Gorilí rodina v národním parku Volcanoes
Agashya bude brzy 30 let. Má lesklé černé vlasy, téměř namodralé, silné a silné paže a zaslouženou pověst galantního. Jeho distingované vystupování a vzhled typický pro někoho, kdo má hodně co vyprávět, připomíná Gregoryho Pecka v Moby Dick. Nikdo moc dobře neví, odkud se vzal, možná z druhé strany sopky Sabyngo, z Konga nebo z Ugandy. Ale pravdou je, že jednoho krásného dne, před devíti lety, začal být viděn na této straně pralesů Virunga, severně od Rwandy, vznášející se kolem toho, co je strážci národního parku Volcanoes známé jako Skupina 13.
Se svou impozantní stříbrnou šerpou mu netrvalo dlouho, aby ukázal, že mladík, který ztvárnil roli alfa samce, je pro něj příliš velký. Příliš velká zodpovědnost na to, abych ještě nezměnil vlasy na zádech. Nepřesvědčil ani harém samic, že je to on, kdo je má chránit, vést je k nejchutnějším plodům po cestách bez pastí a samozřejmě je svádět.
Za pouhé tři roky se narodilo 10 miminek. Agashya a jeho rodina jsou jednou ze 786 horských goril, které žijí na planetě, všechny jsou chráněny v husté vegetaci tropických pralesů, které pokrývají hornaté srdce Afriky. Toto číslo, které se zdá být tak znepokojivě nízké, je po zvážení všech věcí dobrou zprávou. Před třiceti lety, v době, kdy Dian Nyiramacibili Fossey, „žena, která žije sama v lese“, zasvětila svůj život studiu mnoha stejných goril v mlze, zůstalo jen 250 jedinců.
Je snadné pochopit fascinaci, kterou vzbuzovali tyto gigantické lidoopy, největší ze všech, symbol pozitivní síly – šimpanz byl snad kvůli svým masožravým sklonům spojován s ďábelskou mocí. Od nich nás dělí pouze 2,3 procenta našeho jaderného genetického materiálu a sotva devět milionů let evoluce. Sdílet s nimi hodinu svého času (pouze 56 denně, každý za 500 USD) a dívat se jim do očí je jediným cílem většiny z více než 20 000 návštěvníků, kteří ročně cestují do Rwandy, z nichž mnozí jsou v klasickém safari přes Keňu. nebo Tanzanie. Téměř nikdo nezůstal déle než tři dny. Bohužel se připravují o možnost objevit skutečně neobvyklou zemi a cestou si vzít dobrou lekci sebezdokonalování a respektu k přírodě. Je to další obrázek Afriky.
První věc byla ta nezaměnitelná tropická vůně. A pak to překvapení: není to vůbec horké! Potkáme se v Kigali na hranici Ekvádoru, ale v nadmořské výšce 1600 metrů, tak vysoko, že sem malárie nedosáhne, v hlavním městě maličké země, velikostí podobné Belgii, ztracené v horách. Země tisíce kopců, říkají turistické brožury, africký tibet . Jsem rád, že jsem nechal bundu po ruce.
Mimo letiště (oko, igelitky jsou pronásledovány stejně jako obchod s gorilím masem) v ulicích pokračuje údiv. Žena se snaží zamést chodník, kde by se dalo jíst bez talíře. Žádné davy lidí, žádná hlasitá hudba, žádný zápach jídla, žádný nedopalek cigarety ležící na zemi. Auta, ne příliš mnoho, motocykly, téměř všechny taxíky a mnoho kol, se vesele prohánějí harmonickým chaosem. Jsi si jistý, že jsme v Africe? „Včera, poslední sobota v měsíci, byl den úklidu komunity,“ vysvětluje náš dobrý přítel Jean-Luc Mira, obchodní ředitel pro hotelové portfolio Mantis Collection ve Rwandě, když projíždíme městem. „Všichni, včetně prezidenta, opouštějí na několik hodin naše úkoly, abychom pracovali na údržbě země. Nepřipadá vám to jako ‚bloudivý‘ nápad?"
