muzeum umění Haifa , která má dočasné výstavy moderního umění místních umělců. Umění, které nás však skutečně překvapuje, je to, které vidíme na cestě: ulice a budovy sousedství jsou zalidněny ukázkami městského umění. Palestinští i židovští umělci zanechávají svou stopu nástěnnými malbami a graffiti, ve kterých oznamují a odsuzují. Procházka vypadá úžasně.
KÁVU V HADARU
Více obchodů a více restaurací utváří další z městských čtvrtí, která soustřeďuje většinu každodenních aktivit: obyvatelé Haify zde žijí, nakupují, jedí a oblékají se. Vše v jednom.
Ale přemítají také o své budoucnosti a o tom, co od ní chtějí: je zde stále aktuálnější a viditelnější tendence Haifa se stává svobodným městem , mimo předsudky a kulturní standardy, na které je zbytek země z velké části zvyklý. A jak jsme již vydedukovali, dostávají to.
Velká část tohoto pohybu se odehrává v ulicích Hadaru, v kavárnách, jako je tato Kavárna Elika Art , kde velká část kulturním zárodkem izraelského města. Nejkurióznější je, že velkou část viny za to – samozřejmě v pozitivním slova smyslu – nese arabská komunita, která tvoří 10 % obyvatel Haify a která stále více Spíše utíká před tím konzervatismem, který má údajně kořeny v muslimském náboženství: podporuje svobodu myšlení, jazyka, náboženství a sexuální orientaci.
Kulturní zárodek města
Věřte nám: toto jsou dostatečné záminky k návštěvě Hadaru, ale pokud chceme víc, najdeme to: **Madatech , Národní muzeum vědy, techniky a vesmíru**, má působivé výstavy, které vědu přiblíží všem.
A JEŠTĚ JE DALŠÍ...
Pokud nás výhledy z Jardines de Bahi'a oklamaly, ale my je chceme ještě lepší, budeme muset sejít dolů na promenádu a vyjet lanovkou, která vede do Karmelitánský klášter Stella Maris, na svahu hory Karmel: místo, kde se křesťané usadili během křižácké éry. Zde byl v roce 1836 postaven tento chrám postavený z mramoru, nejinspirativnějším místem pro všechny věřící.
O něco dále na hoře je další symbolické místo: Eliášova jeskyně , G 14metrová trasa považovaná za posvátné místo pro tři převládající náboženství, a kde se věří, že prorok našel útočiště během cesty pouští.
Atmosféra uvnitř je nanejvýš mystická: zatímco věřící odříkávají své modlitby o stěny jeskyně, nám nezbývá nic jiného, než znovu rozjímat, pohledy na město z výšky . Koutek Izraele, který šlape, to ano, ale jde příkladem. Doufám, že mnoho dalších bude následovat.
Stella Maris, Haifa
Nad Haifou padá noc