Údolí Papeno
Přistání v přístavu Papeete o 121 let později je zklamáním. Neočekává se, že běžného návštěvníka přijme jako Paul Gauguin v roce 1891 francouzský velvyslanec a celý jeho politicko-vojenský doprovod s otevřenou náručí. Na sítnici nádherné obrázky se jmény jako Mata Mua, Manao Tupapau nebo Fatata te mipi které přímo odkazují na velmi vzdálená místa, která možná již neexistují... nebo ano? Samozřejmě, první dojem je ten, že jsme dorazili do další kolonie Západu. Mohutné vrcholy spících vulkánů, které obývají střed ostrova, jsou jediné, které nám umožňují tušit, že to, co našel sám Gauguin, co ho inspirovalo a dokonce i trápilo, stále přežívá v jejich stínu.
ze své strany Papeete 21. století jde svou vlastní cestou . Není zde žádná debata, zde převládají Carrefours, McDonalds a byrokratická byrokratická zátěž. Důsledky toho, že je hlavním městem tohoto francouzského zámořského území. Z toho, co galský génius po svém příchodu našel, nezbylo nic jiného než trh , již předělaný. Spirála swingerského sexu a levné prostituce, která se kolem ní pohybovala (a které malíř pravidelně docházel), dnes zmizela, zatímco libertinská morálka chráněná kadety zkaženými tělem je dnes pohřbena pod impozantní a veselou věží katedrály.
Přístav Papeete, dnes
Ale jakkoli bylo evangelizováno, korigováno, modernizováno a pozápadněno, trh zachovává onu denní radost charakteristickou pro Polynésii . Zejména v přízemí, kam každý den dorazí ta nejlepší čerstvá jídla s téměř cizí a nevěrohodnou barvou. Stánky navštěvují objemné ženy s příjemnou povahou, které si ráno zpestří povrchním klábosením se sousedem z obchodu. Před 100 lety by jejich dcery pravděpodobně spadly do sítí a kouzel Evropanů, kteří jim slíbili zlato a Maury. Jak se to v jejich době stalo Tehurovi nebo Pau'urovi, milenkám, manželkám a modelkám plodného umělce během let na Tahiti-Nui.
Je absurdní pokoušet se najít stejnou predispozici a nevinnost u mladých Tahiťanů, dnes vzdělanějších a zvyklých na životní styl kolonizátorů, s kraťasy Zara a bikinami Roxy. Francouzština, kterou utrpěla, odstranila jakoukoli stopu náhodné nahoty, divoké a nedobrovolné erotiky. exotické venkovské rutiny. Múzy, které Paula inspirovaly, už nejsou k nalezení, ty, které ho nutily přenést je na plátno, ztvárnit jejich panenskou krásu, zatímco prchal před konvencemi, které umění dusily.
Papeetův trh
Co zůstalo, je přetékající příroda, kde byly jeho obrazy zarámovány. Po dobrovolné deportaci a návratu do ráje přestěhoval Gauguin své bydliště na předměstí Punaauia a Paea , kde zasadil svou skromnou nomádskou chýši v plném dialogu s lesem a horou. Prvních pár měsíců žil pohodlně, cestoval do nedalekého hlavního města autem, aby utratil své výdělky. Dnes je stará silnice nahrazena jediným úsekem dálnice v celé zemi.
Chráněn sytou zelení, malými údolíčky, začal hledat bohy a třetí pohlaví (muži, kteří vypadali jako ženy) vstupující do malých soutěsek, kde by se podle malíře tyto nezkažené bytosti skrývaly. Návštěvník dnes může pociťovat stejný pocit při vstupu do údolí, jako je Papenoo, nejpřístupnější pro běžné turisty. Díky četným vodopádům je známý jako ten s 1000 vodopády které se řítí po strmých skalách hor. Příliš zelená ano, ale i tak není těžké si představit ten klid, který malíř personalizoval svou psychologickou paletou.
Gauguinův dům na Tahiti
Dravá touha, kterou Gauguin během těchto let projevoval, ho přiměla skoncovat s trpělivostí a přízní domorodých lidí a donutila ho přesunout své sídlo na jih, dokud nedosáhl paperi , jen přes Papenoo. Zde je zachován, vedle dálnice, která obklopuje ostrov, muzeum Paula Gauguina s kopiemi děl, která zde vytvořil . Je to poněkud zvláštní centrum s neopodstatněným japonským stylem a obrovskými sochami Tikis (polynéských bohů), které připomínají umělcovo odhodlání chránit domorodé náboženské obrazy a ikony a držet je dál od nekompromisních misionářů.
Než podlehl slabostem věku a syfilisu, která nahlodala jeho zdraví, měl Paul čas pokračovat ve své cestě tím, že odešel do Markézské ostrovy . v Atuona , hlavní město hiva oa , stráví poslední výdechy, posedlý domnělým kanibalismem, který jeho obyvatelé provozovali. Jakmile si uvědomil, že toto pátrání bylo neúspěšné, oddal se otravování místního biskupství a zahájení právního boje ve prospěch domorodých obyvatel. A i tak měl čas namalovat kuriózní díla jako 'Čaroděj' (jeden z mála obrazů s mužskou tématikou), 'Riders on the beach' (jasná pocta Degasovi) nebo 'Contes Barbares', kde objevuje autoportrét, v němž vytříbil jeho styl a otevřel dveře fauvismu a expresionismu.
V důsledku jeho pobytu vzniklo kulturní centrum s jeho jménem a jeho hrob na krásném hřbitově Atuona . Jeho náhrobek, nedaleko od náhrobku Jaquese Brela, rovněž milovníka Tahiti, je poutním centrem, které, pomineme-li mýty, příjemně překvapí. Jeden z nejpůsobivějších západů slunce které jsme viděli, když se oranžové slunce ponoří do tyrkysového moře, něco, co se stalo každý den za posledních 109 let a bude se to dít i nadále ať už je to cokoliv, co tlačí návštěvníka nebo umělce do této části světa.
Hrob Paula Gauguina