Chuť konce světa
Čas od času chcete změnit prostředí, navštívit klidnější oblasti pobřeží, procházejte se městy, která zachovávají atmosféru, kterou vždy měli a nakouknout do krajů s nezaměnitelnou osobností.
Když se mi to stane, nasednu do auta a jedu směrem na severozápad od severozápadu, k místu, kde galicijské pobřeží změní směr a přestane se dívat na západ, jako v Rías Baixas, otočit se a čelit severu.
A vím, že ještě než začnu vysvětlovat proč, najdou se tací, kteří si budou myslet, že je lepší to neříkat, že tato tajemství je lepší uchovávat. Ale nesouhlasím. Na Costa da Morte si zaslouží být známější a na druhou stranu Je to jedno z těch míst, které se díky svým vlastnostem nikdy nestane kořistí masové turistiky..
Costa da Morte je pro ty, kteří se chtějí snažit ji poznat , pro ty, kteří hledají víc než jen slunce a pláže a předpokládají, že zde často fouká, někdy i v létě je mlha a teploty jsou velmi mírné. Je to pro toho, kdo to vyhraje.
Pokud to všechno přijmete, pak ano, je to region, který dříve nebo později musíte navštívit. Protože to, co se chystáte najít, je Galicie, kterou byste nečekali, bez velkých městských center – největší město na téměř 100 kilometrech pobřeží, od Muros po Carballo, je Cee s něco málo přes 7 000 obyvatel -, s velmi výrazným vlastním charakterem.
Costa da Morte je Galicie, která se dívá tváří v tvář nejnepřátelštějšímu Atlantiku , ten, který snižuje své vesnice dolů ze svahu k příboji, ten, který tím, že z historická izolace který se naštěstí rozbil, nevypadá jako žádný jiný. Jazyk zde má svou podobu, měnící se počasí vyvede z omylu každého, kdo přijede ze 40 nebo 50 kilometrů. a kuchyně . Termín atlantická kuchyně zde nabývá svého plného významu.
Kuchyň s výhledem
Takže to bude ta kuchyně, přesně ta, která povede tento itinerář, který vyjíždí z Murosu na extrémním jihu regionu, aby ho přešel na jeho extrémní sever. stěny , s jeho Římská omeleta, její chobotnice, její sušenky a její nitě , stále patří, budeme-li přísní, do Rías Baixas, takže na jiný den.
Ale když obejdeme špičku Loura, vstoupíme Carnota , velkou neznámou i na Costa da Morte. Carnota nekonečných pláží, o rybářských chatrčích posazených na skalách, o bájných horách a starých továrnách na sůl. A tam, na konci pláže, Caldebarcos.
Škeble a chobotnice z A Casa da Crega
A v Caldebarcos dvě možnosti, jak se po hlavě ponořit do kuchyně na pobřeží. Casa da Crega , v horní části města: empanada, kterou dělají v tomto domě, je slavná, stejně jako jejich krabí salát . Odtud musíte skočit po hlavě do moře, protože to, co mají, je místní a umí to připravit. Barnacles, krevety, škeble. možná a sanmartino (ryby San Pedro) nebo a červená pomfret (místokrál). Možná cejn, pokornější, ale stejně chutný jako jeho dražší příbuzní.
Nebo jít dolů k moři Fontevella s těmi názory. Y s paprskem caldeirada , například. BUĎ mořský okoun na zádech . To je, na to nelze zapomenout, Costa da Morte. Produkt bez kostýmů a moře, které téměř vstupuje oknem.
O Pindo , s barevnými domy, most, který odděluje moře od vodopádu, a hned vedle něj Ézaro. Ideální místo, kde se zastavit na terase, na promenádě a na pláži a dát si pivo bar O Forcado je můj oblíbený - než budu pokračovat.
Cee je hlavní město v této oblasti . Pokud uvažujete o pikniku a není to špatný plán, být tam, kde jsme my, je to ideální místo pro zásoby. Najdete zde všechny velké supermarkety, ale stojí za to trochu prozkoumat a přiblížit se např. O Forniño da Xunqueira koupit empanadu nebo možná pandejuvo , který ve svém názvu přejímá místní fonetiku, aby se dostal k nějakému sladkému řemeslníkovi. Pak už zbývá jen se rozhodnout kde se usadit, aby si je užil : v vyhlídka Gures, na klidné pláži Estorde nebo možná čelit obrovským vlnám skrytá pláž Arnela.
