Druhá cesta: jdeme po stezkách Kumana v Japonsku
Bambusový mobil se ve větru lehce zakymácel a posuvné dveře se párkrát zasekl, než je stačila úplně otevřít. Za ní jsem našel Mr. yasuo shiba , poslední řemeslník z klobouky minachi . Seděl na podlaze a ruce mu pletly s úžasnou hbitostí. Dobře ví, že je mu 95 let, ale přesně si nepamatuje, kdy s tím začal práce splétání tradičního poutnického klobouku . Mezi dětmi z města to bylo něco přirozeného; začít chodit a začít s řemeslnou prací bylo jedno, protože před několika desítkami let bylo celé město Minachi zasvěceno výrobě klobouků. Dnes zůstal jen on . V jeho slovech není ani špetka smutku, dokonce ani nostalgie, spíše naznačují klid plného života dělat to, co má rád.
Používá tenké proužky cypřišového dřeva , kvůli jeho tažnosti, aby se celá konstrukce. Na druhou stranu na špičku dává třešňové proužky, které svou tvrdostí lépe chrání před případným úderem. Bambus jako ozdoba dokončuje klobouk. Sérií gest mi dokázal vysvětlit, že materiál se deštěm roztahuje a brání pronikání vody a že se smršťuje se sluncem, aby podpořil ventilaci. . Na čekací listině má více než 70 klientů a ačkoli to neříká, ví, že rozkazy nikdy nedoručí, protože už nemá sílu vylézt na horu hledat dřevo. Zbývá mu nějaký materiál, aby se pobavil, říká, a uspokojil zájem zvědavého novináře, jako jsem já. Proto bylo tak odvážné, že mi dal jeden ze svých klobouků. Zatímco jsem si to nasazoval, využil příležitosti a popřál mi dobrý Kumano Kodo.
Yasup Shiba, poslední řemeslník Minachi ve věku 95 let
Chystal jsem se cestovat císařskou cestou resp Nakahechi , stejný, kterým procházeli císaři. Japonci věří, že v horách žijí bohové a že pohoří Kumano je také domovem duchů mrtvých. V pozdním období Heian věřilo se, že konec světa je hned za rohem a císaři začali pouť do Kumana hledající spásu s úmyslem odčinit minulé hříchy a znovu se zrodit na konci cesty.
udělali výlet z Kjóta nebo Nary , starověká hlavní města, po řece Yodo do Ósaky a pak podél pobřeží do města Tanabe ke vstupu do hor. Prvním byl císař Uda v 9. století. Nejnaléhavější, s více než 30 výjezdy, Go-Shiraka ve 12. století . Tehdy příprava na zbožný výlet znamenala mnohem víc než jen přehodit si batoh přes rameno: byli to astrologové, kteří určili, kdy má procházka začít a kolik dní bylo vyžadováno čištění ranní a noční koupelí, zdrženlivost v konzumaci určitých tabuizovaných potravin, askeze na cestách a koupání vodou z řeky nebo ze studny, bez ohledu na roční období. oni cestují Vzhledem k velkému počtu družiny – až 800 lidí doprovázelo císaře – výraz režim ari no kumano přeloženo jako „pouť mravenců do Kumana“.
Torii (brána), která začíná Nakahechi cestu Kumano Kodo
Nebudu říkat, že vydláždil cestu jako císař, ale byl tam, před jednoduchým kamenným toriem v Takijiri-oji označující místo vstupu do pohoří Kumano, oblouk nebo bránu oddělující profánní od posvátného. Vzpomněl jsem si, jak se mi pan Šiba klaněl, když si nasazoval můj klobouk, který byl nyní stažen, a nedokázal jsem vymyslet lepší způsob, jak vyjádřit úctu místu, kudy budu příštích pár dní chodit, než s dalším jednoduchým lukem.
Poklona v chrámu Gotobiki-iwa
Že se pouť bude konat mezi horami, mi bylo jasné, když jsem ušel několik set metrů: strmý výstup mezi obrovskými kořeny který opustil hlubiny země a proměnil cestu v překážkovou dráhu. První den trasy skončil rychle a s překvapením. Po pouhých čtyřech kilometrech jsem dorazil do **rjokanu Kiri-no-Sato Takahara** a místo toho, abych dostal nějaké obvyklé pozdravy, jako je zdvořilost Konichiwa nebo teplo Irasshaimase , vydali mi výtečné a známé: "Ahoj".
