Plavba po Amazonce na kánoi
Jakmile jsem dorazil, překvapil jsem káňata, černé ptáky a mrchožrouty, číhající na plechových střechách kůlových chatrčí. Betlémská čtvrť , která obklopovala přístav. Jiní z těchto ptáků, tlustí jako krocani, se svými klvami hádali o lidský úlomek, který pokrýval břeh, zatímco nahé děti cákaly v bahnité vodě řeky a křičely.
Indiáni na kánoích, peque-peque (motorových člunech) a raftech přiváželi ryby, zeleninu a ovoce na trh a velké staré trajekty vyložené všechny druhy zboží, od butanových lahví po led a bedny piva La Cuzqueña . Přístaviště bylo dřevěné a plavené. Zabránilo se tak jeho zničení častými a nečekanými záplavami velké řeky.
Procházel jsem přístavem mezi nosiči, taxikáři, pouličními prodavači, dopravci a všelijakými mrzáky, žebráky, ženami v upnutých šatech a zástupci hostinců a penzionů, kteří vás chytli za paži. Čtvrť Belén se nacházela na okraji řeky a tvořily ji nenatřené dřevěné chatrče , podepřené domy na kůlech s pletenými palmovými střechami nebo plechy z vlnitého plechu. Jiní prostě pluli na vorech uvázaných v řece těžkými kameny nebo cementovými bloky. Žili tam indiáni a mesticové, ti nejchudší ve městě, kteří svůj každodenní odpad házeli do vody. nikdo nevěděl, kolik jich bylo . Někteří více než šedesát tisíc, jiní více než sedmdesát a většina více než sto tisíc. Když vyrostla, stejně jako tehdy improvizovali chodníky pomocí visutých mostů z prken. Říkali tomu „Benátky chudého muže“.
Trh v centru města Iquitos
Měl jsem schůzku v hospodě na trhu, zavolal jsem Pacův roh , vedená Galicijcem. Trh byl dlouhý tunel, který před deštěm sotva chránily markýzy, lemovaný stánky, kde se prodávalo všechno, co se dalo jíst, pít, nosit a vařit. Ovoce, exotické a zvláštní, se hromadí na nepravděpodobných hromadách spolu se sladkovodními rybami , nám neznámých druhů, které byly zobrazeny visící na hrotech, otevřené nebo v procesu stávají se takovými.
Mezi bahnem a odpadky jsem objevil stánky léčitelů se sklenicemi všechny druhy léků na bázi netopýří krve, hadího jedu a tajemných kořenů což, jak tvrdili, pomohlo zvýšit mužnost. Pacův roh byla chatrč dlouhá jako vagón, ponořená do tmy. Paco, Galicijec, který se později ukázal jako Portugalec , vážil sto třicet kilo a ovíval se v křesle. Řekl jsem mu, že hledám pokoj na noc, a malá, bosá Indka neurčitého věku mě vedla tmou po dřevěných schodech do pokoje bez dveří s osmi postelemi, uspořádanými v řadách u stěn. Vybral jsem si jedno, blízko jediného okna, zaplatil předem a vydal se do města.
Už před setměním jsem to věděl město si zachovalo pozoruhodnou, ale chátrající městskou oblast , ve kterém se vyjímalo pár náměstí a staré paláce gumárenských magnátů, přeměněné na rozpadlé obchody. To byla bankovní a komerční oblast. Za ním byly ulice bahnité. Šel jsem do postele brzy. Asi v deset hodin v noci jsem se probudil. Postele byly plné hostů. Tři nebo čtyři ženy se rtěnkou syčely na spáče ode dveří. Obvykle jim říkají ‚vivantas‘.
Vyšel jsem na ulici Přišel jsem na náměstí a viděl jsem podivnou párty . Na ulici leželi lidé úplně opilí pivo , pivo, zatímco většina skákala k tanci na hudbu, Sitaracuy (jméno mravence, jehož žihadlo je hrozné), kolem palem humišové, z jejichž větví visely dárky. Mezitím se tanečníci mezi skoky a závody štípali k všeobecnému veselí.
