Food Truck na ulici Ponce de Leon
Byl jsem v San Juan jen pár hodin a najednou Ztratil jsem se na opuštěné ulici v průmyslové čtvrti Santurce . Poté, co jsem podjel dálniční nadjezd a vyhnul se místu zvanému D'Girls – sushi baru, který se mění v celonoční striptýz – věděl jsem, že jsem sešel mimo vyšlapanou cestu. Nebyly tam ani křišťálově čisté pláže, ani žádné dlážděné připomenout si koloniální minulost města. Jen trochu hrbolatá cesta a obklopený zchátralými budovami.
Ale pak se něco stalo: hudba a zvuk smíchu mi daly pocit, že omylem Našel jsem místo plné tajemství a možností . Původem byla restaurace jménem José Enrique, kterou nelze bez povšimnutí, přestože nemá žádný typ nápisu. Uvnitř, duch byl neformální a slavnostní . Usadil jsem se na prázdnou barovou stoličku a rychle jsem si uvědomil, že jsem na jednom z těch míst, která se v San Juan v posledních letech otevřela s úmyslem skoncovat se svou špatnou pověstí: město průměrného jídla, kde občas zapomínáme na místní kulturu. mít místo s výhledem na moře.
Číšník to nonšalantně vysvětlil můj salát byl vyroben z organické zeleniny z farmářského trhu v Guavate . A s jediným soustem toho celého, vykostěného, smaženého červeného snapperu podávaného s pikantní papájovo-avokádovou omáčkou jsem pochopil. proč byl majitel a šéfkuchař právě nominován na cenu Jamese Bearda (nadace věnující se zachování amerických kulinářských tradic) .
Ekologická restaurace San Juan
Na konci a díky příliš velkému množství panáků letitého rumu jsem se nakonec sbratřil se skupinou poněkud zvláštně vypadajících mladých lidí. Když jsem narazil do svého pokoje v Olive Boutique Hotel, který byl otevřen před dvěma lety jako protipól k obrovským komplexům exkluzivní čtvrti Condado Pochopil jsem, proč mi tu všechno připadá tak známé. San Juan má základní, ale sofistikovanou pointu; je v tom sladkém okamžiku přechodu, ve kterém stále je možné cítit, že jste součástí něčeho nového a vzrušujícího.
Pocit zesílil v následujících dnech, když jsem se toulal San Juanem a připravoval porce restaurací jako Gallo Negro od ospalého Miramar nebo La Factoría, řemeslný koktejlový bar ve Starém San Juanu, který je oblíbený mezi místními obyvateli i návštěvníky. zůstávají v Dreamcatcher, hostel v Ocean Park s vintage nábytkem a lekcemi jógy.
Relaxační hostel v San Juan
I když nebylo možné se vyhnout řečem o zavírání podniků nebo ekonomických potížích Portorika, uvědomil jsem si, že ve stínu megaletovišť a výletních lodí, město mělo být znovuzrozeno. Kromě toho, že se San Juan modernizuje, existuje i typ návštěvníka, který by se rozhodl strávit týden v St. Barts, rozhodl se stát rezidentem nadšeným objevovat místo, kterým je Amerika, a zároveň je od ní pryč.
Druhý den jsem se zastavil v Aaron Stewart Home, butiku s nábytkem, který byl otevřen loni na podzim Aaron Stewart a Fernando Rodriguez , pár z New Yorku. Ve staré továrně Ford, v Puerta de Tierra – oblast na okraji Old San Juan známá vysokou kriminalitou –, jeho obchod je jednou z těch společností, které proměňují čtvrť v první uměleckou a designovou čtvrť ve městě. Nedaleko je Walter Otero Contemporary Art a přes ulici Mitchell Gold & Bob Williams.
TOP design v San Juan
Výsledkem je nové otevření, jako je Livin, restaurace v nedalekém parku, a svěží energie, které se ujímají tradičních míst, jako je mexické El Charro, a potvrzují tento trend obnovy. Beyond Aaron Stewart Home, místní umělec Carlos Mercado nainstaloval své studio , kterou hodlá proměnit v galerii, kde bude moci ukazovat svou tvorbu i tvorbu dalších umělců. To bude, až skončím s designem boutique hotel v bývalém kostele . „Milujeme myšlenku být průkopníky, něco, co je v New Yorku v podstatě nemožné,“ přiznal se mi Rodríguez, pohledný a věčně opálený padesátník.
Společně se Stewartem, který pracoval pro Marthu Stewart (nejsou pokrevně spřízněni), jsme tu noc povečeřeli v Soda, poměrně nenápadné módní restauraci poblíž jejího bytu v Miramar, jehož hlavní tepna je domovem pravidelných návštěvníků artových a uměleckých kin. vrásčití staříci hrající domino v salsa barech pod neony.