Jian Shino představil se jako manažer tohoto tradičního ubytování a jako nadšenec pro kytaru, vášeň, která ho přivedla k tomu, aby žil **tři roky v Granadě**. Během večeře mi řekl, že ačkoliv s nostalgií vzpomíná na dny zábavy v andaluském městě, bylo mu zcela jasné, že jeho místo je v pohoří kumano v tom městě, které ti dává východy slunce v mlze – Kiri-no-Sato to znamená 'město v mlze “ – a do kterého přicházejí poutníci z celého světa. Připékáme na to protože každý najde své místo na světě , se sklenkou Zacapa , guatemalský rum, který vložil jedinou disonantní notu zcela japonské agapé s, produkt blízkosti a s ekologickým jako vlajkou.
Už v místnosti jsem se chystal čelit zvláštnosti rjokanu se všemi důsledky. Moje kosti to zvládnou. Bylo na čase rozložit futon na tatami a připravit se na noc pár centimetrů od země. Nebylo to nic vážného a brzy ráno, když jsem se protahoval, jsem viděl, jak správná je přezdívka Takahara: mlha se klikatila mezi horami, úplně zaplavovala údolí a chladila můj obličej.
Kiri-no-Sato znamená „město v mlze“
Stezka Kumano sdílí uznání UNESCO s naší Santiagova cesta Tím ale podobnosti končí. Jestli se pouť do Santiaga stala jakousi dálnicí v dopravní špičce , procházka po horách Kumano znamená procházka zahradou , taková je péče, se kterou Japonci se starají o své lesy . Mezi hustými lesy obydlenými cedry, cypřiši a bambusy jsem dorazil do úrodného údolí Chikatsuyu , s krajinou posetou tradičními domy postavenými ze dřeva a rýžovými poli, kde se obilí nechalo uschnout.
U ryokanu mě přivítal roztomilý starší pár. Neuměli ani slovo anglicky , ale vynaložili obrovské úsilí na komunikaci. Paní, která se v tom věku pohybovala po domě nezvyklou rychlostí, měla u sebe slovník japonsko-anglický v ruce a ukázal na předměty: meč, bambusový mobil, papírová lucerna. Po přeložení všech objektů v dohledu pozval mě na návštěvu sento , městské veřejné lázně, které měly také a onsen , japonská termální koupel tak populární v zemi. Návod k použití je velmi jednoduchý: oblékáš si yukatu, vyfotíte a nahraješ to na instagram . Samozřejmě to pořádně překřížit, nejdřív pravou stranu a pak levou, aby vám kluci z Japonismo na Twitteru neupozornili, že jste oblečeni jako mrtví, jelikož v r. pohřby přecházení kimona, kterým je zesnulý oblečen, se provádí naopak . S již dobře nasazenou yukatou jsem se vydal na procházku do sento, asi 500 metrů od mého ubytování.
Chodit po městě v tom tenkém hábitu bylo normální. Nikdo se nediví kromě mě samotné, který si se svými urbanistickými komplexy myslím, že jsem středem pozornosti, když jsem pro ně jen člověk, při chůzi v dřevácích poněkud nemotorný, který se chce vykoupat. Jakmile se vydáte na procházku do samotného města Chikatsuyu, Prošel jsem kolem makrobiotické kavárny Bacu. Byla to moje volba na snídani. Objednal jsem si a čaj ze sójového mléka a pečený kokosový melounový koláč před pár minutami křupavé zvenku a nadýchané uvnitř, vynikající. Nakamine , majitelka kavárny, mi řekla, že v jednom věku utekla z města studovat a pracovat Ósaka , útěk, který byl mezi mladými lidmi ve venkovských oblastech považován za přirozený. Ve velkém městě jsem pracoval jako kuchař v makrobiotické restauraci, ale cítil, že něco chybí , město ji udusilo, potřebovala uzavřít koloběh: zasadit, sklízet, vařit a podávat. Ukázal na pole před kavárnou, aby naznačil, jak blízko je produkt k talíři.
