Gran Canaria: mystická geografie
Upozornění před zahájením tohoto výletu: i když se vám obvykle netočí hlava, nezapomeňte mít v autě po ruce krabičku Biodraminy. Ale nechme to být s kofeinem, protože, ujišťuji vás, nebudete chtít usnout a přijít o přírodní podívanou skrz okno.
Na neposlušném severu západního pobřeží Gran Canaria, tam, kde jsou útesy tak vysoké, že sklouzávají do mraků, se skály odlamují od hor a tvoří dokonalý vroubkovaný ocas gigantického spícího draka . Vidí to i ty nejnevěřícnější oči. Za jasných dnů cesta vedoucí z Agaete do vesnice Svatý Mikuláš , se svými 365 klikatými křivkami je dokonalým mytologickým hlediskem.
Ale pokud je hustý opar jako dnes, je nejlepší se v tom namočit přírodní bazény z města Agaete a pak se jít najíst chutné malé sardinky -Y trochu chobotnice a nějaké brambory s mojo, protože sedíme – na terasách s výhledem na moře sousedního Puerto de las Nevis . Ve vodách této zátoky, kde kotví trajekty z ostatních ostrovů, se ještě před pár lety z moře vynořoval čedičový monolit (podobný skalám, které uvidíme později). ' prst boží' , řekli mu. Ale vlna ho vrátila do hlubin. Příroda, když je tvrdohlavá, nebere ohled ani na své vlastní výtvory.
Přírodní bazény
Agaete sedí na konci (nebo na začátku, podle toho, jak se na ni díváte) pobřežní rokle, která mění své jméno, jak postupuje do vnitrozemí ostrova. ovocná pole, vinice a jediná kávová plodina v Evropě . Jako pozadí se tyčí impozantní masiv Tamadaba a jeho borový les, jeden z mála původní lesy zbývající na ostrově . Navzdory strmým svahům se jeho horní část vyznačuje mírnými kopci a zelenými pláněmi, kde se pasou stáda ovcí. Města spojená s puklinami ve skalách a pracovními poli balancujícími na terasách svědčí o úsilí a vynalézavosti jeho obyvatel.
V obci vařič , většina z nich jen 20 obyvatel doslova žije mezi dvěma geologickými obdobími, s jejich bílé domy postavené mezi deskami sopečných erupcí Je to rozdílné. Toto je jedinečné místo, pro zapomenout na svět a porozumět pravému významu slova ‚a-izolace‘, uvažovat moře z vaší jeskyně v horách.
V zimě, když se sníh usadí na útesech, borovicový les Tamadaba vypadá jako scéna westernu za soumraku. Tady nahoře vede síť stezek, které spojují tyto pobřežní útesy s velkou potápějící se kalderou ve středu ostrova. Pokud je budete následovat, můžete dokonce dojít až k úpatí Roque Nublo , vyvážený monolit, který spolu se svým sousedem Roque Bentayga , je on? neoddiskutovatelným symbolem této druhé tváře Gran Canaria.
Pinar de Tamadaba, původní lesy ostrova
Gran Canaria zvenčí působí přelidněným a turistickým dojmem a mnohem méně exotickým, než ve skutečnosti je. Ale Agaete a jeho rokle jsou přesně tím místem, které jsem hledal, na opačném konci slunečných pláží jihu, které byly tak úspěšné v cestovních kancelářích staré Evropy.
Pasáty ze severu, které zůstávají uvězněny v centrálních vrcholcích, jsou zodpovědné za to, že v Agaete neexistuje žádný přebytek „rebequita“ a v Kříž z Tejedy šátek může přijít vhod, v písku Maspalomas lidé se bez obav opalují. Složitost krajiny a podnebí tohoto malého velkého ostrova, na kterém mnozí trvají, zastíněný jasem slunce srovnání s miniaturním kontinentem . Téměř polovina Gran Canaria je chráněné UNESCO jako biosférická rezervace.
Tady kde poslat křivky , v údolích, která se k asfaltu obracejí zády bujné pastviny, kterými stále procházejí stáda v transhumanci, lesy s druhy, které v jiných částech světa neexistují, geologické přehlídky které nás přesunou z Utahu na Havaj, koloniální vily s kostely, které jsou považovány za katedrály, dokonalé krátery Y archeologická naleziště ve kterém je extrahováno více otázek než odpovědí a to krmivo historické hádanky že těm z Velikonočního ostrova nemají moc co závidět. A malá města, jako jsou ta na úrodné pláni Svatý Matěj nebo jako tento v Agaete, kde život plyne pomalu, v kanárském rytmu, malé ráje pro ty, kteří nechtějí ztrácet čas ve spěchu.
