Navštívit Írán však znamená vstoupit do země s působivým historickým odkazem, fascinujícími městy, jejichž krása dokáže pohnout i těmi nejskeptičtějšími a kultura, perština, stejně fascinující jako vynikající. Cestování do této téměř prokleté země však především znamená setkání s městem a lidmi, kteří navzdory stigmatu, kterým trpí, patří k nejpohostinnějším a nejpřívětivějším na světě. Autentická životní lekce, která nás naučí odložit své předsudky a obavy pěstované mediálním folklórem.
Pevnost Arg-e-Karim Khani
"My Íránci nejsme špatní, jen máme špatnou vládu", "nejsme teroristé"...na ulici, v kavárnách se Íránci snaží s námi mluvit, předat nám téměř zoufalou zprávu o osvobození. že je západní svět démonizoval. Protože více než teroristé nebo islámští extremisté, to, co zde najdeme, jsou lidé výjimečné vřelosti a přívětivosti : když jsme nesehnali taxi, někdo nás ochotně vzal, když jsme zabloudili, vždy se objevil cicerone, vždy přátelská tvář připravená pozvat nás na kávu k popovídání.
Íránci chtějí za každou cenu očistit svůj obraz před mezinárodním společenstvím a ukázat zázraky skryté na jejich území ( více než 16 míst světového dědictví ). Z tohoto důvodu nová liberální vláda z Hassan Rúhání zpružnila vízové podmínky zavedením kampaně na podporu íránského cestovního ruchu, která již přinesla své první ovoce: během první poloviny roku 2014 se počet návštěvníků starověké Persie oproti předchozím letům zčtyřnásobil.
Hrobky Naqsh E Rostam, v Shiraz
PERSKÁ KULTURA A REŽIM AJATOLŮ
Není možné shrnout do jediného článku komplexní historický záznam země, který sahá 2500 let nazpět. vrcholí vznikem současné Íránské islámské republiky v roce 1979 , po sociální revoluci, kterou by vydělávali konzervativní duchovní. Tito uvalili, tváří v tvář západnímu plenění, kterému byli po desetiletí vystaveni, extrémní verzi islámu jako způsob, jak znovu získat íránskou podstatu a čistotu.
Ale, a zde začíná první z velkých íránských rozporů, kultura perštiny byla vždy extrémně tolerantní kulturou, v níž radost ze života hraje zásadní roli: víno (ano, ano víno), láska, poezie nebo píseň mají v literatuře a zvycích země stálou přítomnost. Jak je tedy možné, že režim abstinence, modliteb a fatalismu dokázal tak dlouho řídit plány lidí ponořených do tak protikladných hodnot? Je těžké najít odpověď, můžeme říci, že existuje latentní napětí (zejména hmatatelné v mladších skupinách populace), na kterém jsou založeny trvalé rozpory: přístup na Facebook není povolen, ale téměř všichni mají otevřený účet , Alkohol je přísně zakázán, ale je běžné, že má „prodejce“, který je pravidelně dodává...
Toto je kronika cesty, která začala na jaře roku 2014 a představuje cestu po klenotech starověké Persie, ale také pokus odhalit psychiku a zvyky lidí.
Zahrada Arambah-e-Hafez
SHIRAZ, MĚSTO BÁSNÍKŮ
Shiraz je vůně růží a zvuk kosů, ruch mladých lidí v zahradách a verše básníků. Toto město na jihozápadě země je mimo jiné kolébkou Hafez a Saadi , kapitální básníci, jejichž píseň lásky a vína přetrvává dodnes. Není divu, že tamní staří lidé recitují básně s přehnaným zápalem nebo naslouchají mladým lidem, kteří křičí verše ve voňavých lesích. Shiraz se právem chlubí tím, že je duší perské kultury . Samozřejmě víno, bohužel jsme neviděli ani stopu.
Hafez, místní hrdina. Jedno íránské přísloví říká, že v každém íránském domě by měly být dvě věci: Korán a sbírka knih Hafez. Je uctíván do takové míry, že se mnohé jeho verše staly příslovími používanými v každodenním životě.