Café Bocu, makrobiotický obchod na cestách
Něco podobného se stalo po prasknutí ekonomické bubliny v Japonsku, lidé si uvědomili, že peníze zatemňují porozumění a znovu se obrátil k venkovu, k přírodě a své duchovní stránce, aby viděl, jací jsou, najít, co tam bylo kromě peněz . Z tohoto hledání se zrodilo Shinrin-yoku , lesní lázně. Celkem 48 středisek spadajících pod Japan Forestry Agency Jsou oprávněni je předepisovat. Je to o několikahodinové procházky týdně v přírodním prostředí , se sérií cvičení pod dohledem monitorů, kteří vás naučí především odpojit mobil. Udělal jsem to nejtěžší naučíte se správně dýchat , všímat si barev a tvarů stromů, poslouchat zpěv ptáků nebo šustění listů kymácejících se větrem, vnímat dotek mechu nebo drsnost kmenů stromů, dáte si infuzi z lesních rostlin... Zkrátka jste součástí místa.
Výhody této terapie jsou úžasné: snížení krevního tlaku, snížení glukózy, stabilizace autonomní nervové zóny a hladiny kortizolu, indikátoru stresu, jsou sníženy . Vědecká studie (v Japonsku je vše vážně vědecky dokázáno) dospěla k závěru Stezka Kumano má více zdravotních výhod než jakákoli jiná stezka v Japonsku.
Kumano má více výhod než jakákoli jiná stezka v Japonsku
nechal za sebou Tsugizakura-oji a jejich obrovské ipposugi , známé jako „jednosměrné cedry“, protože jejich větve směřují na jih, jako by byly taženy silou vodopádu ve svatyni nachi-taisha , jedno z velkých posvátných míst trasy. Jak neobejmout jednoho z těch obrů více než 800 let před pokračováním pěšky do Hongu O důvod víc, když věděl, že to bylo úsilí moudrého muže, který to udělal oji - oji jsou vedlejší útočiště jiného hlavního – a toho takahara.
Na začátku éry Meidži byl císař opět na vrcholu pyramidy, buddhismus se oddělil od šintoismu a za dva roky byly po celé zemi zničeny tisíce svatyní. Je zřejmé, že jako poutní místo, celá oblast Kumano byla těžce zasažena . Když inspektoři dorazili do Tsugizakury, setkali se s excentrikem Minakata Kumagusu , považovaný za prvního ekologa v Japonsku, který je nechal doprovázet nějaké gejše a obrovské množství saké. Zjevně zabloudili a minuli tu dvojici svatyní.
Mezi geometrickými a dokonalými čajovými plantážemi jsem potkal Mr. Matsumoto ve Fushiogami, že každé ráno , po snídani pár sklenic saké a pivo , rozlétá horské draky, jakési kapradiny, které je nutí klouzat ve směru oyunohara , bývalém místě svatyně Hongu. Když se Matsumoto loučil, začal se energicky protahovat, jako by ta demonstrace byla důkazem toho, jak dobrý je pocit nahnat pár tientů tak brzy.
Pilgrim's Lunch Box
Přítomnost tří velkých svatyní Kumano – Hongu, Hayatama a Nachi – je intuitivní dlouho předtím, než je dosáhne. No protože se nějaká žena rozhodla projít poslední úsek oblečená v klasickém dobovém kostýmu Heian ať už kvůli síle místa – každá svatyně souvisí s přírodním živlem, a proto jsou obvykle na přírodních místech velké krásy – nebo kvůli zvuku taiko -japonský buben-, zběsile hrál kněz, který měl na starosti obřady nařízené lidmi.
svatyně nachi souvisí s vodopádem, který tvoří spolu s pagoda sanjudo , jeden z nejuznávanějších snímků silnice. Ale víc než pohled z pohlednice mě zajímalo, jak se s ní spojit Yamabushi, horští mniši, kteří vyznávají Shugendo , koktejl náboženství, ve kterém je Buddhismus, šintoismus, synkretismus a pár kapek šamanismu . Po skončení obřadu, který jsem vedl, jsem měl příležitost si s ním promluvit takagi, 64letý mnich, který byl nedávno v Santiagu de Compostela. Když mi hrdě ukázal poutníkovu mušli, vysvětlil mi, že chápou a přijímají všechny různé názory protože důležité je hledání a právo na štěstí pro každého. Už to nejsou poustevníci jako na začátku, ale dál odcházejí do hor za výcvikem a snaží se uchopit něco ze síly přírody.