Když se sem přestěhovali, přišli připraveni utáhnout si opasky, ale obchod nakonec vytvořil příležitosti, jaké by si v New Yorku nikdy nepředstavovaly. Oba si uvědomili, že jejich úspěch byl z velké části způsoben také schválením Zákon č. 22 z roku 2012 , který posílil ekonomiku ostrova snížením daní cizincům, kteří si zde postavili domov. "Opravdu jsme si mysleli, že si jen jdeme otevřít malý obchod," pokračoval Stewart, "ale teď je náš designový byznys stejně velký jako ten, který jsme měli v New Yorku."
Mezi jeho první zakázky patří pop-up shop pro lobby nového Rezervace Ritz-Carlton na pláži Dorado , na což si museli najmout kamaráda z New Yorku, aby jim pomohl. "Zamilovala se do toho místa natolik, že se rozhodla sem přijít a žít," řekl mi Rodríguez. "Není pochyb o tom, že se děje něco zvláštního."
El Charro Tacos
Další den jsem strávil celé odpoledne jízdou na půjčeném kole po ulicích města po workshopech . Jeho název pochází z dílen železničních mechaniků z 19. století, ale dnes bychom ho mohli považovat za pouliční umění hlavní město Karibiku , se složitým graffiti pokrývajícím každou budovu.
Mým dalším cílem bylo The Food Department, veganská kavárna, biotrh, řemeslný obchod, neoficiální hipsterské sídlo, které se otevřelo před dvěma lety v bývalé garáži. Jeho majitelka Tara Rodríguezová se na ostrově narodila před 30 lety, ale přestěhovala se do Brooklynu, aby zde studovala architekturu na Pratt Institute. Když sedíte na pohovce z poloviny století s miskou čerstvého gazpacha v ruce, nemůžete si pomoct a přemýšlíte o tom, kolik staré domy, které hostí různé projekty a které jsou svědectvím o tom, jaká je čtvrť a kam se bude ubírat; je v procesu přeměny na kondominium pro bohaté obyvatele, kteří ho právě objevili.
Veganství v Portoriku
Té noci jsem se setkal s Juanem José Robledem, kterého jsem potkal v restauraci José Enrique a se kterým jsem si domluvil, že si se mnou popovídáme o neustálém vývoji Ulice Loiza de Santurce . "Ty vole, to je šílené, co se stalo," řekl mi, když řídil svůj otlučený náklaďák. „Vyrostl jsem tady a tehdy tu nebylo vůbec nic. Málo barů, nějaké rodinné podniky, jediná věc. Ale teď máš takové věci,“ řekl a ukázal na něco, co vypadalo jako prázdný pozemek. "Vidíš tu obrazovku? Promítají tam filmy několikrát týdně."
Byl pátek večer a bary a restaurace byly plné . Zdálo se, že jen několik z nich se narodilo před rokem 1980. Naší první zastávkou byla „pizzerie whisky“ tzv. Loiza 2050 , otevřený v roce 1986 a v loňském roce zrekonstruovaný dcerou majitele. S jeho regenerovaným dřevem, jeho stěny pokryté graffiti a působivý výběr whisky , 2050 byla přizpůsobena současnému stavu čtvrti.
Protože jsme měli více než hodinu čekání u Mexičana vedle, zašli jsme do Tresbé, restaurace v zářivě žlutém přepravním kontejneru, jejíž majitel Mario Ormaza vystudoval Kulinářský institut Ameriky , udělal mi mini bio hamburgery.
žlutého kontejneru
Noc skončila, když jsem se podíval na hodiny a uvědomil jsem si, že nevysvětlitelně je už šest ráno – něco, co se vám může stát v San Juanu, když si nedáte pozor. Robledo mě vzal do tolika barů, že věděl, že budu druhý den potřebovat pomoc, a tak mi nabídl oběd v Bílý dům . „Je to ze staré školy, z autentického Portorika, jako jíst u babičky , řekl, když auto kličkovalo přes Villa Palmeras, čtvrť stále sužovanou chudobou a násilím (v noci už nikdo nechodí po ulicích, a proto restaurace otevírá až v poledne).
Ale i zde jsou známky změny. Poté, co nám majitel Jesús Pérez naservíroval steak a smažené jitrocelové chipsy a avokáda plněná krabím masem, mě vzal na střechu, aby mě provedl biozahrádkou. „Je důležité vědět, odkud jídlo pochází“, řekl mi. Mohl bych být v Brooklynu, až na jednu věc, méně než míli mohl najít prázdný úsek pláže a ve stínu palmy ztratit vědomí.
* Tento článek je publikován v časopise Condé Nast Traveler červenec-srpen číslo 75. Toto vydání je dostupné v digitální verzi pro iPad v iTunes AppStore a v digitální verzi pro PC, Mac, Smartphone a iPad ve virtuálním kiosku Zinio (na zařízeních Smartphone: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) .
_ Také by vás mohlo zajímat..._*
- Romantické Portoriko: Tajemství Vieques
- Portoriko, ostrov k objevování
- Williamsburg, kronika hipsterské čtvrti
- Barbapasta turistika: hipsterské destinace ve světě
Portoriko, v plném sladkém přechodu