Recová
Z tohoto důvodu máme na pomoc Španělsko Food Sherpas, místní společnost, která prostřednictvím specializovaných průvodců objevuje pravou kulinářskou podstatu města. A pokud nám pomáhá nakupovat v nejlepších stáncích na tržištích nebo v nejklasičtějších obchodech, otevírá také dveře do nejlepších míst ve městě. Zrušíme s nimi cestu, kterou jsme ušli, abychom se vrátili k původu a našli to pravé . Je čas následovat _ potravinářského šerpu _ a otevřete batoh a uložte do něj pravou chuť Malagy.
THE RECOVA
Některé staré židle, dřevěná bedna a pár sklenic sladkého vína. Je snadné najít Paca v této pohlednici uprostřed rána u dveří Recová . Je mu 80 let a je jeho bývalým majitelem, ale má ho tak rád, že chodí každý den popíjet. Místo je směsicí starého hokynáře, kterým bylo ještě před pár lety, obchodu se starožitnostmi, skladiště a hlavní místnosti statku. Hudba se přehrává na břidlicových discích. Není zde wifi ani Coca Cola , ale jsou tam džbány a velkoobjemový dávkovač oleje. Také láhev sladkého vína, která přiláká komáry a odkloní je od zákazníků.
Klasikou je koupit si plechovku zavařenin a vypít ji přímo tam se sklenkou vína a odpoledne hrát s farníky domino. Má otevírací dobu, takže žádné obědy: v poledne se zavírá. a šlofíka. Není možné odejít, aniž byste ochutnali florestel : muškátové víno se sifonem (při smíchání se méně pije) . Vše, co můžete vidět v La Recova, je na prodej. Dokonce i stoly.
Průchod Panny Marie Bolestné ze San Juan, 5
Recová
ZOILO POTRAVINY
Strýc Zoila Montera vedl toto místo až do roku 1956. Když ho napadlo ho převést, Zoilo si to nechala . Podnítila ho k tomu touha prosperovat... Pravděpodobně tu byl ale jiný pádný důvod: láska. Tam potkal Mari Carmen, která měla obchod s vejci hned vedle podniku a nakonec se stala jeho manželkou. Zoilo po něm ultramarín pojmenoval a od té doby se stal jeden z mála tradičních podniků, které přežívají k masové turistice v historickém centru Malagy.
Už nemají pražený slad na výrobu kávy, ale mají podstatu produktu se Sabor a Málaga: Koláče Maria Mannin, fíkový chléb, opilci , olivy s mandlemi, mangový džem, kaštany v sirupu. Je stejně snadné najít právníka žádajícího o klobásu z Malagy, jako najít sousedku, která kupuje slunečnicový olej, aby ho nabídla duším v kostele naproti v Santiagu, protože to pomozte splnit vaše přání.
Granadská ulice, 65.
Zoilo u dveří svého mýtického obchodníka s potravinami
DVOJITÁ UVED TAVERNA
Willie Orellana chodí každé ráno na trh Atarazanas, velké náměstí v Malaze. Tam nakupuje tuňáka nebo tresku, zeleninu, ovoce. vše v sezóně . Některá jídla na jeho jídelníčku pocházejí právě odtud, protože obchodníci toho vždy hodně věděli. Je majitelem a kuchařem taverny Uvedoble, kterou není snadné najít: ačkoli je uprostřed oficiální turistické prohlídky Malagy, maskuje se mezi obchody se suvenýry, kde prodávají toy býky a moderní černobílé pohlednice. dvě eura. Možná proto, jeho klientela je většinou místní.