Typické domy na chůdách na břehu řeky Amazonky v Iquitos
Nyní, **po nějaké době, se vracím do Iquitos na plavbu po řece v luxusním plavidle Delfin I**. Procházka bude asi sto padesát mil podél řeky Ucayali, po jejím spojení s Marañonem. Doprovázím zvědavou skupinu složenou z mladé holandské modelky Anne s povadlýma modrýma očima a jemnými blond vlasy, fotografa Alexandra, jeho asistenta Javiera, stylistu a pařížského švadlena se svou asistentkou Elenou, španělskou brunetkou, která žije ve francouzském hlavním městě.
Nalézám úplně jiný Iquitos . Je to město zasvěcené turistice. Alespoň se snaží. Její populace se rozrostla na více než tři sta padesát tisíc obyvatel, univerzita zdvojnásobila počet zapsaných studentů, a i když stále vidím káňata, bahňáky a bídu v okrajových čtvrtích a především ve čtvrti Belén, a dnešní město má více bankovních center než tehdy , moderní obchody a různé čtyřhvězdičkové ubytování, jako je ** Victoria Regia ** (ulice Ricarda Palmy) a Hotel Dorado Plaza , ubytování kategorie, na Plaza de Armas.
Nachází se mezi břehy řek Nanay a Itaya, Iquitos je hlavním městem státu Loreto a nejvýznamnějším městem peruánské Amazonie , jehož území zabírá polovinu Peru . Iquitos a jeho okolí má zase čtvrtinu celkového počtu obyvatel území. Peruánský Amazon má výsadu být matka velké řeky Amazonky která prakticky protíná americký kontinent ze západu na východ. Jeho zdroj je v opěrných bodech andského pohoří , s výškami více než 6 000 m, které vylévají své vody do velké Amazonské pánve.
Co ale mění město i zemi, je ropa , stavba ropovodů uprostřed džungle, elektrárny, přehrady a nevybíravé kácení stromů. Národní a mezinárodní ekologické skupiny a organizace vedou tvrdý boj proti tomu, co považují za útok na amazonský deštný prales a jeho obyvatele, původní obyvatelstvo.
Nalodili jsme se v Iquitos, abychom překonali Amazonii na Delfin I
Cesta začíná přivítáním Lissy Urteagaová , modrooký rodák z Limy baskického původu, manažer a partner výletní společnosti Amazon. Vítá nás ve své plovoucí restauraci a baru Al Frio y al Fuego, bezpochyby nejlepší v Iquitos, daleko od všech ostatních. Nachází se v cocha (laguně), odkud se k němu dostanete lodí soukromé molo na Avenida de la Marina, 138 . Dvoupatrová restaurace je venku, aby se maximalizovaly výhody amazonského vánku, a může se také pochlubit nádherným bazénem.
Lissy se rozhodla pro tradiční amazonské jídlo a produkty z regionu. Haute kuchyně a tradiční jídla : juka, palmové srdce, ryby z velké řeky a nejlepší ovoce a zelenina z neuvěřitelné amazonské potravinové rezervace se snoubí ve vynikajícím gastronomickém experimentu. Národním jídlem Iquitos a peruánské Amazonie jsou juany , složený z kuřecího masa, natvrdo uvařeného vejce, rýže, nakrájené cibule a koření, zabalený do bisao (banánových) listů a grilovaný. Pokrm patarashca je podobný, ale s rybou.
Autobusem jedeme asi sto dvacet kilometrů po nové dálnici, která spojuje Iquitos a Nauta, rybářská vesnice na levém břehu Marañónu který se v posledních letech hodně rozrostl díky cestovnímu ruchu, obývaný především indiány Cocama. V autobuse potkáváme pár novomanželů, kteří nás budou doprovázet po celou cestu: Alexander a Aránzazu. V Nautě jsme se nalodili na Dolphin I . Naše lodní trasa bude trvat čtyři dny podél Ucayali a bude hraničit s částí Národní rezervace Pacaya-Samiría , vytvořené v roce 1972, a asi dva miliony hektarů, omezených řekami Marañón a Ucayali a jejich přítoky Pacaya a Samiría, které tvoří tzv. proláklinu Ucamara. Což znamená, že po většinu roku zůstává tato sníženina zaplavována častými povodněmi.
