Letecký pohled na Maupiti
Tato zpráva zasáhla ostrov jako přílivová vlna. Stalo se to v roce 2004: obec Maupiti, nejzápadnější ostrov souostroví Společnosti, obdržela žádost od hotelového řetězce o vytvoření letoviska v jeho oceánské laguně, první ve své historii.
Podnik se zdál kulatý: panenský ostrov hotelů a geografie podobný Bora Bora to by se katapultovalo do popředí mezinárodního trhu cestovního ruchu a vytvořilo by mnoho pracovních míst.
Nabídka vyvolala intenzivní debatu mezi obyvateli Maupiti, skutečnost, která vedla starostu ke svolání a referendum aby sami rozhodli o osudu ostrova: „ne“ zvítězilo s více než 80 procenty hlasů.
Maupiti se zřekl písní sirén masové turistiky a rozhodl se pokračovat v životě jako vždy. Jak to pokračuje doposud.
Reliéf ostrova korunovaný horou Teurafaatiu, posvátnou střechou Maupiti
TOTO NENÍ BORA BORA
Maupiti se jmenuje malá Bora Bora, jméno, které by a priori mělo být jedním z největších komplimentů, které lze ostrovu věnovat. A právě Bora Bora je ikona: vzdálené místo na planetě, se kterým je spojeno termíny jako „ráj“, „resort“ a „luxus“.
Jeho jedinečný charakter dokonce dokázal překonfigurovat naši mysl: pokud se slovo vyslovuje "Polynésie" , první obrázek, který se vám jistě vybaví, bude snímek sochařského páru popíjejícího šampaňské na pozadí plovoucích kabin a tyrkysově modré vody. Nejde však o nic jiného než o tržně-technickou fantazii. Protože Maupiti chce být čímkoli jiným než Bora Bora.
K jeho smůle to není jediné přirovnání, které dostává: dalším z nejčastěji opakovaných témat je téma „Maupiti je jako Bora Bora před 60 lety“. Tato fráze, která se snaží být jakousi chválou, dělá medvědí službu oběma.
Na jedné straně Maupiti, která se již rozhodla vymezit, aniž by potřebovala paralelismus se svým sousedem; na druhé do Bora Bora, což nedopadá moc dobře srovnání, kdy je volná minulost letovisek využívána jako turistická atrakce, protože je synonymem čistoty a autenticity.
Tak to zkusme popsat Maupiti a vyhýbat se srovnání se svým všudypřítomným sousedem. Uděláme to tak, že se vrátíme do doby, kdy slovo bylo hlavním prostředkem přenosu a ve kterém, jak píšete Patricie Almarcegui v jeho eseji The Myths of the Journey se jazyk napínal, rozšiřoval a snažil se o to „shromáždit s tisíci podstatnými jmény a vedlejšími frázemi to, co bylo vidět poprvé“. Abychom toho dosáhli, začneme s jednou z nejunikátnějších vlastností této oblasti světa: závratí bytí na jejím povrchu.
Typická kajuta Maupiti
JAK ZDE POCÍTIT VERTIGO
V první řadě se posaďte, udělejte si pohodlí a hlavně se nebojte: to, co od této chvíle budete cítit, nebude mít vedlejší účinky:
1. Popadněte mobil, otevřete Google Maps, napište „Maupiti“ a vydejte se na nízký let. Podívejte se na obrazovku: jste 16 000 kilometrů daleko, na hromadě země obklopené podivnými protáhlými tvary.
2. Položte palec a ukazováček na okraje obrazovky a posuňte je, dokud se nedotknou středu. Nyní budete moci vidět geografii Maupiti v celé její šíři: soubor ostrovů, lagun a protáhlých ostrůvků ve tvaru myokardu. Jste 380 metrů nad Tichým oceánem, na vrcholu hory Teurafaatiu, nejvyššího bodu v Maupiti.
3. Opakujte předchozí krok. Na obrazovce se objevily první sousední ostrovy. Bora Bora a Tupai, nejbližší jsou 40 kilometrů daleko; Tahaa a Raiatea, poněkud dále, 82 a 95 kilometrů, resp. Možná si to ještě neuvědomujete, ale teď je čas začnou se postupně objevovat, téměř neznatelné, první příznaky vertiga.
4. Znovu opakujte předchozí pohyb. Obrazovka zmodrala. Maupiti už není vidět, rozdrceno nyní mamutí značkou Google. Drobné, jako by to byly zrnka prachu, která posetá obrazovkou, se objeví zbytek ostrovů Francouzské Polynésie. Všude kolem je jen voda, tisíce kilometrů vodního vakua zaplavuje obrazovku. A ocitnete se uprostřed malý skalní skif dlouhý čtyři kilometry a vysoký 380 metrů, který se také potápí milimetr po milimetru pod oceán. Tady to je, tady to máte: vertigo. Závrať být in jeden z mála pevninských prostorů, které nám Pacifik poskytuje lidem, abychom nezemřeli utopeni v nekonečnu.
