Ranní úkol v Lastres
Slunce ještě nevyšlo, obloha svítí pod měkkým orbayarem, z mého silného kroku, za svítání loď čeká, je čas jít na moře. První sloka ‚Rybáři‘, asturská hymna mořeplavců.
Luis Perez Loza skočil poprvé do moře, když mu bylo 13 let. Dnes tento rybář v důchodu s upřímným úsměvem vzpomíná na námořnický úkol: „Na palubě rybářské lodi mám dvě děti a tři vnoučata. Nikdo nepoznal nejisté podmínky, kterými moje generace žila. Na širém moři jsme spali natěsno, oblečení a mokří. Moje žena byla oddaná práci sítě, jako mnoho dívek z Tapie. Celý svůj život jsem zasvětil moři. Ona mě na oplátku nechala žít."
Tak mluví mořeplavecká Asturie. Tato země, která nikdy neztrácí ze zřetele svůj kantabrijský horizont, shromažďuje staleté kroniky, které popisují její velrybářskou tradici, migrační odchody se šťastným koncem, o prosperujících výnosech, o gastronomii, kde vládnou ryby, a dokonce i o nejnovějších surfařských trendech. Města této námořní smlouvy, která jsou neodmyslitelně spjata s mocným Biskajským zálivem, se pohybují za zvuku jeho přílivu a odlivu.
Zde muži odešli k moři před zakokrháním kohouta a ženy, dojaté hůlkou stoicismu, Udělali sítě, pečlivě vyčistili pixiny (ďasovité) a bonito na rybím trhu a předpokládali, že zbývá ještě pár měsíců, aby se mohli znovu shledat se svými manžely a dětmi. Toto je kronika moře jako metafora naděje a svobody.
Grilované oricios v Palermu (Tapia)
Ani Luis, ani žádný z rybářů z Tapia de Casariego na extrémním západě Asturie, nezapomínejte na tragédii Ramona López. Bylo to 11. listopadu 1960, když zmizelo šest námořníků v rozbouřených vodách. Památník vedle rybářského bratrstva připomíná zmizelé pod bedlivým dohledem Virgen del Carmen. Důchodci sdílejí večerní sebevědomí. Mluví, mlčí, pamatují. V přímořské čtvrti San Sebastián, nejstarší ve městě, je pohyb chobotnic, oriciů, andariků (nécoras) a bugresů (humrů) frenetický.
Lodě vplouvají doprovázeny bouří racků. Špička na trhu. Onofre zachrání obrovskou rybu štíra z jedné z polystyrenových krabic. Otevře ústa dokořán: "Také zpívá." mazaný a sarkastický, náš cicerone říká "milovat svou tierrinu k bolesti". Na rybím trhu Tapia zpívají a hodně. Hučení klesajících cen je na asturských rulech (trhech), kde se draží digitálně, vzácností. Moře bylo štědré: ďas, parmice, sanmartines (místní kambala), štíří ryby, pica a acedías.
Kostel a hřbitov Niembro (Llanes)
Na pláži Ribeira ve čtvrti San Blas se mořská atmosféra rozpouští v modernosti surfařských vln. V šedesátých letech dvacátého století Australané Robert a Peter Gulleyovi našel na těchto plážích skutečný ráj. Vypráví nám o tom jeden ze školních monitorů, Pedro, bývalý šampion v surfování v Asturii, který brání horečka asturských stolů, v moři a na stole. Protipól hrubosti Kantabrijského moře tkví nepochybně v jeho kuchyních. V restauraci Palermo některé impozantní fabes dokážou umlčet tým a sofistikovaná prezentace grilovaných mořských ježků to potvrzuje U asturského stolu zdvořilost neznamená být statečná.
pohled shora, Luarca je pěkná parta budov které jako by šplhaly po meandrech řeky Negro. Jeho zvláštní fyziognomie odpovídá za definitivní spojení mezi námořnickým charakterem a indickým dědictvím. Město udržuje stylová sídla rodin, které se vrátily z Ameriky v 19. století. Villa Excelsior, Villa Argentina a Casa Guatemala ukazují sílu indiánů na konci století.
