Recepce hotelu Daniel
Pronásleduje mě muž v napudrované paruce a saténových šatech která oslňuje jako červené lízátko. Má také na sobě kalhoty a nepatřičně i pár černých tenisek. Koutkem oka vidím, jak se ke mně blíží další paruka, a tak zrychluji tempo. Je to jako scéna z Mechanického pomeranče, ale aniž by na tom bylo něco zlověstného ; v hloubi duše se jen snažím přelstít historickou minulost Vídně a zejména tyto dva naléhavé přeprodeje opery.
Zatímco město před stoletím praskalo sny a vizemi – vyprovokován Schielem a Schönbergem, Trockým a Freudem –, v následujících desetiletích spokojeně podřimoval. K ověření stačí projít jeho dokonale zachovalou čtvrť 1, kde bulváry lemují neoklasicistní paláce jako zvápenatělé ledovce a kde si lze snadno představit, jak se vyhříváte v soumraku rakousko-uherské říše. V operetě Mitteleuropa , kde Berlín je prezentován jako libující se libertin a Praha jako ďábelský nekromant , Vídeň je normálně zaškatulkovaná v roli prudérní špindíra zaujatá drby.
Nově otevřený Sneak-in: napůl obchod, napůl bar-kavárna
Ale město se v poslední době stává tolerantnějším a odhaluje velmi odlišný aspekt svého charakteru: sebevědomá, dokonce hravá . Vivienne Westwoodová podepisuje kostýmy vídeňského baletu tartanem a plédem; vousatý Rakušan převlečený za ženu jménem Conchita vyhrál Eurovizi a zdá se, že každý má nějakého kamaráda muzikanta nebo umělce, který se sem právě přistěhoval z Berlína. Mladí kreativci už vlastně necítí potřebu odcházet. Jak mi jeden z nich řekl: „ Jsme ve věku mezi 25 a 35 lety, kdy máme pocit, že začínáme přebírat kontrolu nad svým vlastním městem ”.
Abych prozkoumal toto oživení Vídně, bydlím jižně od centra, ve Wiedenu (ve 4. obvodu). Jsem hostem Urbanauts , skupina tří velmi sympatických mladých architektů, kteří se věnují přestavbě přízemí prázdných obchodů na lofty. V tomto městě špionů je to jako zůstat v bezpečném domě ve kterém mohu přijít a odejít nepozorovaně. Moje postel leží na leštěné betonové podlaze vedle lampy Tommaso Cimini a Mám pohodlné sedadlo u okna (ideální pro špehování města bez povšimnutí) ; stůl, který se klene nad cihlovou zeď s počítačem Mac plným místních tipů ; rychlovarná konvice a vintage psací stroj . Vedle, místo dalšího hotelového pokoje, je obchod, kde se prodávají čepice.
Poflakování se na Dunajském kanálu
Cílem je ponořit hosty do centrální čtvrti, daleko od hlavní tepny , ale má co objevovat. Místo typického adresáře místností mi zbyla mapa – dostatečně tenký papír, abych ho mohl žvýkat spolkněte to pro případ, že budu chycen a vyslýchán – označení míst k jídlu, pití a nakupování. Například zelené břehy Goldeggova káva na snídani, kde číšnice s motýlkem s účesem v kabaretním stylu přinesl mi kávu a vejce . Nebo Aromat na večeři, kde byly moje crêpes báječně plněné salámem značky Olli. U vchodu do mého pokoje je motorka , se kterým se věnuji neobratnému poznávání oblasti.
v mé ulici, zdá se, že město zpomaluje , jako by se nadechl, ačkoli právě zde se budoucnost Vídně zhmotňuje nové hlavní nádraží , že otevře v roce 2016 osobní dopravu z Budapešti, Prahy a Benátek . Vyšplhejte na 40 metrů vysokou vyhlídkovou věž Bahnorama, abyste viděli její postup a ohlédli se v čase na vídeňské střechy.
Sushi s lososem tempura a avokádem v Mochi
Moderní experimenty vrhají dlouhé stíny ve Vídni: od roku 1964, kdy byla věž Donauturm, kdy její otáčivé restaurace byly nezbytným doplňkem vesmírného věku ; a od roku 1990 tučně Haas Haus , jehož křivočaré krystaly zkreslují odraz vrcholků věže San Esteban. Mezi nováčky patří stejnosměrná věž , který se temně vlní na obzoru trochu sám (jeho dvojče se ještě nezačalo stavět) ; a nedávno přistavená univerzitní knihovna, dílo Zahy Hadid , jehož interiér je tak ostře bílý, že je možná příliš futuristický na to, aby obsahoval něco tak archaického jako tištěné slovo. Je zábavné si myslet, že všechny tyto stavby vděčí za něco rakouskému architektovi Adolfu Loosovi, který málem způsobil vzpouru, když použil „čepel“ na ozdobu . Měl zálibu v anglickém krejčovství a nefalšovaně pohrdal přetvářkou. Domníval se (v roce 1908), že „ každý, kdo dnes nosí sametový kabát, není umělec ale bubák nebo malíř domů“.