Někteří to obývají padesát tisíc domorodých obyvatel, oddaných rybolovu, lovu a zemědělství manioku, rýže, dýně a chilli v zemích bez vod. Přebytky z jejich spotřeby jsou odváženy do Nauty a do měst Requena a Jenaro Herrera a dokonce do Iquitos. V té oblasti jsou především z Etnické skupiny Cocama, Omagua, Shipibo, Moyoruna a Jíbara , kteří staví své vesnice na restingas nebo vysočině, bez záplav a útočištěm pro zvířata z džungle. Občas jsme je viděli proplouvat ve svých ostrých kánoích vyrobených vydlabáním kmene stromu. Při jedné příležitosti jsme viděli rodinu na palubě a rychle , vor s palmovou střechou, který klouzal po řece a nesl klec vyrobenou z vinné révy , plné ryb. Chystali se je prodat Iquitos. Trvalo by to sedm dní . Domorodou rodinu, která vlastní přívěsný motor, lze považovat za dobře situovanou.
Mnoho amazonských rybářů respektuje tradiční domorodé techniky
Džungle obývají kapybary, opice maquisapa, pumy, leguáni, krokodýli, lenoši... a všemožní hadi. Není ale snadné je spatřit, utíkají před lidmi. Jsou však viditelní ptáci, od papoušků, papoušků, tuqui-tuquis, panguanů (kurčata džungle), orlů, volavek, ledňáčků a rybářských jestřábů... stejně jako ryby, od piraracús nebo piraní po sumce nebo carachama. A především sladkovodní delfíni zvaní bufeos v této části Amazonie a botos v Brazílii. Existují dva druhy těchto sladkovodních delfínů. Růžové a šedé . Růžová odrůda může vážit více než sto dvacet kilo, zatímco šedé nepřesahují šedesát. Domorodci se jich nedotýkají. jsou tabu . Bezpočet legend jim připisuje lidský původ – obyvatelé Atlantiku – což umožnilo zachování tohoto druhu bez možnosti vyhynutí. Učenliví jako malí psi je vidíme, jak se baví a užívají si v igarapé (říčkách mezi ostrovy), v potocích nebo v ramenech řeky.
V Amazonii nejsou definována žádná roční období. Buď bude pršet, nebo bude pršet. Teplo je stálé a dusivé. Zdá se, že jsme v troubě. Na lodi však při neustálém vánku jejich pochodu mezi čtyřmi nebo pěti uzly, navíc s pomocí klimatizace, není dusno patrné. Jdeme překročit dva druhy vod, černou a bílou, i když jsou hnědé. Černá barva je způsobena humusovými zbytky rozkládající se organické hmoty. , bohatý na třísloviny a oxid železitý, který způsobuje načervenalé tóny vody. Když se na nich člověk sklouzne na kánoi, vyvolá magický pocit.
Delfin I je skutečný luxusní hotel , zdobený vkusem a zdrženlivostí a žhavým uhlíkem světla v temné džungli. Má tři podlaží. Dole, na zádi, jsou motory, přistání dvou motorových člunů, podpalubí a podpatro, kde členové posádky spí v houpacích sítích. V přídi dvě kajuty, dlouhé asi pětadvacet metrů, s otevřenou terasou s lehátky a stolem. Ideální pro klidné rozjímání nad krajinou.
Druhé patro je území pro cestující: vzadu jsou kuchyně a jídelna, kde tým šéfkuchaře tvrdě pracuje na přípravě vynikajících jídel. Na přídi další dvě kajuty. Nahoře na můstku se záď stala elegantní a pohodlný lounge bar, otevřený pozorování velké řeky a jejích zalesněných břehů . Příď je velitelský můstek, kde kapitán, neboli kormidelníci, řídí loď. Každá ze čtyř kajut, otevíraná okny, která lze zavřít žaluziemi, má polní brýle, kterými můžete ptáky pozorovat.
Amazonská vřešťanka má reprezentativní chápavý ocas
Skupina s neúnavnou a subtilní modelkou ji horečně fotografuje se všemi druhy haute couture šatů a doplňků, před diskrétními pohledy posádky. Časté jsou výlety lodí, které řídí přírodovědci , Juan a Juan Luisovi, bezvadní ve svých uniformách, kteří mluví více než správně anglicky. Jeho dovednosti v džungli jsou úžasné . Oba domorodci jsou schopni mimo jiné objevit pár malých opiček, které se objímají a maskují na kmeni na více než dvě stě metrů. Totéž s ptáky, kteří se vyznačují cvrlikáním nebo dokonce máváním křídel. Nebo vnímat přítomnost štírů , maskované hady liány nebo sledovat nedávné stopy kapybar.