Pro Luise Lariu spočívá nadvláda v hlubinách Biskajského zálivu, osídleném fantastickými stvořeními, která předčí veškerou fikci. Ředitel Giant Squid Center je mezinárodní eminence v oboru kraken. Pro začátek nám představí samici hlavonožce architeuthis dux, který v 17 měsících dosahuje délky 14 metrů. Laria nám odhaluje velrybářské kroniky. „Lov velryb byl vyvinut v Asturii díky baskickým námořníkům z Landes (Francie). Byl to prase moře, využil všeho: maso, kosti, tuk a dokonce i sperma“.
Pohledy z Cabo Vidio v Cudillero
Spaní v La Casona de Doña Paca je něco jako mít na pár dní autentickou güelinu. Čerstvě vymačkaná šťáva, gurmánská káva, zralé ovoce a řada domácích asturských chlebů a pečiva se podávají na lněných ubrusech. Před 15 lety Montse, šéf toho všeho, uklidil na uvítanou starý indický dům Anglosasové, kteří milují přirozené tempo života.
Dnes vychází slunce ve městě Cudillero. Irský hispanista Walter Starkie ji definoval (s méně než 2000 obyvateli) jako „skrytou populaci“ . Jeho krása zůstala z moře nepovšimnuta. Opak toho, co se děje v jeho uličkách, plné extatických cestovatelů, kteří doslova šplhají vesnicí. Plaza de la Marina, starý rybářský přístav, je dnes epicentrem dnů volna ve městě. Na jednom konci El Pescador zobrazuje gigantickou fresku Jesúse Casaúse (1926-2002), katalánského malíře a adoptivního syna města, který se pyšnil nejlepšími výhledy, v indickém domě na nejvyšším místě tohoto přírodního amfiteátru. Dílo ctí námořnickou práci žen, která dopravila zboží do vesnic ve vnitrozemí, vzdálených 30 kilometrů.
Marinovaný tuňák ze severu
Asi tři kilometry od pláže San Lorenzo Laboral City of Culture je hezká dívka z Gijónu. Hezčí než dívka, stará univerzita, stojící od čtyřicátých let, zabírá dvojnásobek prostoru kláštera Escorial. Zde nás čeká zážitek mezi gastronomickým představením a promyšlenou lekcí anatomie.
The Oviedský šéfkuchař Sergio Rama čeká s darebáckým gestem vedle asi osmikilového exempláře tuňáka alalunga. Sergio se bez mrknutí oka a poslouchání fotografova cvakání připravuje šňupat tohoto velkolepého bílého tuňáka. čistý řez odděluje tuňákovou pochoutku, ventresca, od části vedle střev, hřiště anisakis. Dále zručně naporcuje hřbety, které se později přemění na wok a grilované maso.
Štikozubec v bramborové polévce z Auga (Gijón)
Čtenář se může identifikovat Lastres se svým uměleckým jménem: San Martín del Sella. Sotva před třemi lety se odlehlá vesnice rozhodla pro sílu fikce jako přesný reklamní háček. Udělal to s doktorem Mateem. Mnoho z jeho následovníků pokračuje v poutích při hledání jeho již symbolických míst. Pro rybáře Llastrino končí pouť v kapli Virgen del Buen Suceso, jejich patronky. Nabídky poutníků jsou stejně neobvyklé jako symbolické. Ohromná ikonografie, která vypovídá o nadějích a očekáváních. V mém případě, oběť „dobré události“ je shrnuta v impozantní námořnické kocovině.
Nejsou ani tři hodiny ráno a ze své plachetnice nás vítá viditelně čilý Orlando. Hned se nám líbí: “Káva a Biodramina?”. Dnes se vypravíme na ryby, lépe řečeno na fotografování počinů rybářské lodi. Vyrážíme směrem na severovýchod z přístavu Lastres, asi tři míle daleko najdeme loď Xarabal. Teď, když Alex kapří na palubě, můj blog je o zelenině v mixéru. Nakonec zvítězí emoce prvního času a já se soustředím na tyto profesionály v umění plotu. Moment získává divadelní podtext: pozadí černé, umělé osvětlení, karnevalová jízda páskování a příchod a odchod rybářského náčiní.
Promenáda Marina v Ribadesella
Zakořeněný v pohledu na poustevnu Virgen de Guía, Okamžitě chápu, proč je Ribadesella známá jako pláž Picos de Europa . Městečko střeží masivy čalouněné loukami druhého nejnavštěvovanějšího přírodního parku ve Španělsku.