Před sto lety umělci leštili židle a namáčeli si do nich své ostré kníry Grand Hotel a Káva Landtmann . Dnes se scházejí na brunch nebo k poslechu nočního retro-jazzu na střeše bar dachboden a v hotel 25 hodin , a mimochodem, podívejte se na neoklasicistní sochy protější budovy; nebo v hotel daniel , na jednom konci zahrad Belvedere.
Kavárna Phil, na knihy a kávu
Ve srovnání s některými hotely staré gardy ve městě, tihle dva vypadají jako bezstarostní teenageři, kteří jedí žvýkačku v zadní řadě třídy, jako by jeho konstruktéři byli v Glastonbury poprvé a od té doby nebyli stejní: Daniel s úly na střeše a karavanem vzadu a navíc s vlastní pekárnou; 25 hodin s cirkusovým stylem a gurmánským hamburgerovým food truckem. Vedení je dospělejší, kousek od hotel sache , jen že je bez uniformovaného vrátného. Ve výtahu můžete potkat partu hipsterů vracejících se z večírku, dokonce je uvidíte na stěnách - s laskavým svolením fotografa Wolfganga Zaca - ale i tak je to mimořádně tichý hotel s brasserií, která se může pochlubit pecí na dřevo a útulnými koutky na čtení u oken ložnice.
Hotelový přívěs Daniel
Pak je tu Robertův americký bar . O barmanovi Robertu Pavlovičovi jsem už slyšel dávno předtím, než jsem ho potkal. Slyšel jsem vaše jméno tolikrát zmiňovat polovinu mladých barmanů v tomhle městě, že jsem se rozhodl, že si vezmu jedinou volnou stoličku v baru, abych si dal drink. střela Ferneta Branca a tak si opláchnu patro. Roberto s brýlemi s tlustými obroučkami a jakousi vysokou tupé už měl na sobě tři staromódní a povídali si se mnou, jako bychom tento rozhovor začali před dny . „Byl jsem právě v Londýně,“ říká mi, „já Potkal jsem hodně opilé lidi. ale velmi elegantní ”.
Po medvědím objetí, se vrátil k odpočinku se šampaňským v rohu baru . Byla tam skupina promotérů večera, kteří slavili narozeniny, všichni s tričky a teniskami (jakým podstatným jménem bychom mohli definovat promotéry obecným způsobem? Euforie? ). V polovině 90. let jsme s polovinou mých přátel poslouchali Kruder & Dorfmeister , dvojice DJů a producentů známých pro své hypnotické toky a milované remixy, a zajímalo mě, do jaké míry měli ve městě vliv. „Byli to průkopníci,“ vysvětlují mi. “ Dali nám pocítit, že je možné být úspěšní, i když jsme z Vídně . Vždy zde byla opera a silná klasická kultura, ale jen málo míst, kde by se mohli rozvíjet mladí a kreativní lidé. Kluci za Wurstsalonem změnili hru na začátku 21. století, se svými tajnými večírky v parcích, skladech , včetně ve starých tureckých nočních klubech, a poté založili klub Pratersauna. Tým Turbo šel v jeho stopách otevřením Grelle Forelle . Možná nás naše blízkost k Berlínu nutí zůstat spolu a sledovat stejné zájmy. Nevím o jiném městě, kde by mainstream a underground tolik spolupracovaly ”.
Šneci s dření, saldifí a řeřichou v restauraci Konstantin Filippou
Později jsem jel taxíkem Pratersauna (Řidič hrál píseň Abba, takže si myslím, že nevěděl o politice města ohledně elektronické hudby). Klub zabírá staré lázně z 60. let 20. století poblíž obřího ruského kola . Uvnitř byl dav poněkud zasněný, jako v Itálii; trio DJských siluet vyslalo zvukové fraktály ideální pro roztočení.
Venku se mi ve snaze nespadnout do bazénu podařilo promluvit s Andreasem, grafikem v kostkované košili, podvazcích a vous, který by složil zkoušku u soudu Františka Josefa I. Rakouského . „Vídeň bývala super nuda, ale za pouhých pár let vyrostly trendy kavárny a bary; tady je Fesch'Markt v pivovaru ottakringer , se stánky všeho druhu; a Popový festival na Karlsplatz a dokonce i akce robotických servírek. Mám pocit, že teď, když mám čas nebo peníze, musím dělat víc věcí.“ Zve mě na druhý den na večerní párty, ale varuje mě, abych „ která bude hlavně techno-girlly “. "Holka?" zeptám se. “ Víte, skvělé písně s ženskými hlasy ”.