Jako by to byla očista, očistná terapie, je to jedna z nejviditelnějších aktivit programu usmíření navrženého vládou na podporu odpuštění a uzdravení lidí, kteří před pouhými 16 lety vykrváceli jako oběti genocidy, která vyhladila osmina populace a zdá se, že dnes pohlíží na Singapur jako na vzor rozvoje a zdvořilosti. "Po genocidě byla společnost rozdělena, člověk nevěděl, vedle koho žije." tvrdí Fidele Ndayisaba, starosta Kigali, „a prostřednictvím komunitní práce poznáváme naše sousedy a přebíráme odpovědnost za budování našeho města“. Dnešní Kigali samozřejmě neodpovídá stereotypní představě afrických měst. Mrakodrapy se začínají zvedat k oblakům a úbočí skromných domů nahrazují lépe postavené vily, aby uspokojily rostoucí střední třídu.
Gorila Agashya
Pocit je takový, že peníze plynou, pohybují se, vytvářejí prosperitu. “ Je tu práce, vzdělání je dobré, není tu malárie, ani horko a nebojím se, že by moje žena ve dvanáct v noci chodila sama po ulici.“ , ujišťuje Joshua Poveda, šéfkuchař z Madridu, na terase své restaurace Heaven, nejlepší ve městě. Osoba odpovědná za změnu je Paul Kagame ve svém druhém, a jak říká, posledním sedmiletém funkčním období. Mezi jeho vlivný okruh přátel patří Tony Blair, Eric Schmidt (CEO Google), Howard Schultz (CEO Starbucks)...
Každý má radost z existence oázy míru, finančního a technologického centra, jak Bůh zamýšlel v nestabilním srdci Afriky. Kagameho štíhlá postava však nemůže být kontroverznější. Ve své vlasti je národním hrdinou, statečným zachráncem, který zastavil masakr v roce 1994, zatímco západní země odmítaly volání o pomoc. Za hranicemi ho totéž mezinárodní společenství obviňuje, že použil oko za oko na hutuské uprchlíky v Kongu, kde podle vyšetřování, která v oblasti provádí OSN, mezi lety 1996 a 2002 bylo zabito jeden až pět milionů Hutuů. Kagame se schovává za usmíření a prohlašuje, že v jeho zemi se už nemluví o Hutuích a Tutsiích, ale o Rwanďanech. V Africe se války odehrávají beze svědků, tajně, aniž by to zbytek světa vůbec zajímalo.
Je pravda, že Hutuové pocházejí ze střední Afriky a Tutsiové z východní Afriky, z rovin Súdánu, ale na rozdíl od všeobecného přesvědčení Hutuové a Tutsiové sdílejí jazyk, kulturu a náboženské přesvědčení a jediné viditelné rozdíly jsou Co to dělá? znamená být chudým farmářem (Hutuové, 85 % populace) nebo bohatým majitelem stád krav (Tutsiové, 14 %)? Nejsou to různé kmeny nebo etnické skupiny, ale dvě hlavní společenské třídy historicky feudální společnosti. Aristokracie a vazalové. Pokud se vám v životě dařilo, stali jste se Tutsi, pokud jste ztratili své stádo, stali jste se Hutuy.
Ačkoli ve Rwandě měly konflikty podobu sociální revoluce, spor se vždy vedl o půdu, která je v hornaté zemi vzácná. To se stalo v roce 1959 a v letech 1962, 1964, 1973, 1992... a co je nejhorší, na jaře 1994. 7. dubna 1994 letadlo s bývalým rwandským prezidentem Habyarimanou, hutuským radikálem, který byl u moci 21 let, byl sestřelen před přistáním na letišti v Kigali a rozhlasová stanice RTLM v rukou hutuských milicí povzbuzovala každého, kdo chtěl poslouchat "Vyčistěte zemi od těch švábů Tutsi." “. Následovala jedna z největších genocid v historii: 800 000 Tutsiů bylo během tří měsíců hacknuto. Když procházím místnostmi Kigali Memorial Center, otevřeného v roce 2004, aby se pokusili vysvětlit nevysvětlitelné, zajímalo by mě, jak je možné po takové bolesti dál žít. Dokázal bych odpustit tomu, kdo zabil mou matku, mé bratry, mé děti? Kde jsem byl na jaře 1994? a ty?