Naše návštěva v Shirazu tedy mohla začít až v zahrada Arambah-é-Hafez, kde se nachází hrobka básníka , skutečné poutní místo pro Íránce. Mramorový náhrobek, na kterém je vyryta báseň autora, je chráněn osmibokým pavilonem pokrytým dlaždicemi, pravděpodobně nejznámějším obrazem v tomto městě. V zahradě je běžné vidět skupiny provádějící rituál faal-e-Hafez, jehož prostřednictvím lze, jak říkají, poznat budoucnost. Formulujte otázku, abyste mohli kdykoli otevřít knihu básníka. Napsáno na vybrané stránce najdete odpověď.
Čajovna na Vakil Bazaar
Shiraz je perfektní místo, kde se můžete ztratit v jeho bazarech , jako je krásný Bazar-e-Vakil, na koření, koberečky, bižuterii nebo se jen tak dívat a povídat si s místními obyvateli mrkvová šťáva se zmrzlinou (kuriózní a velmi oblíbený mix) pod jednou z pasáží. Při troše štěstí najdete starý „karavanserai“ (starověká odpočívadla na obchodních cestách starověké Persie) Seray-e Moshir, také přeměněný na bazar.
V Shirazu jsme téměř náhodou objevili jedno z nejpůsobivějších míst celého výletu mauzoleum Aramgah-e-Shah-e-Cheragh , kde je hrobka Ahmada, jednoho ze 17 bratrů imáma Rezy zavražděného v r. IX považován za jedno z nejposvátnějších míst šíitů. Na místo mají teoreticky přístup pouze muslimové, ale úsměv stačí, ano, nacpaný do obligátního čádoru (který mi půjčují u vchodu), přejít vchod a vstoupit na náměstí korunované zmíněným mauzoleem. Nečekaná show je prostě hypnotická, pád noci, velkolepý osvětlený chrám a stovky sedících poutníků, kteří se modlí, dotvářejí mystickou scénu a znepokojující zároveň.
Mauzoleum Aramgah-e-Shah-e-Cheragh
SETKÁNÍ S MÍSTNÍMI
"Vítejte v Íránu" nás opakovaně vítají na ulici a nabízejí nám ruku. Na mnoha místech jsem se cítil vítán, ale mohu vás ujistit, že nikdy předtím jsem se necítil jako tady, a to rozhodně je v Íránu má turista zvláštní postavení. Chtěli jsme však překročit bariéru pouhé srdečnosti, podání ruky a povrchní konverzace a vstoupit do soukromější sféry, která by nám umožnila Íránce skutečně poznat a pochopit. A stalo se. Byl to chlapec jménem Ghodoos, se kterým jsme si krátce předtím povídali na bazaru. Když jsme procházeli ulicí, náhodou jsme se vrátili a našli jsme ho před jeho domem. Mladý muž nás poznal a vyzval nás, abychom vstoupili. Neváháme ani vteřinu.
Dům Sheikki byl dvoupatrový dům v klidné části města. Bez velkého přepychu, ale dostatečně pohodlný na to, aby pochopil, že klan přátelského obchodníka se semeny patří k strádající íránské střední třídě. Jsme přijati otcem a matkou Ghodoos v jakémsi objetí a úsměvu . Patriarcha, pan Sheikki, žije několik let ve Spojených státech („před ajatolláhy“, upřesňuje) a mluví plynně anglicky. Jeho manželka, usměvavá Mona, je velmi nadšená z naší přítomnosti a spěchá se připravit na na stůl vše, co najdete (čaj, sušenky a… meloun!) .
Chvíli jsme si povídali, když naši hostitelé Vyzývají mě, abych se zbavil šátku, který nosím na hlavě od doby, kdy jsem vstoupil do Íránu a že je to povinné pro Íránce i cizince. Chvíli váhám, už několik dní jsem ten zatracený šátek nesundal a teď se cítím skoro nechráněný. Mona si ho na projev solidarity také sundá a ujišťuje mě, že se ho v domě zbaví i její dcera, která se chystá dorazit. Využije příležitosti, vytáhne tlustou fotoknihu a ukáže mi fotografie ze své svatby a mládí, na kterých se objevuje bez závoje: „To bylo před ajatolláhy,“ upřesňuje s povzdechem, který přinejmenším prozrazuje nostalgii po jiných časech. Uvědomuji si, že Íránci často mluví o „před ajatolláhy“ nebo „po ajatolláhech“ jako dočasný výpadek, který znamenal radikální změnu v jejich životech.
