Výběr hub „made in Huelva“
Pod našimi botami je více života, než si myslíme . Houby expandují v podzemí a my si to uvědomíme, až když vyjdou na světlo jejich plody: houby . V Přírodní park Sierra de Aracena a Picos de Aroche je jich mnoho, mnoho. Nekonečný. A přinášejí mnohá překvapení.
The klytocibový zápach Je nazelenalé barvy a vůní i chutí připomíná anýz. The koprin atramentarius Má šeříkový odstín, lze z něj extrahovat inkoust, a přestože je poživatelný, po smíchání s alkoholem se stává toxickým. The macrolepiota procera je bílý, vysoký, štíhlý a doširoka se otevírá jako slunečník. A muchomůrka caesarea , jasně oranžová, patří mezi ty nejvyhledávanější mezi znalci. Ti samí, kteří berou svou sbírku opatrně, protože vědí, že dva z jejich bratranců, amanita phaloides a muchomůrka Jsou smrtící.
Huelva, země mykologické směsi
Svět hub je báječný , velmi zajímavé a stejně atraktivní jako nebezpečné : Vyzkoušíte nejlepší sousto svého života i to poslední. Ale víc než strach musíte ho respektovat ; prostě se nechte vést odborníky, abyste vstoupili do tohoto fascinujícího vesmíru. Jsme na správném místě, Sierra de Aracena, na severu provincie Huelva. Země protkaná malými horami, která na podzim žije v hlavní sezóně díky horku a intenzivní vlhkosti, přesně to, co houby potřebují k růstu.
Říká se, že zdravý les je les s houbami: musí mít železné zdraví, protože země, nad kterou létají černí supi, se skrývá až 600 druhů hub pod jeho povrchem, které jsou znázorněny v houbových tvarech o něco výše, ve výšce vašich bot. z nich mezi deseti a patnácti procenty jsou jedlé, Z 80 procent se budete cítit špatně a zbytek vás může zabít : „Proto je hlavní vždy opatrnost. Pečlivě zkontrolujte, co sbíráme, a v případě pochybností nechte vše na svém místě. Jinak můžete draze zaplatit." Slova pochází od Jorgeho, jednoho z propagátorů Lynxaia, mladé venkovské společnosti, která o víkendech nabízí mykologické trasy a také širokou škálu aktivit, jak si užít prostředí při učení.
Jorge (s kloboukem), náš průvodce Lynxaia
Narozen v Huétor Tajar (Granada), vnuk povoláním léčitel a biolog, Ve svých 38 letech je Jorge jedním z největších odborníků na houby v této oblasti. Vyrazit s ním do hor je vzrušující cesta díky vášni, se kterou sdílí své znalosti. A nejen o něm říše hub, ale také houževnatě trvá na tom, že je důležité respektovat přírodu a to, co nám může dát. jako obrovský přírodní lékárna, která nás obklopuje, se v těchto zemích otevírá dokořán : od antibiotického účinku citronového tymiánu po levanduli jako sedativum, procházející vlastnostmi kapradiny kapradiny k odstranění horečky, vlastnostmi pupku Venuše k hojení popálenin nebo způsob, jakým se můžeme zbavit nasycených tuků díky infuze matulera. Vše na dosah ruky.
Během cesty se Jorge neúnavně snaží popsat rysy, které definují každý exemplář prostřednictvím jeho částí **(hymenium, závoj, sukně, prsten, volva, mamelon... slovní zásoba je velmi široká) **. Stačí se s ním chvíli projít, abychom pochopili funkce hub, se kterými jsou stromy obvykle spojeny k rozvoji, jaké jsou jejich kvality a především zjistíme, že pod našima nohama je mnohem více života, než se zdá.
Musíte zbystřit zrak, zvyknout si na barvy podzimu a cítit klid, který vás obklopuje: brzy poté se jen stěží odvážíte udělat krok beze strachu, že šlápnete na houbu. Každé ráno najdete padesát druhů těch nejrozmanitějších a odnesete si je domů košík plný exemplářů jedinečných příchutí, jejichž tržní cena by vás vyděsila . Je čas se rozloučit a Jorge dává poslední dárek: tradiční recepty na přípravu toho, co jste nasbírali. San Jacobo, kde kuře nahrazuje maso, nebo naprosto lahodný tan v carpacciu, to jsou jen některé chutě tak odlišné, jako jsou atraktivní. Nezapomínám, samozřejmě, klasický grilovaný hřib.
Tana v carpacciu
28 obcí tohoto regionu na téměř 200 000 hektarech sotva přibývá 41 000 obyvatel . Mají výraznou horskou osobnost a dívají se na cizince s určitou neochotou; ale vědí, jak ocenit to, co je obklopuje, což není ani víc, ani míň než jedinečné místo, jiné a se zvláštním magnetismem. Jorge žije se svou rodinou devět let v Alájaru, kde ho turisté obtěžují znovu a znovu, aby se ho zeptali zda je nebo není denní sklizeň jedlá.