Agaete a jeho přírodní bazény
Zajímavostí je, že prvním propagátorem turistiky ve vnitrozemí ostrova byl Basque: Mr. Miguel de Unamuno . V roce 1929 Primo de Rivera vyhnal svéhlavého spisovatele do intelektuální divočiny Fuerteventury, protože ho považoval za příliš nepohodlného pro režim. Během svého pobytu na ostrově Unamuno kromě módní nudismus a objevovat ostrované, jak lahodné jsou barnacles i když tomu nevěříš do té doby byly vrženy –, měl čas obejít ostatní ostrovy a zanechal nám ostré popisy a postřehy tak důmyslné, že by se dnes staly okamžitým trendovým tématem.
Vydat se po stopách Unamuna na Gran Canarii byla zveřejněna trasa, která za pět dní projde hlavními místy, kudy se spisovatel procházel: od kávová setkání Vegueta , historické koloniální čtvrti Las Palmas, k bazilice Telde , duchovní centrum souostroví, procházející bujností lesa Lípy Moya a pohoří Teror až do dosažení Pohled na Artenara kde je velká kaldera vulkánu vnímána jako „zkamenělá bouře“.
Hlavní ulice Teror
Skály se tyčí nad propastmi skrytými v mlze a mluví k nám, i když nevíme, jak jejich řeči rozumět, o mocných přírodních silách, které je formovaly. Skály a vrcholky vysokých hor Tenerife a Gran Canaria, dokonce i La Gomera, často stojí proti sobě samy nad vatovou pokrývkou moře mraků. Tvoří nové a oříznuté souostroví se objevily ostrovy hodné pirátské mapy. Je těžké si představit tolik mlhy.
Panoramatický výhled je pokud možno ještě ohromující z Parador de Cruz de Tejeda, zejména proto, že si jej můžete vychutnat v soukromí terasy svého pokoje nebo dokonce z vlastní postele. tam nahoře, do 1 560 metrů nadmořské výšky , kde se sbíhají staré královské cesty (dnes turistické stezky), které křižují ostrov, se obdélníková stavba Paradoru objevuje za lesem a dívá se přímo na skály.
Vedle hotelu nabízejí stánky stálého trhu to tradiční mandlové pečivo, suspiros de Moya a sklenice bienmesabe turistům a nedělníkům. Pokud zde nezůstanete, můžete vždy posedět na terase restaurace, potěšit se nabídkou kanárských chutí, které nepostrádají špetku kreativity, nebo strávit chvíle pohody s výhledem v jejích lázních, v malý venkovní bazén, který se táhne až ke stromům.
Postaven v roce 1938 r Miguel Martin Fernandez de la Torre, Podle představ jeho bratra Néstora zůstal hotel uzavřený 26 let, než byl v roce 2009 znovu otevřen, kompletně zrekonstruován. Je dobrým příkladem kvality venkovská ostrovní pohostinnost.
Roque Nublo
Rodinná pohostinnost a demokratické zacházení, které se obvykle odehrává v staré panské domy , stejně jako devět pokojů hotelu Las Calas , v Svatý Matěj a na farmách přeměněných na rodinnou turistiku a terapeutická útočiště, jako je hotel Molino de Agua de Fataga. Ponořen do banánové plantáže v XV století , Hacienda del Buen Suceso, bývalá rezidence Marquesses z Arucas , nabízí koloniální nádheru a papájové šťávy u bazénu. V Agaete se nachází moderní čtyřhvězdičkový hotel Černý kámen , s lázněmi s vodním okruhem, kde si můžete po celodenní procházce borovým lesem rezervovat schůzku.
Nejlepší na tom, kromě požitku z vína v jeho vyhlídkovém baru, je to, že je to dvě minuty po schodech nahoru od známých přírodních koupališť města. My však raději zůstaneme v tom, čemu říkají „ červený dům “, v údolí.
Finca Las Longgueras je zámeček z roku 1895 , evidentního britského vlivu, ve kterém vše zůstává téměř stejné jako v dobách, ve kterých žil muž, Don Agustín Manrique de Lara. "Podívejte, ten muž je ten chlapec oblečený jako námořník," ukáže mi Elsa, která má na starosti oprášení vzpomínek, které sídlo chová jako poklady. "A tady je na svatbě a tady se svou dcerou Marií Luisou, současnou majitelkou, když byla malá, přímo v tomto pokoji." Neříkají to ve své reklamě, ale Elsa je nejlepší kuchařka na Kanárských ostrovech . Na konci chodby, ve světlé prosklené čítárně, sdílí stěnu plátna Césara Manriqueho a Pepe Damasa, syna Agaete.
Můj pokoj má výhled na úžasnou kaktusovou zahradu. Některé jsou vysoké jako žirafy, jiné mají chobot, který vypadá jako sloní nohy. The farma stále pracuje na využívání svých pomerančovníků i když bohužel mimo sezónu je snídaňový džus z Tetrabriku.
