Ava Gardner a skvělá Lola Flores na drinky v Madridu
Mám podezření, že můj první gin s tonikem bude v Cock baru, budiž požehnána Calle Reina, nadšená, jak jen štěně z provincií může být před očima. Bar Pepe Astiárraga . Kohout, pokud se téměř musíte pokřižovat, hrdě ukazuje své předky být nejstarším barem ve Španělsku navíc Malá vlast Manolete a Francise Bacona , v baru na něj vzpomínají: „dal si před večeří tři martini; skutečný gentleman s dětskou růžovou pletí, byl dobrý piják ginu “. Byl šíleně zamilovaný do své madridské milenky a muzea Prado. Pokud jde o ne.
La Reina je ulice, kterou jako by napsal Benito Pérez Galdós protože mnoho věcí se děje v prostoru dlaždice, to je to, co říkají o Butragueñovi a José Tomásovi, „chotis in a span“. Hrajte krátce, řekněte správnou věc, pište bez ozdůbek Juan Marse . Nesnáším fotbal a býky, ale O barech něco vím , takže zralost (moje) přeložena do přechodu ulice a vstupu Del Diego , nahraďte kombinaci s okurkou Suché Martini a potichu se učit kolem učení Fernanda a Davida, řeknu vám, že téměř všechno, co jsem se naučil o empatii a službě (což na restauraci oceňuji nejvíc) Naučil jsem se to v tomto baru . Zbytek je únava. Perfektní nápoj, hranolky z La Burgalesa churrería, velmi nízké stoly a ten jistý modernistický vzduch tohoto nekonečného Madridu —ten s mramorem a ibuprofenem, vezmi život pod krkem a zastav svět — ještě chvíli, zůstaň u jiného a uvidíme zítra. pozastavený čas . Říkají tomu chrám.
Naučila jsem se vybírat (což je naučit se říkat ne), když jsem objala prošívaného Chestera Richelieu a přešel přes zapečetěné dřevo Milford , překvapený tolika střapci a tolika plátnem kolem nautical, v Barrio Salamanca. Nevím. Cítím, že jsou místa, kde se pije lépe, ale já chci být šťastný ; hlavního města v Juan Bravo 7 Dal jsem uhlíky až do vyčerpání, ale už to nedělám, protože se úplně zasunul do toho šuplíku, který všichni schováváme, nazývaný „důvěry“ na straně Portrét ženy v plamenech buď Barajuela z Luis Pérez . Rozumíte mi: to jsou věci pro mě a pro lidi, které miluji. Milford je synonymem pro nejvíce dekadentní a burlanga Madrid ; aristokraté bez peněz, poradci s rovnátky a spisovatelé hledající úžas, jsem jedním z těch druhých. Četl jsem v jejich nabídce, že dávají, jak to je, „jejich gastronomie je přizpůsobena nejnovějším proudům“; musíte je milovat.
Někdy v roce 2008 po večeři v Sergi Arola Gastro (Stále mi chybí ve vile a na dvoře, pravdou je, že jsem si vždycky myslel, že Sergi a Madrid jsou jeden pro druhého) Znám kluka z Buenos Aires, který dělá své první krůčky ve městě, které už nerozumí koktejlům bez : jmenoval se Diego Cabrera a tím suterénem se stal můj konkrétní Macondo v Zurbanu . Hodně jsme si povídali, víc pili a pitvali jsme historické koktejly jako odborník na hédonismus: alchymii za zázrakem – nic společného s představou, o které by člověk mohl mít barman, mezi psychologem a nočním ptákem . Napsal jsem o ní hodně Manhattan . Tento chlapec přilepený k úsměvu hledá dokonalost za světlem svíček, sbírá šejkry na koktejly a z nadšení si vyrobil židli. Proto je šéf.
Diego je možná nejviditelnější tváří generace barmanů, kteří umístili Madrid, a o tom nepochybuji, jako hlavní město koktejlů tady a jedna z podstatných věcí mimo Canigó; kapitáni bez biče do vrhu barů, kde vládnou námluvy zákazníků, což vždy očekávám; "Všechno v pořádku, pane Terrési." Všechno dobré, sakra. Od Angelity de David a Maria Villalón po 1862 Dry Bar v ulici Pez, republika Malasaña; od té doby Baton Rouge od Diega Gonzáleze po Santamaría v Ballesta , dříve nevěstinec a nyní kaple. Jaké město co? Nikdy mě neomrzí říkat: v Madridu to musíte pít, v Madridu se musíte poddat hříchu.