Je to malé, má čtyři nebo pět stolů a dlouhý bar k filozofování s dobrým jazzem v pozadí. Willie studoval na La Cónsula, kde je mnoho dalších kuchařů s michelinskými hvězdami. A obrátil naruby některá jídla z rychlého občerstvení: v nabídce má pil pil krevetový kebab nebo minipizzu s jablkem, kozím sýrem a foie gras. Jeho moudrost pochází z domova. Říká, že jeho matce to trvalo hodiny při přípravě jakéhokoli jídla, protože to dělal opatrně, krok za krokem, bez spěchu. A všechno bylo vynikající. To je to, co hledá ve své kuchyni. Černé nudle s chobotnicí z Malagy, tuňákové tataki s porra antequerana popř Krk mečouna v máslové barvě jsou některé z jejich lahůdek.
Cister Street, 15.
Fasáda Uvedouble
TAVERNA BAY
Procházet se centrem Malagy znamená bojovat proti armádě lidí, kteří vám nabídnou pivo, víno, tapa nebo cokoliv, co je zdarma, abyste mohli vstoupit do jejich restaurace. Kdykoli. Stává se to například ve všech podnicích na Calle Marín García, kde se téměř musíte rvát, abyste směli chodit… kromě jednoho. The Bay Tavern Nepotřebují reklamaci. Jeho interiér je vzdušný retro. Někdy se hrají gregoriánské chorály a někdy Freddie Mercury. Paco, barman, s motýlkem a vážným gestem Vypadá to jako z filmu z 80. let.
Jeho nabídka ginů, whisky a lihovin ukazuje třídu. A jakýkoli nápoj připravuje s úžasnou péčí a trpělivostí. Jejich vermut je bezkonkurenční , jako umění při jeho přípravě; jeho gin s tonikem, nejlepší ve městě; a vzít si jednoduchou hůl je už zážitek. Vyřezávané dřevo je hlavním hrdinou jeho hlavní a jediné místnosti, ve které je sotva místo pro čtyři stoly. Neexistuje žádné menu a lžičkou je král poctivého dopisu s pouhými osmi pevnými pokrmy a pěti dezerty, vždy podávané v klasickém nádobí od La Cartuja. Malá tabule oznamuje denní návrhy, které se liší podle produktů, které José Miguel, kuchař ze staré školy, vybírá ráno na trhu. The krokety dušený vývar Jsou pochoutkou a Ruský salát Je to nejlepší v okruhu několika kilometrů.
Ulice Marin Garcia, 6.
The Bay Tavern
LIÑÁNSKÝ OBCHOD S mořskými plody
V rybí restauraci Liñán musí být něco v pořádku Otevírá se pouze od 11 do 17 hodin a každý den celý žánr končí . Jeho klientelou je stoprocentně Malaga (nebo téměř). Nachází se ve čtvrti Trinidad, jedné z nejoblíbenějších v Malaze a až na výjimky stěží jediné, kde přežívají staré komunitní corralones. Bar byl otevřen v roce 1981 Antonio Palomo Sr. a jeho syn opustil školu, aby pomohl, když mu bylo pouhých 17 let. Teď to provozuje.
The rybí kazety za pět eur soutěží s talířem vařených krevet ve čtyřech a půl. Odtud: cañaíllas, gambones, cigala, búsanos, peregrinas… Říká, že klíčem k úspěchu je způsob vaření mořských plodů . Tajemství, které si vezme do hrobu a které vypráví tak, že se pokřižuje před jedním z obrazů Zajatce na zdech. Je to Kristus, kterého vyvádí každý Svatý týden, jeden z nejuctívanějších ve městě. Mořské plody v Liñánu jsou možná tak chutné ke slávě Boží.
Roh Calle Jaboneros Calle Trinidad.
Fotografie Marisquería Li n
**BAR OF CARMEN MARKET**
sousedství Perchel byl jedním z prvních, který vyrostl za starými zdmi Malagy: obyvatelé se nasytili rybím zápachem a poslali rybáře pryč z města. Stará tradice pokračuje i dnes v sousedství, která i nadále voní po rybách, zejména v Mercado del Carmen , věnující se téměř výhradně tomuto žánru.