Tam ho každý zná: je to malé město, které nedosahuje 800 obyvatel, má dlážděné ulice, vládne ticho a on stále říká byty. Těžba zde byla velmi důležitá , ale dnes se jeho sousedé živí produkcí kaštanů (v regionu je více než 250 000 kaštanů), korek, dobytek, houby a postupně i cestovní ruch , stejně jako zbytek horských měst, kteří se na to dívají s jistým podezřením, aby si nestěžovali, až to přestane být udržitelné.
Alajar, Huelva
Alájar je skvělým výchozím bodem k objevování srdce tohoto vlhkého pohoří, což je úkol usnadněn působivou sítí stezek, které spojují všechna města v regionu (samozřejmě jsou zde i silnice). Většinu času jsou malé procházky v rozmezí dvou až tří hodin kde podzim dává nekonečné odstíny žluté, červené a zelené. Různobarevné kaštany, duby plné žaludů a korkové duby Se svou nedávno svlečenou kůží hrají hlavní roli ve většině tras, které vyzařují klid. Stačí se na chvíli zastavit v jakémkoli rohu a pochopit pravou podstatu prostředí, ve kterém se pohybujete. Zde zvuky vkládají červenky do větví jakéhokoli stromu , padající kaštany nebo proud množství malých potůčků, které zavlažují půdu. Voda, která také pochází z mnoha zdrojů, jako je např La Cagancha, poblíž Santa Ana la Real , kde dvojverší říká, že_...
castillejo níže
procházky po jeskyních
ostružiny spadly
nabrat čerstvou vodu.
U fontány Cagancha
vedle řeky
myli svá těla
aniž by je někdo viděl.
Dolů Castillejo, procházky jeskyněmi, sestupovaly ostružiny...
Stejná voda, která neustále, otírá se o kámen starých veřejných prádelen a zavlažuje četné malé sady, ze kterých jsou sousedé soběstační. A nejen papriky, rajčata, dýně nebo lilek: také tabák, tradiční plodina v této oblasti. Přirozenější, nemožné.
Z Alájaru je velmi doporučená cesta do Linares de la Sierra , na východ, města s pouhými 300 obyvateli maskovaného v tajemné skryté údolí . Cestou kančí stopy varují před jejich neviditelnou přítomností, stejně jako vlhkost, která umožňuje mechu a lišejníkům zdolat jakoukoli skálu a strom: déšť tyto hory často navštěvuje.
Linares ze Sierry
Příjezd do Linares de la Sierra přes malý most představuje krásné město, které si zachovalo typickou horskou architekturu a v jehož ulicích vynikají tzv. pláně, malé kamenné mozaiky jako koberec, který slouží jako úvodní dopis pro každou rodinu přede dveřmi domu. Když se podíváte pozorně, v jednom z nich najdete restauraci Arrieros, tajemství s výhledy na hory, jejichž kuchyně jsou mistrně nasměrovány Luis Miguel Lopez, která již téměř 20 let znovuobjevuje kuchyni Huelva. Nejoblíbenější restaurací ve městě je El Balcón de Linares , která láká strávníky na takzvanou tapitu, která je vidět ze Sevilly: hliněný talíř o průměru téměř metr přeplněný bramborami, líčky, vejci, chorizem a paprikou.
Vždy si ji můžete odpočinout na schodech hlavního náměstí, které je každý den oblečeno jako albero během slavností patrona sv. 24. června oslavit býčí zápas. Na zpáteční cestě můžete projet obcí Jahodové stromy , bez registrovaných obyvatel, ale s několika zrekonstruovanými domy, ve kterých byste určitě rádi bydleli.
cesta z korkového dubu
Další z nejzajímavějších tras začíná z Pena Arias Montano, která stojí jako hrozivá zkamenělá vlna sto metrů nad Alájarem. Je to sugestivní útočiště míru a klidu od pondělí do pátku která mutuje do zábavní park každou sobotu a neděli , kdy četní turisté a důchodci se sevilským přízvukem zastavují v bezpočtu autobusů. Místo má svůj název od humanisty Benito Arias Montano , který sem v 16. století odešel do důchodu studovat svatá písma a dokonce se zúčastnil i Tridentského koncilu.
Tam začíná úzká stezka směrem na Castaño de Robledo na trase, která umožňuje odbočení směrem k obcím, jako je Fuenteheridos nebo Galaroza, město, do kterého zní zvuk Řeka Jabugo , od kterého pochází jméno místního hlavního města šunky. Nezapomeňte na košík nebo nůž: Cesta je plná okouzlujících jahodníků, velkých ořešáků, vysokých borovic a prastarých exemplářů kaštanů, u jejichž nohou neúprosně exploduje mykologický život. Výše vyhrávají bitvu obrovské cesmínové duby, které osídlují pastviny, pod jejichž větvemi se nachází iberská prasata . Pokud si troufáte, podívejte se do naivních a učenlivých očí selat, ačkoli riskujete, že svou lásku k šunce přehodnotíte. A v této zemi se vyrábí to nejlepší na světě. Je to na tobě.