Na Paseo de la Marina, Gran Hotel del Sella symbolizuje zárodek evoluce prvotřídní turistiky, kdy si markýzové z Argüelles zřídili v tomto sídle své letní sídlo. Dnes městské jádro destiluje dnes majestátní atmosféra typická spíše pro 21. století : páry, které vypadají jako vystřižené z filmu Cesc Gay, pohlední severští muži na cestě do Santiaga a matky a dcery, které sdílejí Levi's a Hunters. Jen jednou za rok, v srpnu během sestupu Sella, město zaparkuje svou sofistikovanou pózu, aby namočilo a ukázalo svou košili celému světu.
S nějakým současným bleskem, ctí riosellanskou gastronomickou tradici Bruno M. Lombán, velitel kuchyně Patnácti uzlů. Tato stará moštárna v sousedství vily Rosario přesvědčila odborníky na dobré jídlo za něco málo přes rok. Rýže s humrem, ochutnávka místních sýrů a ráznost jeho kroket s kopangem ospravedlňují návštěvu.
O pět kilometrů dál trasu přeruší přechod do černa. La Cuevona je jeskynní přírodní zázrak typický pro toto vápencové prostředí, a pouze přístup do malé vesnice Cuevas s asi 60 obyvateli. Konají se zde koncerty komorní hudby a stovky záblesků.
Matky a dcery procházky v Ribadesella
Dvě hodiny východně od Tapie, Llanes má asi 30 pláží střeží zelený koberec Sierra de Cuera. Až do 13. století, kdy se zrodilo, to bylo město obehnané hradbami prestižní Guild Seafarers Guild . Centrum Bratrstva San Nicolás, dnes kaple Santa Ana (1480), bylo ve 14. a 15. století domem velryb. V roce 1905 vlak dorazil do Llanes. S ním aristokratičtí rekreanti, kteří z města udělali měřítko kultivovanosti a dobrého života. Z pohledu Paseo de San Pedro (1947) Llanes přesvědčuje. V dálce rozlišuji kostky paměti od umělce Agustína Ibarroly , některé betonové bloky intervenovaly umělcem abstraktními a figurativními motivy kolem historie Asturie.
Sedmé umění také končí v Llanes. Někteří z nejlepších filmařů natáčeli na tomto druhu přirozeného prostředí. Vápencové krajiny, zodpovědné za krásné nehody, jako je Gulpiyuri (vnitrozemská pláž 100 metrů od pobřeží), dokonalá architektura (kostel Santa María del Concejo je téměř jediným příkladem gotiky v Asturii) a služby, které propůjčují vilu , proměnit jej v žádané filmové studio. José Luis Garci, Juan Antonio Bayona, Victor Erice, Vicente Aranda a Gonzalo Suárez – dočasný obyvatel a milenec města – natáčeli na asi 25 místech v Llanes.
Pláž Ballota z vyhlídky Boriza (Llanes)
Námořní trasa končí ve vesnici La Salgar, kde nás čeká další režisér. V tomto případě demiurg asturské kuchyně a hodný dvou michelinských hvězd. Nacho Manzano překvapí gestem připomínajícím nejlepšího šéfkuchaře světa. Nadchne se jedním ze svých typických jídel, cibulí a sýrem míchaná vejce na kukuřičném koláči. „Asturias byl průkopníkem ve využívání kukuřice, kterou Indiáni dováželi z Ameriky. Pamatuji si, že moje matka zde připravovala dorty, dříve Casa Herminia. Je to chuť úzce spjatá s dětstvím Asturianů“. Jeho kuchyně také používá techniky z jiných zeměpisných šířek: „Z Japonska mám rád jejich svěží chuť bez tuku; Peruánský ceviche je vynikající konzervační technika, bratranec marinády. Kuchyně mají nakonec více společného, než si myslíme.“
„Jsem známý pro deset jídel, to je důležité. Je to můj poznávací znak,“ uzavírá šéfkuchař. Manzanova přehlednost potvrzuje mé podezření. Možná se charakteristický znak asturského pobřeží promítá do jedinečného ducha jeho Kantabrijského moře. Ten samý, který vytvořil jeho zbrklého ducha, v podstatě jemného a bez umělosti. Když se Asturias dívá na oblohu z Picos de Europa, jak vypadá ze svého Kantabrijského moře? Verše Emilia Poly dávají představu:
V dálce je vidět Kantábrie
obrovské jehličí, které korunuje
modrobílá; jsou tak vynikající
že srdce, když o nich uvažuje, trpí.
Salonek restaurace Nacho Manzano, v La Salgar