Rybář na jezeře Inle na začátku tance svých předků.
Barvy myanmarské vlajky nejsou anekdotou v historii , ale plášť, který plyne a formuje jeho anatomii. Tři barevné pruhy – červený, zelený a žlutý – a bílá hvězda uprostřed. Je to inertní vápno, které stoupá mezi chrámy hraček v Mingunu , a ta rumělka kořeněných lusků, která omámí při křížení Plovoucí zahrady Inle . Je to vlhká zeleň, která se tvoří mezi opiovými poli vytyčenými šanskými vojáky během anglo-barmské války a horkou koulí, která skrývá každý západ slunce u pagod v Baganu.
Chromatická stopa, která vás povede při cestování toto rozsáhlé území v jihovýchodní Asii , kde se zdá, že se čas zastavil, jako by byl stále zapleten do britských rvaček v románu Daniela Mansona The Piano Tuner. V ní, kdy ještě nesla jméno Barma , namáhavé cesty v období sucha byly podnikány na hřbetě slona a noci byly tráveny mezi nekonečnými pwé, pouličními divadly a loutkovými hrami kteří vykládali legendy svých předků při svíčkách.
Začínající mniši utíkají směrem k pagodě Soon OoPon Nya Shin.
Pokud se západní postava té doby omezila na britskou koloniální armádu a jednotky francouzských vojáků a vědců fascinovaných její jedinečnou botanikou, můžeme říci, že globalizace, která pramení z počínajícího cestovního ruchu, ještě neudělala díru . Vojenská diktatura, která skončila až v roce 2011, znamenala, že Myanmarská republika zůstala pannou vůči zahraničnímu kontaktu, přestože byla jedno z nejvyhledávanějších území na kontinentu.
Úrodná úroda opia a strategická poloha sousedící s Indií, Bangladéšem, Thajskem, Laosem, Čínou na severu a Bengálským zálivem na jihu, byly předmětem neustálých válek o svou nadvládu. Tento, spolu s jeho bohatstvím nefritů a ropy , kterým Britské impérium zůstalo těsně k území až do své nezávislosti v roce 1948.
Následující desetiletí uvrhla zemi do nepřetržitý vývoj občanských konfliktů, změn správního kapitálu a vojenských převratů až do jeho otevření nové demokracii. Na této cestě vedl boj za autonomii jejích četných etnických skupin, aby nedošlo k umrtvení jejich kultury a ekonomiky. tavící kotlík jazyků podporovaný horskými útvary a vzácné příchod a odchod angličtiny mezi jejich populace.
Bagan shora.
Mingala ba, oblíbený barmský pozdrav, který spojuje všechny etnické skupiny , provází nás z naší příjezd do mandalay . S tím se mísí dusivé vedro, které v tomto bývalém královském hlavním městě vládne roh barevných tuk-tuků které kolují po ulici. Ten chaoticky harmonický provoz, který charakterizuje asijská města, nás vítá spolu s namalovanými usměvavými tvářemi s thanakou, lehkým žlutým krémem vyrobeným mletím kůry stromu stejnojmenného a která denně stírá pohlaví mezi svými obyvateli.
První sluneční paprsky tvoří ideální prostředí návštěva pagody Mahamuni, jižně od města . Tisíce farníků k ní míří, od svého založení v roce 1785 , sledovat, jak se tělo nejslavnějšího Buddhy v zemi myje a provoní růžovou vodou. Jejich oddanost je taková, že ručníky aplikované na sušení s velkou péčí jsou později věnovány návštěvníkům. Tato socha Gautamy Buddhy, pokrytá zlatem ve svých téměř čtyřech metrech , je jednou z nejstarších reprezentací známých od svého vzniku.
Skrz slavný Shwe Inn Thein Paya se vine více než tisíc stúp.
Není to ale jediný rekord, který kraj drží. Nedaleko odtud stojí pagoda Kuthodaw, jejíž 729 bílých stúp střežte, jako by to byli Válečníci z Xianu Tripitaka, největší kniha na světě . Každý z nich se zaregistroval zlatým inkoustem na mramorovém náhrobku V roce 1885 je vyplenili Britové.