Perfektně organizované lodě nás vezou na ryby nebo na procházku do džungle. Také se plánuje, plavat v mokřadech a napodobovat indiány veslující na kánoi . Udělal jsem to přes jedno z nejkrásnějších míst v již tak krásné přírodní rezervaci. Myslím cocha (laguna) Cantagallo nebo El Dorado, s vodami jako černá zrcadla, která odrážela květiny a pokroucené větve, které vyčnívaly ze záplavy . Před ohromujícím tichem člověk věří v jiný svět. Možná ve světě, než byl vynalezen. Velmi podobné, jako když z terasy lodní kajuty sledujete bouři a vidíte, jak se obrovské šedé netopýry zběsile a vyděšeně potácejí.
Novomanželský pár se vrací do Limy letadlem. Skupina zůstává v Iquitos. Alexander, fotograf, je ochoten fotografická reportáž z okolí Belén , nyní městská část, s vlastním starostou a úřady. Nicméně, zdá se, že se vůbec nezměnil její charakter jako ubohé a nezdravé oblasti . Co je nového, je to byla zařazena do turistických kanceláří jako něco, co stojí za to vidět, jedno z kouzel města. Zatímco Alexander najme bodyguarda, aby je doprovázel do čtvrti Belén – vzácné fotoaparáty, které nosí, mohou být návnadou pro profesionální zloděje a amatéry –, já to projdu.
Plaza de Armas a to z 28. července jsou vymalované a čisté a obecně je centrální městské jádro mnohem reprezentativnější. Ulice Jiróna Próspera, zejména mezi Plaza de Armas a 28 de Julio, je bankovní tepnou, sídlem oficiálních organizací a moderními obchody s elektronikou. Španělská Telefónica zdevastovala, každý má mobil. A nejsou tam skoro žádné taxíky, slavné „carry-carry“. Byly nahrazeny "motocarem" , motorizované tříkolky na 2 podešve závod. Jsou jich stovky.
hledám Espresso , mezi Jirónem Prósperem a seržantem Loresem. Jediné místo ve městě, kde jste si dříve mohli dát kávu z automatu. A já to nacházím. Srub sotva dvacet metrů, předsedá starý italský kávovar Mancini a majitel Don Pedro, stejně tlustý jako předtím Ano Stoly jsou odbarvené, stejně jako stěny. Procházeli tudy intelektuálové města . Jeho nakreslené portréty stále visí. Požádám o „minulou kávu“, tak se říká espressu, a sedám si a rozjímám o ulici. Dnes je možné si objednat espresso v hotelech a v nových restauracích.
Delfin I je skutečný luxusní hotel
Cesta k ní trvá půl hodiny Betlémský trh procházka Jirónem Prósperem. Připadá mi to stejně rušné, přeplněné, pestré. Možná čistší. Nejsou tu žádní turisté, dokonce ani muži . Většinu prodávajících a kupujících tvoří ženy. Vidím „ruleteros“, kapsáře, flákače, nosiče celých prasat a poslouchám Lucho Morena, ekvádorského trubadúra. Koupil jsem si balík mapochos za dvě chodidla padesát, silné doutníky vyrobené z tabáku pěstovaného indiány. Později si jich pár koupím camu camu , vynikající jahody a vstupuji do Pacův roh . Je to pořád stejně tmavé, pošmourné. Opilec cachaça kňučí v rohu. Don Paco zemřel a ložnice také neexistuje, zavřeli ji. Byla to věc magistrátu, informují mě.
Iquitos je asi 116 metrů nad mořem. V Amazonii to znamená dobré místo k založení města. Existují dvě čtvrti Belén, horní a dolní . Vysoký je vedle trhu, na pevné zemi, nízký v řece. Ve vysokých žijí blahobytní, to jest v nízkých, ti druzí. Sestupuji po zablácených schodech a beru motorizované kanoe-taxi. Chce mě podvádět, samozřejmě. Dvě podrážky mu stačí, aby mě vzal do baru na chůdách, kam chodil před dvanácti lety . Kůlna natřená zeleně bez jména. Provozovala ho Doña Remedios, stará Indka, která vypadala jako vyřezaná ze dřeva.