"Koneckonců, ve Rwandě věci také fungují způsobem E.E.A." E.E.A.? "Tohle je Afrika". Je pravda, že jsem netrpělivý zápaďák, usmívám se, když znovu zkusím akarusho, jakési místní pivo, které mi číšník naservíroval jako víno. Je fialová, voní jako levné stolní víno a chutná jako sladký likér. Není to špatné. Už hodinu čekáme na klasické telecí špízy, domácí specialitu a 'národní jídlo'. Žaludek oklameme svačinou z sambazas, chutné místní ryby. Světla na kopcích Kigali se třpytí v dálce jako úsměvy našich sousedů u stolu.
V noci je stylovou restaurací mezi rwandskou střední třídou Republika Lounge v elegantní Solange Katabere. Dalším příkladem místního úspěchu je káva Bourbon. Se čtyřmi pobočkami v nejlepších oblastech Kigali a třemi v USA (New York, Washington D.C. a Boston) Bourbon Coffee nejen uzavřela milionový kontrakt se Starbucks, ale mění zvyky obyvatel. “ Jsme jedním z hlavních výrobců kávy, ale ve Rwandě lidé, kteří mohou pít mléko. Pokud ne, pivo nebo čaj, ale téměř nikdy káva“ , vysvětluje ředitel marketingu. Vývoz kávy je spolu s čajem hlavním zdrojem příjmů v této zemi, kde se i přes sny o blahobytu tři ze čtyř obyvatel živí obděláváním polí, obecně pro druhé.
Gorily také nepijí vodu. Raději ho získávají ze dřeva stromů. A tak jsme je toho rána našli, jak loupou eukalyptový les, jako by to byl palulús. Mlha se zvedne v údolích, když džíp klopýtá po blátivých cestách, což nám dává tradiční rwandskou masáž. "Ahoj, ahoj muzungu (bílý muž)!" křičí děti, když procházíme kolem. "Kouste, kousněte!" Jsou lidé, kteří jdou čtyři nebo pět hodin džunglí, dokud nenajdou rodinu goril. Ostatní jen hodinu. Nás, sotva patnáct minut na pole brambor.
Po dosažení kamenné bariéry, která chrání úrodu před buvoly, odříznutý chobot prozradí, že tudy prošel slon. "Zmizelo, ale oni se vracejí," říká průvodce. Mlčky procházíme bambusovým lesem. Podle stopařů jsou gorily už blízko, pravděpodobně trochu opilý z fermentace bambusu.
Mezi rákosím se objeví klubko černé kožešiny. Je to malá gorila! Není sám, přichází jeho máma. Napravo ode mě další samice vytrhává keř přímo u mých nohou. Chci si myslet, že hraje. Stříbrný hřbet vstupuje na scénu a bere nám dech. Je to obrovské! Musí mít více než dva metry. Agashyův řev naplňuje les. Bude vám naše přítomnost vadit? Prochází kolem nás, necelých pět metrů, dívá se na nás, jako bychom byli průhlední, a drze pózuje pro fotku. Zdá se, že si uvědomuje, že obsluhovat návštěvníky při snídani je práce, která platí nájem za džungli.