Už jsme zažili závratě z Maupiti. Nyní je čas pochopit, co Maupiti skutečně je.
Téměř průhledná modř atolu Maupiti značí linii s modří Pacifiku
MAUPITI V PROSTORU/ČASE
V dubnu 1836 mladý Angličan s bledou pletí, žíznivýma očima a počínající alopecií, který plul kolem světa, si do svého deníku zapsal několik postřehů o skupina ostrovů s tajemným prstencovým tvarem:
„Jak ostrov klesá, voda zaplavuje pobřeží centimetr po centimetru; vrcholky izolovaných výšin nejprve vytvoří zřetelné ostrovy uvnitř velkého útesu a nakonec poslední a nejvyšší vrchol zmizí. V okamžiku ověření tohoto vzniká dokonalý atol.
Tím mladým Angličanem byl Charles Darwin a to, co právě vyslovil, byla teorie vzniku korálových ostrovů vulkanického původu. Tedy většinu ostrovů, které najdeme ve Francouzské Polynésii.
A je to tak, že jednoho dne mnoho z toho, co dnes známe jako Maupiti, zmizí pod vodou. Je to tragický osud zrození jako atol, další příklad toho, jak se Země reorganizuje v super zpomaleném pohybu v geologické podívané, kterou lidé vetovali.
Pokud však tuto skutečnost vidíme prakticky, dalo by se říci Plavba po ostrovech Francouzské Polynésie je jako cestování ve stroji času. Mohli bychom si udělat například krátký výlet do mladší ostrovy (Tahiti, Moorea) a odtud udělat velký skok do minulosti a pohybovat se mezi nimi ploché atoly Tuamotu.
V polovině této časové osy je rovnováha mezi dvěma ostrovními státy, nejčistší kombinace hornatého ostrova a kruhového atolu: Maupiti.
polynéská květinová nabídka
Umístěme se nyní do stroje času na vrcholu hory Teurafaati. Uděláme si výlet do budoucnosti ostrova a budeme sledovat jeho vývoj jako časosběr, jako ve scénách Čas ve vašich rukou, ten film z roku 1960 Podle románu H.G. Wells, odkud Rod Taylor prchal před Morlocky.
Roční počítadlo začíná zběsile postupovat a prstenec podlouhlých ostrůvků (neboli motus) roste každou minutou. Mezitím je výška, ze které pozorujeme, stále menší a menší, jako bychom sjížděli na obrovském vysokozdvižném vozíku: 380 metrů. 270. 145... Tedy do 0.
Voda nám teď sahá po kolena, vše, co bývalo kokosovými palmami, ceibami, banánovníky, flamboyany, bugenviliemi a tiarémi, je nyní organická hmota, která leží na dně laguny.
Ostrov se proměnil v řasy, v moře, v potravu pro podvodní bytosti. A spolu se vší tou organickou hmotou, zdeformovanou a napůl zničenou rzí, hmotné pozůstatky lidí, kteří obývali Maupiti: protestantský kostel, malé domky s jejich rodinnými hrobkami, vozidla, kterými se pohybovali. A marae, jako Vaiahu a Ofera, tj. lidské stopy těch prvních obyvatel Polynésie.
Pohled na Vaieu, hlavní město ostrova, s kostelem jako jedinou budovou, která vyniká
PRÁVO NA TRVALÝ PŘÍSTUP K MAUPITI
Ostrovy Pacifiku jsou dnes jako Samarkand dávných cestovatelů, ti, kteří, jak říká Patricia Almarcegui ve své eseji, „hledali ty nejvzdálenější destinace, aby našli tu nejpříjemnější přítomnost“.
Ti z nás, kteří o těchto místech píší, přispívají k tomuto obrazu, protože to máme v úmyslu „vytvořit ve čtenáři větší úžas“. Existuje však také další důvod, který přesahuje výuku netušené geografie: ukázat jinakost těch míst, podstatu Jiného.
Po francouzské kolonizaci Tahiti v roce 1842 se kulturní rozdíl mezi Evropou a Francouzskou Polynésií výrazně snížil, i když dnes lze nalézt stopy obou tradic, zejména v Maupiti.
Jedním z kulturních setkání je smrt. V Maupiti se zesnulí pohřbívají podle křesťanského obřadu s tím rozdílem, že se pohřbívá nikoli na hřbitově, ale v zahradách domů. A to nejen kvůli absenci hřbitova na ostrově kvůli nedostatku místa, ale také kvůli polynéská tradice návratu lidí do fenuy, do jejich země.