Jeho přesný design, viditelný pouze z nebe, ukazuje připoutanost k geometrické konstrukce v chrámech a klášterech , stejně jako na vrcholu Mandalay Hill. Na tomto kopci, podle legendy, Buddha předpověděl vznik města.
Vystoupejte po 1729 schodech vedoucích k pagodě Taung Pyamerecen Budou stát za to – přístupné také výtahem – pokud hledáte nejlepší panoramatický výhled na město, poseté chrámy mezi kanály a nekonečnými květinovými loukami, jako příklad květnový festival Lwin každý prosinec.
Toto pojetí prostoru, jako by to byla šachovnice, působí chamtivě a téměř postmoderně Sagain, jedno ze čtyř královských měst obklopujících Mandalay . Bývalé hlavní město země v letech 1760 až 1764 má nevyčíslitelnou síť klášterů a bylo po dlouhou dobu poutním místem mnichů snaží se poučit v učení buddhismu.
Vodní buvol hlídá pastviny Kalaw.
Sundáme si boty a zakryjeme si nohy longyi, téměř mechanické gesto u vchodu do jakéhokoli kláštera, abychom sledovali cestu růžových, mátově zelených a baby blue dlaždic, které vezmou nás k pagodě Soon Oo Pon Nya Shin . Téměř „náboženský“ zážitek, který vyvrcholí v chrámu U Min Tounzeh , jehož kruhová galerie tvořená netečnými Buddhy mezi smaragdy nás ohromuje lesknoucím se plátkovým zlatem a čerstvými květinami na oltářích.
Pro uklidnění poledního vedra není nic lepšího, než se uchýlit k ratanovému klobouku a limetkovému čaji, který vám nabídnou na svazích kopce, než se vydáte do Mingunu v bugině, která jako by vyskočila do vzduchu při každém nárazu. Už na břehu řeky, bambusové vory putují oběma směry řeky Ayeyarwady . Jednou z lodí se dostáváme do tohoto starobylého královského hlavního města, kde na nás čekají polorozpadlé pagody a druhý největší zvon na světě.
V dálce vidíme chrám Hsinbyume , zasněžená skvrna na počest svého jména, White Elephant, mezi hustou cihlovou džunglí, která ji obklopuje. Jeho soustředný tvar byl inspirován na terasách bájné hory Meru , a byl postaven na památku princezny Hsinbyume, která zemřela při porodu svého prvorozeného dítěte. Před nábřežím nás nerušeně čekají ruiny inwa . Nádhera této královské metropole zůstala v paměti pouze kvůli zemětřesení v roce 1839.
Avšak díky této opomíjené kráse, která pramení z archeologických katastrof, se cítíte v kůži průzkumníka z devatenáctého století. když procházíte jeho kostrou z cihel, popela a hadího mechu. Podobný pocit se projevuje při pociťování vrzání teaku přes most U Bein.
Ukázka textilního folklóru, který zahrnuje uniformy Kalaw.
Tato stavba z roku 1851 je největší turistickou atrakcí v Amarapura, čtvrté a poslední císařské město, které jsme v Mandalay navštívili . Pořídit si požadované selfie bez lidí kolem sebe je nemožný úkol, protože 1,2 kilometru nejdelšího teakového mostu na světě je zaplněno.
MĚSTO 2000 CHRÁMŮ
"Shanské hory se zvedaly z pláně, za chrámy, které stály jako vojáci ve formaci, a zdály se viset na obloze." První západ slunce při našem příjezdu do Baganu je tak ohromující jako ta, kterou vypráví hlavní hrdina románu Daniela Mansona. Je těžké si představit, že majestátní Mandalay je jen čtyři hodiny cesty, osm, pokud se rozhodnete zdolat těch 145 km. oddělit obě města přeplavením řeky Ayeyarwady lodí.