Panoramatický výhled na region Nyungwe
Před 25 lety byla výprava do lesa Nyungwe hodná viktoriánské éry . Nyní trvá cesta autem necelé dvě hodiny. Vedle silnice, poblíž místa, kde čínský inženýr řídí práci na úpravě asfaltu, značka ukazuje směr kanálů dvou nejdelších řek na kontinentu. Žlutý rámeček vedle něj označuje, že je zde Wi-Fi. Právě z tohoto bodu teče řeka Kongo na západ a Nil na severovýchod. V roce 2005 bylo zjištěno, že hledané zdroje Nilu, nejvzdálenější od jejího ústí jsou zde, v řece Rukarara, což zvyšuje její tok o 106,2 km. Byla tak odhalena největší geografická záhada od objevení Ameriky. A není to jediná záhada, kterou Nyungwe skrývá.
Před námi se do nekonečna rozprostírají vysoké, ale zároveň měkké hory. Krajina nemá žádné zjevné hrozby. Vše je harmonické a srdečné. A ta nejzelenější zelená, jakou si dokážete představit. Je to smaragd ukotvený v čase. Deštný prales Nyungwe byl tak svěží a zelený, když byl zbytek planety pokryt ledem. Legenda praví, že její krása byla již tak ohromující, tak dokonalá, že se bohové rozhodli ji respektovat a ponechat ji nedotčenou, zatímco se svět měnil.
Tento přeživší doby ledové je jedním z mála zbývajících zbytků primárního lesa, který pokrýval celou Albertinskou trhlinu. Základní prvek pro regulaci klimatu představuje 70 % sladkovodních rezerv Rwandy a je domovem 275 druhů ptáků , na 240 druhů stromů, 140 druhů orchidejí a 13 druhů primátů, včetně přátelského colobusu, černobílé opice, kterou považuji za velmi podobnou Jamesi Brownovi, a našich bratranců šimpanzů.
Král Muvunyi byl hrdý na své království . Měl víc, než si mohl přát. Ale jednoho dne, když se probudil, zjistil, že někdo vypustil jeho stádo krav, které se toulaly ztracené v lese. Co když ho už nikdy neviděla? Co kdyby si to nechal sousední král? Zoufalý poslal tisíc svých rolníků, aby našli viníka, slíbil jim bohatství a blahopřání. Nikdo z nich nespal, dokud se věc nevyřešila: viník, čtyřletý chlapec, si chtěl dokázat, že může být stejně dobrý pastýř jako jeho otec. Krále to tak pobavilo, že se rozhodl dát každému z nich kopec. A od té doby, Rwanda se stala „královstvím tisíce kopců“. To byl příběh, který jsem našel na polštáři první noci v Nyungwe Forest Lodge. Snil jsem o tom, že umím létat a že mým úkolem je spočítat, jeden po druhém, hory Rwandy. Mám víc než tisíc.
"Nevím, jestli jste si všimli, ale téměř 70 procent toho, co zdobí hotel, je místních," říká Jerry, manažer hotelu, přátelský Keňan, jehož sladký hlas zve k dlouhým rozhovorům u krbu. Stropní lampy vyrobené se sítkem na čaj, keramické stěny napodobující návrhy starověkých králů, koše, ve kterých se nosí obětiny... Lesní lóže Nyungwe, vlastněná Dubají a spravovaná Jihoafrickou republikou, Je to nejpůsobivější hotel v zemi a jedna ze tří chat v parku. "Potřebujeme zahraniční investory," přiznává Kambogo, který má v národním parku na starosti cestovní ruch. „V roce 2010 jsme přijali 6 000 návštěvníků, ale letos očekáváme minimálně 15 000. Od té doby, co jsme loni v říjnu otevřeli baldachýnovou procházku, se návštěvnost, zejména místních turistů, zdvojnásobila.“
Kromě zprovoznění visutého mostu, který vás přiblíží do korun stromů, park rozšiřuje síť stezek a zpestřuje nabídku pro všechny diváky. "Brzy otevřeme kemp u šimpanzů, další na pozorování ptactva a budeme organizovat lety letadly." Každý pták má alespoň tři různá volání a písně. Ze strachu, hněvu, zájmu... Znát je, a ještě více je umět napodobovat, je tajemstvím pozorování ptáků.