Farma Las Longueras
Údolí Agaete je posledním místem v Evropě, kde se pěstuje káva . Ten z těchto plateb je jemný, čirý, s ovocnou vůní a téměř nepotřebuje cukr. Káva se na Kanárské ostrovy dostala v 18. století přes botanickou zahradu La Orotava na Tenerife, ale perfektní místo pro pěstování našla v tomto teplém údolí, v nadmořské výšce 400 m. "Čím více výšky, tím více těla" , vysvětluje mi Víctor Lugo, když jsme procházeli jeho rodinným sídlem, Laja.
"Káva je druhým nejkonzumovanějším nápojem na světě, ale kolik lidí znáte, kteří rostlinu viděli osobně?" Zde, ve stínu mangovníků, guava stromů a vinné révy, se Víctor stará o své kávovníky se stejnou láskou, s jakou se mnou mluví o výchově svého malého syna, a pořádá „návštěvy pro pět smyslů“ ve kterých více než jeden změnil své spotřební návyky. "Někdy se probudím ve tři ráno, a když nemůžu usnout, dám si kávu, abych usnul," ujišťuje mě, "co nepřidávám, je cukr: zvyšuje jeho toxiny." Kromě této kávy, která se prodává jako delikatesa – „Téměř 90 % se prodává přímo u nás a v několika gurmánských obchodech“ –, panství Lugo produkuje pomeranče, deset druhů manga a řemeslné víno „myšleno konverzovat“, pod značkou Bodega Los Berrezales.
Pohled z venkovského hotelu Las Longgueras
Z jeho vinic, uspořádaných do vinných altánů, Ročně se vytěží 25 000 lahví, především bílých . Jeho polosuché je považováno za nejlepší na souostroví. V La Laja se vše pěstuje organicky. Nikdy nevěděli, jak to udělat jinak. „Kanárské víno je výjimečné svým sopečným terénem, neustálým sluncem a tím, že má více než 20 odrůd vinné révy,“ vysvětluje, když mi nalévá sklenici sopečné vody, aby připravila patro na degustaci. Vyvěrá z hory staré přes 14 milionů let . Chuť lehce po sírě a plynu, jeskyně, dutá.
Na stůl, jako doprovod, tam jsou místní sýry s medem z pomerančových květů. Sýry z Gran Canaria jsou na poloostrově stěží známé, ale získávají první ceny ve velkých mezinárodních soutěžích a hipstery Londýnský Borough Market a Mathallen v Oslu sundají je z rukou.
Ze všech nejzvláštnější, jak pro pracnost, tak pro omezenou výrobu, Je to Flor de Guía který se vyrábí v obcích Průvodce, Gáldar a Moya . „Guía je jediné označení původu sýra na ostrově a zbývá už jen sedm farmářů, kteří ho vyrábějí,“ zdůrazňuje mi Tony Moreno, když procházíme vnitrozemím. sýrový dům , zrozený k obraně a zviditelnění sýra v této oblasti. "Letošní rok byl dobrý," říká mi spokojeně, "4 965 kilogramů samotného květového sýra Guia oproti 653 v minulé sezóně."
Okamžik přípravy syřidla, k němuž se používá květ bodláku, je docela pařba: rodiny se shromažďují, aby odstranily pestíky z květin a jak nám Tony říká, v poslední době se modlitby, které oživovaly pomalý proces, začínají obnovovat. „V minulosti, když syřidlo trvalo déle než tři hodiny, museli přejít všechny ovce ve stádě jednu po druhé,“ říká mi, když nám podává vzorek různých místních sýrů. Jsou doplněny bramborovým chlebem (a semínky anýzu) a střikem medu. Můj oblíbený je sušený sýr vyrobený z flor de Průvodce po Cortijo Pajaritos. Podařilo se to rukama Enediny Lópezové, zbrusu nové vítězky stříbrné medaile na World Cheese Competition v Birminghamu. "A podívej, už se to chystalo zavřít."
* Tento článek je publikován ve dvojčísle časopisu Condé Nast Traveler pro listopad číslo 78. Toto číslo je dostupné v digitální verzi pro iPad v iTunes AppStore a v digitální verzi pro PC, Mac, Smartphone a iPad v Virtuální kiosk Zinio (na zařízeních Smartphone: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rim, iPad) . Najdete nás také v Kiosku Google Play.
*** Také by vás mohlo zajímat...**
- Fotografie, díky kterým se budete chtít přestěhovat na Kanárské ostrovy
- Deset nejkrásnějších vesnic na Kanárských ostrovech
- Typická kanárská jídla
- 46 věcí, které můžete dělat na Kanárských ostrovech jednou za život
Řemeslná výroba květového sýra Guia v Casa del Queso