Pokud chcete zjistit, co je to dobře kovaná lyrika, podívejte se na folkové a kabaretní tituly na krčmovém jukeboxu Zum Gschupftn Ferdl . Das Pin-Up Girl od Cissy Kramer. Nebo Bundesbahn blues od Helmuta Qualtingera. Vzhledem k jeho vzhledu Helmut jednoznačně ano muž, který si užíval jídla a dobrého vína a kdo by tu chtěl být. Ferdl je znovuobjevený heuriger (typ tradiční krčmy), jehož spolumajitel Nicholas Poschl mi vypráví, jak to místo ztratilo ducha, dokonce to hraničí s „nekvalitním“ plastovými listy vinné révy a sudy všude.
„Chtěli jsme to regenerovat na základě série Doctor Who,“ říká. Z vápna zbarveného pixelovaného neonu venku (jakoby PacMan by při návrhu pomohl ) do bílého kartonu na bílých stěnách uvnitř. Číšník s účesem divoce rozcuchaný Přináší mi sklenku organického vína Uhudu – ovocné růžové s nádechem želé – a talíř klobás doprovázený horou sýra a kopečkem crema di lardo.
To je země, kde vás knedlíky a plněné vařeným masem . Jedním z nejoblíbenějších míst je však malá japonská restaurace tzv Mochi . Někteří kuchaři přecházejí tradiční receptury směrem k vegetariánům: v restaurace 57 hotelu Meliá, Siegfried Kröpfl praktikovat špičková veganská jídla; Y Štefan Resch osvěžte si v restauraci recepty na candáta a jehněčí plec Park Hyatt Bank , kropení fenyklového pylu a senného mléka na polévky a nákypy. Na nenápadném místě poblíž kanálu se nachází nová restaurace Konstantina Filippoua, kde brilantní šéfkuchař vytváří obrazová díla, v nichž je často hlavní postavou zelenina, aranžovaná na talíři se zenovou přesností: jako druh blesku nakreslený rajčata, ze kterých raší různé bylinky ve formě smyčky a ragu z hráškové a mátové pěny potřené chorizo krutony.
Jedna z jídelen soukromého klubu Mezzanin 7
Mezitím v okrese 9 , v honosném sídle pouze s mosazným štítkem se chystá oživení oldschoolových jídel. Dveře mezanin 7 otevře se a nad hlavou mi poletuje oblak papírových motýlů. “ Stříhali jsme je několik dní “, říká mi Martin Radl, jeden z šéfkuchařů, který má místo na starosti, spolu s Wolfgang Hafner-Scheuer.
Zdá se, že místo bylo navrženo umělcem Jeffem Koonsem, natřeno v barvách lékořice a kýčového porcelánu, peří, sépiových fotografií a lustrů. Tým strávil měsíce prohledáváním bleších trhů a knih rodinných receptů a teď zachovává chuť rakouského císařství ve vašem soukromém klubu – nový fenomén ve městě – s překvapivými vystoupeními zpěváků a hudebníků a malými kývnutími na vzpomínky z dětství sladkokyselé marinády, divoké bylinky, polévky podávané ve starých mísách a telecí maso pomalu pečené celé hodiny, provoněné celerem, kmínem a paprikou. Jakési dětské čluny vyrobené s balicími krabicemi slouží jako sedadla na terase Muzejní čtvrť .
Městská zahrada na břehu dunajského kanálu
Tento rozsáhlý komplex byl otevřen v Imperial Stables v roce 2001 a označeno před a po v postoji města směrem k současnému umění, které se nyní cítí jeho součástí, ve stylu Pompidou nebo Tate Modern, s kavárnami, dárkové obchody a obrovské sklolaminátové polygony, které jsou dobré pro lenošení . Rakouští umělci jako Klimt a Schiele jsou samozřejmě známí, ale v **Muzeu moderního umění (Mumok)** najdete díla vídeňského akcionismu – padouchů ze scény 60. let – která využívala lidské tělo jako plátno, zesměšňování konformity, mazání všeho jídlem nebo, mnohem hůř, se zvířecími částmi. Cítili se vizuálně uvězněni, ale někdy byli i fyzicky.