Narcisse Ndayambaje si může popovídat, prostě o čemkoli, s asi 180 z 275 ptačích druhů, které žijí v Nyungwe, včetně okázalých opuncií. „Při jedné příležitosti se nám s anglickým turistou podařilo vidět všechny endemické druhy kromě dvou (je jich 24). Bylo to na stezkách Rukuzi a Karamba,“ říká mi s upřímnou pokorou. "I když to nejtěžší je opravdu je vyfotografovat." Jeho úsměv se náhle změní v rozkaz. "Schhhssss." Zdá se, že na větvi vysokého Umushishi (Symphonia globulifera) narazili dva včelojedi. "Podívej, tamhle, šedá a červená s černou hlavou." Je to voskovka černohlavá." Je to maličké. "A no tak, muškař běloocasý modrý." Má krásný ocas." Kde?? Jeho žáci probíhají každou větví, každým keřem. Jeho uši se nehýbají, ale jsem si jistý, že jeho uši ano.
Vodopád v deštném pralese Nyungwe
Jsme na konci období dešťů a květiny zbarvují krajinu, která pokrývá škálu zeleně. Myslím na množství nemocí, které lze těmito rostlinami vyléčit, včetně hadího uštknutí. "Například tenhle," řekne a odtrhne list, který vypadá jako každý jiný, "Crassocephalum vitellium." Okamžitě zastavuje krvácení. A mužská sterilita! A obří lobelie je nejlepší na bolavá místa.“ Pohyb ve větvích Carapa grandiflora, příliš prudký na to, aby byl ptákem, nás nutí vzhlédnout. Je to modrá kombinéza, ne, dvě. A to jsme ušli jen 20 metrů po cestě za továrnou na čaj..
Chcete-li navštívit šimpanze, musíte brzy vstát. A hodně. Ale vstávání ve čtyři ráno je odměnou vidět východ slunce, něco, co je v Africe obvykle synonymem pro „wow“ a „wow“. Šimpanzi, kteří si takovou krásu nevšímali a dávali najevo britskou dochvilnost, už odešli hledat další snídani jinde. . Od větve po lián se tito hbití lidoopi dokážou pohybovat velkou rychlostí džunglí. Odhaduje se, že třetinu času tráví na stromech. Pro nás lidi není postup na podlaze džungle a rychleji a do kopce tak snadný. Jílovitá půda nám dává smyk. A strach z nechtěného popadnutí hada nebo vyražení oka trny akácie mi dává malou šanci, že mě okouzlí kouzlo skryté v kmenech stromů.
Usazeni na jednom z nich nás dva šimpanzí samci pozorují se vzdálenou zvědavostí. Jsou to Kibibi a Nyiraneza. Byli odvedeni od skupiny, aby se na chvíli mohli volně pohybovat. To, jak se pohybují a dívají se na sebe, tak lidské, ve mně probouzí bezprostřední sympatie. . Říká se, že šimpanzi jsou schopni cítit emoce ostatních. O tom nepochybuji, ve skutečnosti jsou spolu s bonoby našimi nejbližšími příbuznými. Odlišuje nás pouze vzpřímené držení těla, sexuální návyky a velikost mozku. A směšných 1,6 procenta naší DNA. Co si o nás budou myslet?
Sedím na verandě Nyungwe Forest Lodge a vychutnávám si svůj poslední africký čaj, zatímco sleduji, jak mlha mizí les. Hrom hrozí bouřkou. Cítím, že mlha je jako ochranný polštář, filtr, který odhaluje jen stíny skutečného života a Napadají mě poslední slova, která Dian Fossey napsala do svého deníku: "Když pochopíte, jakou cenu má život, veškerý život, na minulosti pro vás nezáleží a více se soustředíte na ochranu budoucnosti."
Tato zpráva byla publikována v čísle 42 časopisu Traveler