Taxikář mi říká, že ví, kde to je. Později zjišťuji, že nemá ponětí a že obraz je stále, s malými rozdíly, stejný jako vždy. Nemohli jsme najít bar. Říkám mu, ať se zastaví u každého. Po naší straně míjí holič na člunu, dáma ve stanu pro kanoe. Ostatní se zabývají svými věcmi. Asi dvacet metrů odtud pomalu paralelně projíždí motorový člun plný turistů, kteří všechny zdraví. Na baru, kam mě vezme, je přibitý dřevěný žebřík. Dávám mu další sol jako tip a jdu nahoru. Jsou tam zákazníci, dva mlčící Indové a starý pán, šéf. Poptávám fotografa, který chodí po okolí. Nikdo mi neodpovídá. Vím, že Indiáni mlčí . opakuji otázku. Šéf mi říká, že dnes nikoho neviděl. Objednávám si pisco a jdu na verandu. Naproti je džungle, provoz kánoí, lodí a malých-malých je neustálý.
Amazonka prakticky protíná americký kontinent od západu na východ
Jak se to změnilo? Říkají mi, že je tam lékařské centrum a že se tam chodí ptát mnoho dam a lidí z vlády. Možná ta změna začíná a já si toho nevšiml . Turisté přijíždějí do Iquitos hledat Amazonii, exotiku, jiní experimentovat s ayahuascou. K mužským turistům přistupují tlusté, upravené madam a nabízejí jim zboží. Mají zvláštní čich, aby věděli, kdo je a kdo není. Většinou vysvětlují, že jsou tety nebo matky a že jejich „holky“ jsou nejlepší z nejlepších. Dívky většinou čekají v baru s terasou jménem Costa Verde. Jedna hodina, sto soles. Vydělat sto soles za chvíli se rovná téměř měsíci práce. Ve čtvrti Belén se prostitutky pohybují na člunech. Jsou to obvykle ženy v bídě.
Javier, fotograf, Daniel, zástupce Promperú, a já jsme se rozhodli jít na večeři. Iquitos se změnil. Nyní je zde místo pro pití, scéna Iquitos . Nachází se na Malecón Taparacá s výhledem na Amazonku. Jsou tu mladí lidé, kteří se procházejí nebo pijí, a nevyhnutelní turisté, kteří prodávají cetky a hrají na nějaký nástroj. Je to asi pět bloků mezi ulicemi Nauta a Brasil, poblíž Plaza de Armas . Elegantní bary na terase jsou plné. Vynikají The Dawn on the Arms, La Nuit, Le Bistrot a Fitzcarraldo . Naproti, na rohu Jirón Putumayo, je starý a elegantní Hotel Palace , postavený během gumové horečky. Dnes slouží jako velitelství armády.
Večeřeli jsme ve Fizcarraldu, které stále neztratilo vzhled starého baru. Objednali jsme ohnivou želvu, aligátoří vepřové kůže – velmi chutné, musím uznat – a cecina de tacacho . Informují nás, že nejlepší diskotéka v Iquitos je Disk Noah , ve Fizcarraldu, 298. Je dlouhý 500 metrů, má dvě tratě, pět barů a ceny, které mají jen málo společného se zeměmi v této oblasti a podobají se spíše těm nadměrným, které lze najít v každém evropském hlavním městě. Neliší se od jakékoli luxusní desky z jakékoli země. Existuje mnoho dalších, jako např Disco Pub Birimbao , v Putumayo, čtvrtý blok, a Adonis se nachází na Avenida del Ejército.
Víme, že ropné tankery připlouvají do Iquitos z džungle letadlem každý druhý víkend. Kam jdou? Al Dorado a komplex CNI , na konci ulice Marqués de Cáceres. A skutečně, tam jsou. El Dorado je zavřené, ale naproti, na obrovském pozemku, je postavena kůlna s plechovou střechou a jevištěm. Má kapacitu pro 400 až 500 lidí, z toho více než polovinu žen. Účinkuje Great Illusion Orchestra spolu s go-go tanečnicemi v tangách. Hluk znemožňuje konverzaci ale kdo potřebuje mluvit? Tankisté křičí radostí. Té noci bylo utraceno více než 300 beden piva. Později jsme šli všichni do jiných klubů, ale to je jiný příběh.
Tato zpráva byla zveřejněna v číslo 52 z časopisu Condé Nast Traveler.
Katedrála Iquitos, novogotický styl, byla postavena na začátku 20. století na náměstí Plaza de Armas