Kreativní topografie města, podporovaná jednoduchými projekty financovanými štědrostí veřejnosti, se nepřestává měnit a na nečekaných místech se objevují nové galerie a umělecká díla. V pozdním odpoledni, na rohu Jsem Hoff , nejstarší náměstí ve městě, z některých mříží začíná stoupat marťanský kouř: práce Žlutá mlha , od islandského umělce Olafura Eliassona, je trvalou součástí místního klimatu. Barokní zimní palác – jeden z domů prince Evžena Savojského – se právě připojil k současné věci. Zatímco Kráčím po nekonečných červených kobercích koukají na mě nějaké herkulovské mramorové postavy, jako by říkaly: „Nikdy byste neuhodli, kdo tam byl a co tam udělal“. V kontrastu s plátkovým zlatem a parketami nacházím plátna od Seana Scullyho a Gerharda Richtera a pryskyřičné dveře od Rachel Whitereadové. Je snadné se nechat rozptýlit velkými nástěnnými malbami popisujícími Eugeniova vítězství, která když tady střílela mušketa, co když tam zaútočila kavalerie.
Exteriér cyklokavárny Radlegger ve Vídni
Výstava městského umění tzv Hotovost, plechovky a cukrovinky přetrhne jeho paranoidní, niternou práci a grafiku v komiksovém stylu; co víc jejich spreje ovládly městské hradby . Ilustrace krys jako by se vynořovaly ze stok, jako jsou ty v třetí muž ; tam jsou nepřátelští minotauři; Y tmavooká liška se vrhá na svou nic netušící kořist , zamrzl v tom přesném okamžiku. „Existuje něco, čemu se říká ‚vídeňská vřelost‘, nechtějí být rušeni barevnými a provokativními zprávami “, říká mi Vasilena Gankovska, umělkyně bulharského původu. „Výzvou je získat lidé přijímají, že město není jen čisté a imperiální , ale místo, které roste na periferii“.
Cestopis po kanálu, malby vzkvétaly jako výtrusy a graffiti se šíří jako lišejník po cihlových zdech. Za kovovými mřížemi se ozývají neviditelné vlaky. Je to Gotham na Dunaji . V posledních deseti letech byl Dunajský kanál zachráněn z ošklivé postindustriální minulosti a v létě jsou dva břehy plné turistů a párů, které se houpou nohama nad vodou – voda s vlnami barev díky odrazům LED světel okolních budov–.
Ne že by si tady Vídeň nechala chlupy, ale aspoň pokrčila rameny. v Plážový bar Tel Aviv , servírky v džínových minišortkách a tričkách kráčejí po aréně a rozdávají pití káňatům s elektronikou. Vůně piri-piri a říčních ryb z grilů kontejnerových stánků mi zvedla chuť k jídlu. Od té doby Motto am Fluss , bar ve tvaru superjachty, můžete vidět proudění Twin City Liner , která přijíždí z Bratislavy a kotví hned vedle. Pokud toho dáte s jedním drinkem moc, můžete skončit na Slovensku, jen hodinu odtud. Kus městského umění satirizuje kresleným autoportrétem, který zní: „Vedle tohoto graffiti vytvoříme nový hipsterský salonek!“
V reakci na kapitalismus, skupina městských zahradníků kolonizovala prostor mezi dvěma z těchto barů , naplnit ji obrovskými dřevěnými květináči, jako jsou ty na komunitních pozemcích v New Yorku. Cedule vedle některých pompézních oranžových měsíčků hlásá: „ Prosím, neserte, jsou posvátné “. Letos bude rozruch se 150 lety Ringstrasse , bulvár který je středobodem města devatenáctého století; ale jsem si jist, že se budou konat i jiné druhy oslav – mezi trhlinami se vynoří nové nápady a méně formální projekty, které zaberou prostor mezi nimi. O tomto městě platí staré přísloví: „Pokud se blíží konec světa, přestěhovat do Vídně, protože zde se vše odehrává o pět let později “. I když si myslím, že už to nikdy nebude pravda.
* Tento článek vychází v 82. vydání magazínu Condé Nast Traveler za březen. Toto číslo je dostupné v digitální verzi pro iPad v iTunes AppStore a v digitální verzi pro PC, Mac, Smartphone a iPad ve virtuálním kiosku Zinio (na zařízeních Smartphone: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, Rims, iPad). Najdete nás také v Kiosku Google Play.
*** Také by vás mohlo zajímat...**
- Vídeň, přesun Rakousko-Uherska
- Veškeré informace o Vídni - Průvodce po Vídni
- Vídeň, pět tajemství v nedohlednu (VIDEO)
- Vídeň: skvělá místa pro natáčení filmu
- Vídeňské kavárny: hnutí astro-uherské říše
- 10 nejkrásnějších a nejidyličtějších vesnic v Rakousku