V tichomořské kultuře jsou předci posvátní. To se týká i vlastnictví pozemků: pohřbení člena rodiny u domu symbolicky i právně potvrzuje fakt, že tento prostor pozemku patří jejich potomkům.
Průvodce legislativou a pohřebními operacemi ve Francouzské Polynésii to vysvětluje takto jasně: „Povolené pohřbívání na soukromém pozemku je trvalé, nezcizitelné a nepřevoditelné, což zakazuje vlastníkům nemovitosti exhumovat těla a působit na pohřební pomník. (...) dědicové osoby pohřbené na soukromém místě mají trvalé právo přístupu, a to i v případě, že rodiny již pozemek nevlastní.“
Dva cestovatelé jako jediní obyvatelé opuštěné pláže
V Maupiti, stejně jako v celé Polynésii, je převládajícím náboženstvím protestantismus. V protestantském chrámu Páni , jediné město na ostrově, nedělní oslavy jsou autentický kulturní džus, kde se protestantský rituál snoubí s barevnou polynéskou, * jak vizuálně (s šaty, květinovými přívěsky a barevnými palmovými klobouky farníků), tak zvukově (s písněmi v polynéském jazyce, které se konají během dvou hodin, kdy obřad trvá).
Na rozdíl od těchto obřadů evropského původu se na ostrově objevují také odrazy starověké polynéské kultury. Ty jsou roztroušeny podél okružní silnice, která hraničí s Maupiti: marae neboli obřadní centra z předkřesťanských dob, sopečné kamenné platformy, kde dávní obyvatelé vzývali své bohy.
Pryč jsou ty časy, kdy polynéští předkové cestovali na svých člunech po nesmírných vodách Pacifiku. Nyní je život na Maupiti poklidný, v šortkách a plážových botách, na pevnině, kde se volně potulují kuřata, a na moři, kde se odehrávají hlavní aktivity ostrova: rybolov a cestovní ruch. Protože Maupiti žije z cestovního ruchu, samozřejmě, že žije, ale velmi odlišným způsobem než Bora Bora.
Zde ubytování nejsou umělé chatky postavené na vodě, ale domy samotných obyvatel: rodinné penziony, kuriózní směs ubytování, restaurace a společensko-kulturního centra.
Díky těmto skromným penzionům turisté, kteří přijedou na ostrov, na Maupiti nejen zůstanou, ale také (skutečně) na něm bydlí, což umožňuje kulturní výměnu s domorodci.
Během rozhovorů je hlavním protagonistou moře. Většina vám řekne, že oceán je jeho jádrem, jeho zdrojem. Budou tvrdit, že v korálové laguně lze nalézt nekonečné odstíny modré a že podle starověkých předků, právě v něm se učí všechny nebeské lekce.
tradiční pohřební památník
Budou trvat na tom, abyste se přiblížili k okolnímu motusu a jedli kokosový chléb, i'a ota nebo poisson cru –syrové ryby marinované v citrusové šťávě a kokosovém mléce – a ať žijí zkušenost ahi ma'a, tahitské hliněné pece.
Proměněni v místní průvodce vás bez váhání doporučí že se vykoupete na pláži Tereia, že vyzkoušíte banánový dort v Chez Mimi a že se projdete – s vodou po pás, a to je důležité, jen když to příliv dovolí – až po Motu Auira.
A oni vám řeknou a znovu zmíní svůj oceán, že rozjímáte o laguně, aniž byste se dívali na hodiny (nebo mobil), že se v ní potápíte, že se po ní pohybujete, že ji žijete, a pokud můžete, pozorujete ji z vrcholu hory Teurafaatiu, posvátná střecha Maupiti.
Protože to místo, poslední bod, který z ostrova zmizí za několik milionů let, je jediné na celém ostrově, ze kterého je možné porozumět že oceánská nesmírnost, která vás obklopuje, není ve skutečnosti tak nepřátelská, jak se zdálo, když jste pocítili počáteční závrať. Ne o moc méně. Je to prostě příliš silné pro pár lidských očí.
Maupiti žena navštěvující liturgickou slavnost v protestantském chrámu Vaiea
***Tato zpráva byla zveřejněna v *číslu 144 časopisu Condé Nast Traveler Magazine (jaro 2021) . Předplaťte si tištěné vydání (18,00 €, roční předplatné na telefonním čísle 902 53 55 57 nebo na našem webu). Dubnové vydání Condé Nast Traveler je k dispozici v digitální verzi, kterou si můžete vychutnat na svém oblíbeném zařízení