"Tělo je jako prázdné plátno, a když se oblékáte, je to, jako byste se malovali." jsou slova Ako Zazarashvili (Gruzie, 1989), předčasný designér, který dobyl Eugenio Recuenco a to úspěšně představilo v hotelu Four Seasons Madrid první kolekci plnou řemeslného umění, odvahy a zplnomocnění. Zdá se, že nás Ako chtěl natřít jemné hedvábí, bambulová gáza, skládaná gáza, v kombinaci s ušlechtilými materiály hodnými královny... válečníka.
"Cítím se velmi šťastný a trochu se mi ulevilo," říká Ako Condé Nast Traveler. "Byl těžký rok s velkým tlakem, spoustou práce a překážek. Když průvod skončil, měl jsem pocit, že jsem vyhrál, že jsem překonal všechny ty potíže, dokonce jsem se cítil více než kdy jindy spojený s kolekcí, kterou jsem právě představil, což přesně odráží sílu a citlivost v jediném oděvu“.
Ako Zazarashvili představila svou první kolekci na Four Seasons Madrid.
Hedvábný kovář je název této sbírky, do které Gruzínec zahrnul c orazas a brnění (s ozvěnou Rabanne), pocta řemeslům a ženám, které ho v životě obklopovaly. uniforma pro válečník 21. století? „Myslím, že se veřejnosti podařilo dokonale zachytit můj záměr vytvořit něco nového mezi opačnými světy, jako je křehký a silný“, říká nám.
A pokračuje: „Stále dostávám velmi pozitivní zprávy o představení mé první kolekce a Těší mě, že móda stále umí pozitivně překvapit a že lidé mohou vnímat oblečení jako něco víc než zahalování těla, ale něco, co může přenášet charakter nebo stav mysli, a moci vás na chvíli přenést do světa fantazie“.
Na jaký typ ženy cílíte svými výtvory? „Hedvábný kovář je pocta ženám, které mě inspirovaly svou křehkostí a silou. Charakter člověka může být něčím abstraktním, ale zároveň velmi inspirativním. Chtěl jsem začít tím, že věnuji tuto kolekci ty bojující ženy, které mají silný a rázný charakter, výraznou osobnost, ale aniž bychom ztratili tu křehkost, kterou se všichni často snažíme skrývat za skořápkou,“ odpovídá Ako, který se přiznává, že je velkým obdivovatelem monsieur Christian Dior.
Ako Zazarashvili ve svém ateliéru.
„Ta fixace – vysvětluje – mě také vedla k tomu, abych pokračoval práce Johna Galliana pro dům Dior, fantazijní svět plný detailů, objemů a barev, které mě nikdy nepřestaly udivovat sbírku za sbírkou…“.
Když se ho zeptáme, jak by definoval španělského klienta a jestli oslovuje spíše mezinárodní ženu, má jasno: „Oslovuji ženy, které jsou odvážné a odvážné v kterémkoli koutě světa. Kreativita, móda, nezná mezí, je to něco, co plyne, co přichází a odchází. Nemohl jsem vybrat někoho konkrétního, Všichni máme co vyjádřit."
„Naštěstí ve Španělsku máme skvělé příklady žen, které dokonale reprezentují statečnost a bojovný charakter které se snažím přenášet prostřednictvím sbírky Herrero de seda“, dodává.
Ako Zazarashvili v Gruzii.
JEHO PŮVODY A VLIVY
Ako se s rodinou přestěhovala do Španělska ve 13 letech a bylo to tady jeho fascinace designem a uměním se probudila. V pouhých 18 letech uspořádal svou první přehlídku, aniž by absolvoval nějaké školení v šití, kování od velmi mladého věku. svůj vlastní kreativní vesmír s uměleckou vizí módy, kterou pojímá jako plastický a plastický výraz.
Po dokončení bakalářského studia umění se z provincie Alicante přestěhoval do Madridu, aby se vyučil módním návrhářem. Aniž by dokončila svůj titul v módním návrhářství, získala možnost stáže ve firmě Juanjo Oliva, emblematický španělský módní dům, se kterým je už léta spjatý.
Jeho předčasná vyspělost a talent také zvítězily jeden z nejvýznamnějších fotografů u nás, Eugenio Recuenco, která zvěčnila jedny z nejikoničtějších šatů ve své absolventské kolekci.
Detail kolekce Silk Blacksmith od Ako Zazarashvili.
Umělecká část je pro něj zásadní, ale považuje se za návrháře a pak za švadlenu. "Mezi rukou a myslí musí existovat úzký vztah. Jako designéři téměř." máme povinnost umět vlastníma rukama udělat to, co ještě neexistuje ale proplouvá ti to myslí. V této první kolekci, kterou jsme vytvořili kompletně tkanina Artis manus, vyrobená 100% ručně, do které jsme investovali více než 300 hodin“, vysvětluje nám.
Ako byl také součástí týmu Pierre Bergé-Yves Saint Laurent Foundation retrospektiva věnovaná legendárnímu návrháři v Nadace Mapfre, kde opět spolupracoval u příležitosti výstavy věnované Jean Paul Gaultier. Ti, kteří ho znají, říkají, že jeho postava byla vytvořena disciplínou a prací, dokonce ji Vogue Spain označil jako "nový Alexander McQueen", pro jeho posedlost detailem, experimentováním, přepychovostí a barokním stylem.