Fisterra , na úpatí mysu, si stále zachovává veškerý ráz starého rybářského města ve svém Rúa Real, v Praza da Constitución nebo v Rúa de Arriba . Právě v této čtvrti je německá pekárna , se svou téměř 140letou historií. A zde dědicové zakladatele uchovávají receptury, které se od té doby předávají z generace na generaci. Chléb, stejně jako se v této oblasti dříve pekl a dnes je jen stěží dostupný, zde stále chutná jako tehdy. A empanády. A sladké empanády…
tady je to taky Etel&Pan , jeden z těch malých projektů s duší, který člověk čas od času najde. Malé místo s výhledem na náměstí: konzervy a řemeslná piva , jimi vyrobené hamburgery a dobrá atmosféra, kterou dýcháte od chvíle, kdy projdete dveřmi.
Nábřeží je spíše turistické, ale stále si zachovává určitý ráz. Stojí za to jít dolů a projít se a přiblížit se k tomu, co zbylo starý hrad San Carlos a na zpáteční cestě zastávka na rybím trhu . Pokud se koná aukce, můžete se zúčastnit a zaplatit vstupné. Je to něco, co by se mělo udělat, protože to je produkt, který najdeme v nejlepších tabulkách v této oblasti.
A pokud mluvíme o stolech, zde si musíte vybrat. Ti, kteří preferují aktualizovanou verzi mořské kuchyně Costa da Morte, mají v O Fragone vaše referenční místo. Aktualizovaná kuchyně, ve které produkt září . a nějaký pohledy Ano, já vím, už jsem to řekl. Ale v Costa da Morte jsou výhledy něco jiného – kvůli čemu se vám nebude chtít odejít.
Tato tabulka a tyto pohledy jsou vším
Pokud si raději vychutnáte tradici Dům Lestonů , v sardineiro , je to vaše místo. S místními produkty a obvyklou kuchařkou pracují už téměř 105 let. Jejich longueirón tortilla, mlž podobný žiletce, a jeho chobotnice v inkoustu jsou nezcizitelné . Ale pokud je vyzkoušíte, budete se muset vrátit jiný den pro jejich dušené maso ze tří ryb a možná pro některé barnacles, teplé, na počkání . Výběr vás bude stát.
Jdeme po cestě. Pobřeží odtud už vypadá na sever, “ hraničí s Irskem po moři “, jak říkaly některé starověké texty. Cabo Touriñán s malinkou vesničkou Campos a zátokou A Moreira jako by pocházel z cesty zpět v čase; a Pláž Nemina Je to ráj surfařů, kde vždy chcete zůstat o něco déle. Cesta se vine skrz Viseo, Martineto, lesy Morquintián, až po pláž Lourido.
Zde, na svahu, nedávno otevřel své brány hostinec A Costa da Morte, politický příslib - ty politické sliby - jehož uskutečnění trvalo téměř dvě desetiletí, ne bez kontroverze, po katastrofě Prestige , která měla v okolí svůj kilometr nula. Ponecháme-li stranou hádky a průtahy, dnes je tato terasa podívanou a jedním z největších vyhlídek regionu. Ve kterém se dá i večeřet s pláží u nohou a těmi vodami tak intenzivní modři, že to skoro bolí. A, rýsující se za mysem, Muxía.
Pokračujeme. Pláž Lago , se svým majákem, dobře střeženým tajemstvím, kterým je středověký soubor Cereixo , s románským kostelem, jeho věžemi a procházkou k přílivovému mlýnu na ulici ústí řeky Rio Grande . stojí za zajížďku velbloud -je to sotva 6 kilometrů- a odtud se vydejte po pobřežní stezce, která vede do Arou, která při pohledu z dálky vypadá, jako by byla převzata z fjordu.
Skončíme v Laxe, městě, které má všechno: velkolepou pláž, pozůstatky okouzlujícího starého města, pěkný gotický kostel nad přístavem , Praia dos Cristais - určitě nejinstagramovatelný v Galicii - a maják, který je jednou z velkých neznámých v regionu.
Za to má Laxe dokonce jednu z těch restaurací, které se tu a tam objevují v pobřežních městech a které kombinují lokálně zakořeněný návrh s určitou aktualizací a omezenými cenami. nadílka , přímo v centru, je perfektní místo, kde se zastavit a nechat zapadnout slunce, třeba před salátem z chobotnice, štikozubcem s chorizo krustou nebo nějakými á feira srdcovkami. A zítra uvidíme, kam budeme pokračovat.
nadílka