Mešita Nasir ol Molk, Shiraz
Mona na chvíli odejde z pokoje a my zůstaneme sami s panem Sheikkim, který nás polohlasně zve na „malý drink“. Na obrovské televizi, která vládne místnosti, jsou vysílány, samozřejmě, přes pirátskou anténu, videoklipy, ve kterých polonazí zpěváci provokativně tančí (Cyrus Miley vedle nich je pouhý začátečník).
Musíme se štípnout, abychom pochopili, že to ve skutečnosti není sen, jsme v domě nějakých přátelských Íránců, kteří nám nabízejí drink před hudebními videi, které vypadají, vzhledem k kontextu, ve kterém se nacházíme, jako porno videa. Snažíme se na to moc nemyslet, protože je to opravdu šílené . Nejstarší dcera, která pracuje na univerzitě, přijíždí v doprovodu manžela a nejmladšího syna, který je číšníkem v kavárně a který je podle toho, co nám říkají, „děvčata“. Dá se tu ale flirtovat, když je kutil na veřejnosti zakázán? Vyhýbáme se kladení dalších otázek pro každý případ.
I když to nebylo v našich plánech, zůstali jsme jíst s rodinou. "A samozřejmě zůstaneš i na večeři," oznámí Mona, čímž naznačuje, že "ne" nebere jako odpověď. Menu, nemohlo to být jinak, je všudypřítomný kebab se salátem , které jíme sedící na podlaze na kobercích, které pokrývají, některé naaranžované na jiných, celou místnost. A tam, v obývacím pokoji kteréhokoli domu v Shirazu, jsme se s Íránci trochu lépe seznámili, pochopili jsme jejich potřebu mluvit s cizinci, přijímat zprávy ze zahraničí, aby se dostali z jejich izolace nebo aby se vykoupil ze špatných očí, kterými se na něj dívá zbytek světa. Na konci dne jsme nemohli být rodině Sheikki vděčnější. "Jak bychom to mohli oplatit?" ptám se jich. "-Prostě řekni celému světu, jací my Íránci doopravdy jsme."
Reliéfy z paláce Apadana, Persepolis
PERSEPOLIS, VELIKOST ZTRACENÉ ŘÍŠE
Málokteré jméno je tak sugestivní jako Persepolis, starobylé hlavní město říše Achajmenovců (založené Kýrem II. Velikým, 599–529 př. n. l. a jejíž panství sahalo od dnešního Afghánistánu po Středomoří), ležící asi 70 kilometrů od města Shiraz.
Persepolis je pro Íránce synonymem jejich perské identity , o velkoleposti Staré říše, ale také nejhmatatelnějším příkladem jejího konečného úpadku po porážce proti Alexandru Velikému. Dnes je to obrovská plocha o rozloze více než 4000 m2, na které jsou jen stěží vidět zbytky majestátních paláců a budov, které ji kdysi proslavily. Navzdory kráse basreliéfů, které jsou stále viditelné, mě úpadek Persepolis nepřestává hýbat.
Téměř zajímavější jsou pro mě pozůstatky obchodů, které jsou stále viditelné, které šáh postavil na okázalou oslavu uspořádanou v roce 1971 na památku 2500 let perské monarchie. Šáh se pokusil využít ve svůj prospěch perskou identitu před světem propagací Persepolis a za tímto účelem postavil před vchodem do města honosné stanové městečko nechat si doručit jídlo přímo od Maxims v Paříži. Seznam hostů zahrnoval dlouhý seznam hodnostářů z celého světa a jen hrstku Íránců. Oslava se změnila ve skandál. V roce 1979 by revoluce ajatolláhů vyhnala loutkového šáha ze Západu, aby nastolil represivní a tmářský režim.
_ Také by vás to mohlo zajímat_*
- 20 důvodů, proč obdivovat Arménii
- 10 perfektních výletů pro světoběžníka
- Traveler Apocalypse: Ohrožená místa
- Všechny články od Ana Díaz Cano
Persepolis, perská identita