Ale pozor, nemluvíme o utrápeném návrháři. Když se ho zeptali na jeho tvůrčí proces, řekl, že především příjemné. „Každý detail, který najdu na výletech, v lidech, v melodii... cítím se bohatší, inspiruje mě a dělá mě schopnějším vytvořit design s dlouhý recept, plný různých odkazů, Dává mi to sílu vytvořit novou harmonii."
Model z hedvábné kolekce Herrero od Ako Zazarashvili, představený na Four Seasons Madrid.
„Vytváření prototypů je jako sochař lisovaný z hlíny a výběr barev jsou poslední tahy štětcem dokončit umění tvořit“.
Je podle vás móda nyní více globalizovaná a má tendenci se stávat uniformní resp lidé přehodnocují nejexkluzivnější oděvy? „Myslím, že žijeme v době, kde převládá individualismus, kde Skutečnost, že jsme jedinečný, je stále cennější. Přestože by se mnoho lidí chtělo oblékat svobodně, ještě nedosáhli takového bodu odvahy jako užívat si svobody k tomu“.
O GRUZII... A GRUZINSKÉ RESTAURACE V MADRIDU
Vliv jeho původu na jeho tvorbu je jasný. „Bylo mi asi šest let. když jsem vytvořil své první šaty pro panenku mé sousedky, v té době jsem ještě žil v Gruzii a vždy jsem doprovázel svou matku k její švadleně. Zůstal jsem v rohu a díval se Celý test v tichosti, zatímco jsem skrýval touhu vrhnout se do látek,“ vzpomíná.
"Na druhou stranu, Gruzie pro." jeho blízkost Konstantinopoli Stále v něm dominuje umění Byzantské říše, bezesporu moje láska ke kovu, zlatu a baroku je zakořeněné v mém dětství v Gruzii,“ Přidat.
Tbilisi (Gruzie).
Už jsou to roky, co cestoval do své rodné země, ale když už jede, rád je navštěvuje venkovská města jako Tusheti nebo Svaneti, obě umístěné na severozápad a zcela obklopené přírodou, „kde je nejlepší projeďte se po horách na koni a užijte si neobvyklé výhledy odlehlých vesnic.
„Lidé jsou většinou velmi pohostinní, okamžitě vás přivítají. dělat. Bývá zvykem pohostit hosta dobrým a vydatným jídlem. Jsem vděčný, že jsem v srdci Madridu našel restauraci Kinza, která dokonale shrnuje gruzínskou kuchyni a její lahůdky, což mě okamžitě oživuje ty krásné vzpomínky na cesty do mé země původu“.
Svaneti, Gruzie.
JEHO ŽIVOT V NEW YORKU
Ako žije mezi Madridem a New Yorkem a navštívil mnoho koutů světa: „Miluji cestování po Španělsku, myslím, že jen málo zemí má tolik druhů architektury takhle. I když město, které na mě udělalo největší dojem, byl New York. Při mé první návštěvě jsem měl pocit, že jsem v centru všeho, obrovské a živé město kde se můžete ztratit a najít sami sebe, město schopné vás neustále překvapovat“.
Váš americký domov je v Brighton Beach, Brooklyn, jen pár kroků od pláže: „Téměř každé ráno mi umožňuje začít den dlouhou procházkou s výhledem na Atlantický oceán,“ říká nám.
"To jsem objevil Moje oblíbená čtvrť je Soho kde jsem se cítil velmi vítán a dokonce mám oblíbenou kavárnu La Colombe, prostorné a velmi příjemné místo, kde si můžete dát šálek dobré kávy k odpočinku nebo načerpat energii. užívejte si New York City.“
„Restaurace, která nikdy nezklame, ani svými výhledy, ani svými vynikajícími pokrmy, je NOMO Soho, je to téměř rozmar, který Cítím se tak pokaždé, když jsem poblíž."
Gruzínský návrhář Ako Zazarashvili na Brooklynském mostě.
CHVÍLE ZMĚNY
"Jako odvětví nemohu říci, že móda zažívá nejlepší období, jako mnoho jiných odvětví," přiznává Ako. "Všechno se prudce mění a myslím, že první věc, kterou musíme změnit, je důvod nákupu."
"Neoblékáš se lépe, protože máš víc oblečení, Myslím, že bychom si měli kupovat oblečení, které nás skutečně identifikuje, které cítíme a máme rádi, jinak nálepku určitě ani nesundáme, i když se dostane do našich skříní.“
Vydali jste se někdy po stopách návrháře? „Nevzpomínám si, že bych se vydal na výlet za jediným návrhářem, V každém městě, kam jdu, hledám muzeum oblečení, výstavu nebo cokoli, co souvisí s módou“.
„Dostávám hodně pozornosti regionální kroje a historické oděvy. Měl jsem štěstí, že jsem byl vybrán do týmu nadace Pierre Bergé-Yves Saint Laurent na výstavě pořádané nadací Mapfre v roce 2011“.
„Mohl jsem cítit vlastníma rukama na začátku celé éry jsem si užíval každého ze 150 vystavených modelů a pracovali ruku v ruce s týmem na předělání svazků, svázání vazeb a znovuvytvoření vzhled, který změnil směr módy. Nemohl jsem uvěřit, že se dotýkám všeho oblečení, které jsem jako dítě viděl v průvodech, nalepených na televizi, z Gruzie“.
Nás Od této chvíle půjdeme po jeho stopách.