V Castaño del Robledo, stejně jako ve většině těchto obcí Huelva, byste měli zapomenout na ryby. Na oplátku existuje zajímavá gastronomická nabídka, která vám umožní ochutnat houby a Iberské maso ze země , ale také mnoho zahradních produktů, které v regionu tak dobře rostou. Toto malé městečko má školu pouze s devíti dětmi a jeho obrovský nedokončený kostel by mohl dokonale ubytovat sto obyvatel.
Výběr dne
Yolanda Romero bydlí v jednom z krásných kaštanových domů téměř dva roky. Rodačka z hlavního města Huelva je kuchařkou Inn The Oak , místo stejně přívětivé jako zábavné: karaoke zní za chladných horských nocí hlasitěji, než se očekávalo. Otevírá od pátku do neděle (i když když zavoláte předem, otevře, kdy chcete) a jídlo dne je vždy dušené maso, jehněčí guláš nebo rýže s houbami. Jeho cena: úžasných čtyři a půl eura. Tapas vypadají jako porce a porce jsou přímo hrnce, ze kterých se můžete obsluhovat, dokud se nenasytíte. Doporučením v nabídce je ještěrka iberská, lahůdka, která se skvěle hodí k vínu Bemoles, z vinařství Cerro San Cristóbal, v Almonaster la Real, jen pár kilometrů na jih.
Dobrou volbou je nechat si poradit od Yolandy, která vždy vymýšlí jídla s využitím místních zdrojů, jako je např. mátové a cuketové krokety . Jeho hvězdným dezertem je sklenka kaštanového džemu a bílé čokolády korunovaná kastou v brandy. Bezeslov.
Z Castaño de Robledo se můžete vydat pěšky (nebo samozřejmě po silnici) do kterékoli obce v regionu, kde jsou houby také absolutními protagonisty. Být obcí s nejvyšší nadmořskou výškou v provincii, vždy půjdeš z kopce : takže návrat do Alájaru se stává pohodlnějším, když přejdete tentokrát vesnici Cuketa . Je to malá reduta hippie původu obývaná stovkou lidí, kteří představují pořádný kus planety. Jsou rozptýleni v krásných domech , většina z nich svépomocí, vždy s přidruženými zahradami a pasoucími se osly nebo koňmi: to jsou ty, které pomáhají zvednout a snížit náklad, protože se tam dostanete pouze pěšky. Mají dokonce alternativní školu.
Směs tradice a moderny, která vytváří obrazy, jako je mladý muž poslouchající hudbu na svém mobilu, který vede mezka s řemeslnými výrobky nebo pár nákupních tašek. Nákup můžete provést v Potraviny Saint Barthelemy , kde nabízejí zajímavou paletu řemeslných sýrů, medu, pylu nebo iberského masa.
Alájarovo náměstí
Večeře v Alájaru může být docela zážitek. Tucet barů a restaurací vás zve k vymýšlení osobní tapas cesta. můžete začít na Popcorn , u vjezdu do města, kde Vicente s manželkou připravují líčka v omáčce jako málokdo a grilovaný hřib nebo míchaná vajíčka s tanas chutnají jako příroda. Další zastávka je etnografického charakteru: La Esquina, kde se můžete potkat s místními veterány, hodně poslouchat a povídat si tak akorát.
Gastronomická prohlídka musí pokračovat přes Restaurace Kmotr , kde se téměř vše, co vám podává, vyrábí přímo tam; nebo přes El Molino, kde je uvnitř obrovský vodní mlýn a kde, už je na čase, můžete ochutnat lahodnou místní šunku, kterou můžete vždy doplnit sladkým vínem Huelva s vůní nebo pomerančovou příchutí. Dříve nebo později musí itinerář projít přes La Plazita, vlámskou tavernu s tradiční keramickou podlahou, kde si můžete objednat Paco de Lucía, Manolo Caracol nebo Bernarda de Utrera, jména, kterými pokřtili své pizzy. "Původem byl kámen, ale pak jsme viděli, že bychom mohli nabídnout alternativu bez masa," říká Eli, který toto místo provozuje.
Tam vám právě připravují pizzu v peci na dřevo který mimochodem zahřeje atmosféru a povzbudí chuť k jídlu: nenechte si ujít řepné salmorejo s pistáciemi nebo babaganush, obojí si sundejte klobouk. Nakonec můžete také začít s ginem Martes Santo z nedalekých palíren Higuera de la Sierra. V La Plazita, což je také spolek s více než stovkou členů, se v neděli konají vystoupení flamenca, ale i jazz, tango nebo vážná hudba. Ve čtvrtek dávají lekce kytary a zpěvu. A každý večer, pokud si troufáte, dlouhé ráno: ač se to nezdá, v tomto klidném městě mohou noci trvat déle, než se čekalo, vždy se v některém koutě ozývalo flamenco. Možná je to tím, že tam vlámský goblin najde svůj domov mezi tolika houbami.
*** Také by vás mohlo zajímat...** - Nejlepší houbová jídla v Madridu
- Mykologická gastro rallye v Sorii
- Vše, co jste vždy chtěli vědět o houbách a nikdy jste se neodvážili zeptat
- Plány dostat všechnu šťávu z podzimu
- Evropská města, která se na podzim cítí velmi dobře
- Houbová sezóna v Pyrenejích... a se psem
Meson El Molino