Detail heianského kostýmu jednoho z poutníků
Druhý den jsem měl štěstí, že mě doprovázel další jamabushi, Seiro Ikuma, ve fázi královny: výstup do 840 metrů, abychom skončili téměř na úrovni moře v Koguchi. Seiro se objevil velmi brzy, připraven mi vyprávět legendy a anekdoty o Kumanu. Bylo opatřeno horagai , mořská mušle používaná v horách jako dechový nástroj k upozornění na místo. Šli jsme podél toku řeky , kde byly kameny a pařezy pokryty mechem. Byla to část cesty sklon k hyperbole , na lehkou prózu. Ještě víc, když Seiro začal zpívat Kake- nembutsu – druh zpívané modlitby – v naději, že ho bude provázet. Zpívali jsme na výstupech, abychom se navzájem povzbudili, nahlas: „Sange sange / rokkon shojo“.
Čtyři kroky nebo čtyři kroky pro každý verš, jeden spustil první a druhý odpověděl druhým. V prvním verši vzpomínáte na svou rodinu a předky, v jakési osobní zpovědi. Ve druhém hledáte očistu ze šesti částí, na které rozdělují tělo: zrak, čich, sluch, hmat, chuť a svědomí neboli srdce.
Procházíme kolem starověkých ruin hatago – hostince nebo čajovny – a v každé z nich mi Seiro vyprávěl příběh. Hospody využívaly různé triky k přilákání cestovatelů: když v dálce uviděly poutníky, začaly vařit batohy – rýžové koláčky – a dali vařit vodu, aby měli čaj hotový. Jedna z opakujících se frází byla: „ Máme tofu, koupel je hotová “ nebo tvrdili, že jejich byla poslední provozovnou na trase. V této etapě bylo na pouhých pár kilometrů až deset hatag . Konkurence byla tvrdá. Cestovatelské deníky říkaly, že jsou to velmi pohostinná místa, ale to někdy, protože opice a jeleni vtrhli do sadu , mohli nabízet k jídlu pouze sušené kapradiny.
Wataze Onsen
Den zakončila zasloužená cena, kterou si tvrdost etapy vyžádala, ubytování v jednom z měst s příjmením Onsen . Ten nejnověji vytvořený, sotva půl století starý, je Wataze Onsen se svými slavnými rotenburo –_onse_n venku–. Slávu dávají koupele v malých bazéncích uvnitř řeky Kawayu Onsen , ale zůstal jsem u 1800 let historie malého města Yunomine Onsen a jeho lázní Tsuboyu, že za svědectví průchodu poutníků po tisíciletí je uznáno jako místo světového dědictví. V Ryokan Yamane, Osamu a Miyako Připravili mi večeři na bázi rýže a zeleniny uvařené s vodou onsen: "V Tsuboyu jste se očistili navenek a s těmito potravinami to uděláte uvnitř." , Bylo mi řečeno.
Poslední den na cestě se rozhodl jít nahoru Hyakkengura , místo, které čelí 3 600 hor . Ve skutečnosti jich není tolik, ale přede mnou byl stejný pohled, jaký měli poutníci z Kumana po více než tisíc let.
* Tento článek vychází v 82. vydání magazínu Condé Nast Traveler za březen. Toto číslo je dostupné v digitální verzi pro iPad v iTunes AppStore a v digitální verzi pro PC, Mac, Smartphone a iPad ve virtuálním kiosku Zinio (na zařízeních Smartphone: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rims, iPad). Najdete nás také v Kiosku Google Play.
*** Také by vás mohlo zajímat...**
- 14 věcí, které byste měli vědět před svou první cestou do Japonska
- Takto prožíváte skutečný čajový obřad v Ósace
- Noc Kabuki v Tokiu
- Vše, co potřebujete vědět o saké
- Co vidět a dělat na Camino de Santiago
- Kocovina v Ósace: Východní léky, které lze uvést do praxe na Západě
Poutník a 267 schodů