Tam koupíte své produkty Paco Ocana . Dříve provozoval paco bar, původní, sešlé a tradiční, na starém trhu Carmen, dnes pohlceném městskými spekulacemi. Nyní je majitelem stejného podniku na novém potravinářském trhu, modernějšího, ale se stejnými špízy z krevet a tenkými skořápkami jako vždy. Virgen del Carmen má na svých zdech dar všudypřítomnosti. A také na druhé straně přepážky: je z ní výhled na stejnojmenný kostel, se kterým bar sdílí terasu, stejně slunečný jako skrytý a překvapivý.
Nehet grilované jikry s česnekem a petržel nebo pár tenkých skořápek se solí a pepřem oživí každého. Paco Ocaña si už nepamatuje léta strávená v baru, ale jeho dobrou práci zdědily jeho děti, které otevřely několik provozoven na tržnici Atarazanas, více v centru.
Trh Carmen.
Bar na trhu Carmen
VÍNNÁ ODYSSEJA
V The Odyssey to voní jako víno. vzduch je sladký . A díky chladu zapomenete na věčné malažské léto. Jeho jméno má historii: v 90. letech, aby se ukončila okrajová čtvrť – ale krásná – v srdci Malagy, se myslelo, že bude nejlepší ji zbourat a nahradit obrovskými kamennými zdmi. Ale rozhodli se tak Juan Manuel a María Jesús, nanai. rodina bojovala a soudy s ním souhlasily o deset let později.
Dnes je jeho dům jediným, který zůstal stát a nazývá se Odyssea na památku titánského úsilí o jeho údržbu. Jejich syn byl postaven na začátku 19. století a v přízemí otevřel La Odisea, jediné místo věnované výhradně vínům z Malagy. Jeho vnitřek je monopolizován tím 21 sudů 21 různých vín , ale v lednici jich je ještě pár, jako je Andresito, muškát, který rozveselí duši nebo uklidňující sladké víno od Moclinejo. Výzdobu je těžké popsat: od starého telefonu po modernistické pohlednice, verdialesový klobouk nebo láhve Brandy Reconquista.
Má útulnou terasu, kde najdeme starý přístřešek z občanské války, a jeho nabídka vyzdvihuje strouhanku a gratinovaný lilek s medem z Frigiliany. Cílem je užít si vermut domu.
Výstup na ulici Coracha, 1.
Odysea
MARIÁNSKÝ MESON
Na jedné straně Antonio Banderas a Marisa Paredes. K tomu druhému hříšný Chiquito de la Calzada a Enrique Morente. A uprostřed, Joaquin Sabina, Jesus Sacristan a Alfredo Landa , ten, kdo vyrobil nejlepší gin s tonikem ve Španělsku. Mariano Martín se rád fotí se známými osobnostmi, které si později věší na stěny. Ale jeho věc je vařit , něco, co dělal od svých 14 let a nyní se blíží k 60. Jeho filozofií není sloužit klientovi to, co by nechtěl, aby mu bylo doručeno, zdravý rozum, který v mnoha restauracích chybí.
V Meson Mariano artyčoky jsou královnou : grilované, smažené, v salátu, na způsob Montillany, otlučené nebo kandované v olivovém oleji, mimo jiné překvapení, která Mariano vytahuje z rukávu. Kojící koza z Malagy (nebo kůzlátka, jak tomu říká majitel hostince) je dalším z jeho kulinářských klíčů. I když u kováře dřevěný nůž: Marianovo oblíbené jídlo jsou brambory se sázenými vejci.
ulice Granados, 2.
Sledujte @sfsherpas
*** Také by vás mohlo zajímat...**
- Den v hipsterské Malaze
- Základní slovník na obranu, pokud cestujete do Malagy
- 10 základních kroků ve městě Malaga
- 40 fotografií, díky kterým budete chtít cestovat do Malagy bez zpáteční letenky
- 51 nejlepších jídel ve Španělsku
Marian