Světové dědictví od roku 2019, Bagan soustřeďuje největší počet turistických návštěv v regionu . Svoboda, se kterou armáda během viktoriánské éry lezla na jejich pagody, je jen anekdotou o výměně mezi průvodci, i když je stále dovoleno vylézt na některé ruiny. vidět nejemblematičtější obraz země.
Ten, kde se zdá, že Myanmar a Barma znamenají totéž , rozptylující historii a politické vzestupy a pády mezi nimi 2000 chrámů, které stále stojí , téměř pětina z těch, které byly v kraji postaveny v průběhu let. XII. Seznam je nekonečný: Thatbyinnyu, známý jako 'Vševědoucí' , nejvyšší v celém starém Baganu se svým křížovým půdorysem a mnoha freskami na jeho kupolích; Gubyaukgyi, exot a žák indického stylu Shikhara , s banyánovými listy a svastikami; Gaw Daw Palin Phaya, která se mysticky rozsvítí při západu slunce…
Objevit starého Bagana tak, jak ho sledovali vaši předkové, není nic lepšího než půjčte si kolo, obejděte se bez plánů a vydejte se na zkratky které spojují vesnice. Můžete narazit na vesnici Pwa Swa, která je známá svými tkalcovskými stavy a bavlníkovými poli, nebo přejít přes sezamové plantáže, které jsou domovem Minnanthu. A pokud se únava stále neobjevuje, můžete na kole do vesnice Zee a podívat se na jeden z tamaríndů nejstarší na světě. Říkají, že tu natové zůstávají, duchové, kteří chrání místní obyvatele před jejich posvátným lesem.
O pár kilometrů dál, v novém Baganu, se legendy rozplývají a tempo nabírá, když život jde dál mezi baťůžkáři, stánky s občerstvením a buginami kteří chodí s vojenským tepem. Na druhém konci města, v Nyaung-U stoupá návrh mediatického pana Sharkyho , jak je lidově známý Ye Htut Win, porotce barmské edice Masterchef.
Pochází z rodiny diplomatů, rozhodl se přenést svůj světoběžnický život do kuchyně poté, co zbohatl ve Švýcarsku provozováním několika koktejlových barů. Sharky's, jak vysvětluje Win, je řetězec restaurací založených na Baganu a Yangonu, který se narodil posílit místní gastronomii, obnovenou moderními technikami získal během své dlouhé cesty kolem světa.
Strohý luxus v pokojích hotelu Kalaw Hill.
Obal je to, co byste očekávali: staré divadlo přestavěné na hipsterský bar kde na sebe navazují dřevěné lavice, ubrusy Vichy a skleněné dózy v podobě lamp. Obsahuje modernu, kde můžete vyzkoušet kuriózní sendviče, bezlepkové saláty a jedno z jeho hvězdných jídel, ravioli s ricottou a dýní . Jeho chilská vína stojí za to si vypít a budou dobrým pomocníkem, než se vydáte do vaší další destinace.
Za pouhých pět hodin cesty po silnici dorazíme do srdce pohoří Shan dostat se do města Kalaw, místa příjemného průchodu, kde si odpočinout před podniknutím nejfrekventovanější trekkingová trasa v Myanmaru. Ruch místních obchodníků kontrastuje s klidem letovisek na vrcholu, více než 1500 metrů nad mořem.
Jeho katolická církev Krista Krále, Je známý tím, že má sedm desetiletí stejného kněze, a zdá se, že nás zve na šálek čaje z jeho bílé cihlové fasády. Plodem britské kolonizace, to bylo také osídlení komunita muslimských indiánů a jejich mešita, jejich mešita , namalovaný mátovou vodou z 50. let 20. století Toto poklidné soužití mezi kulty jako by nevnímalo napětí muslimské menšiny Rohingů na severu země.
Přejít rýžová pole, čajová pole a horské svahy, které oddělují Kalaw od jezera Inle Chce to trpělivost, dobrou obuv a pevný úsměv na tváři. Zvláště pokud ji podnikneme v období dešťů, kdy je bláto dalším společníkem na cesty. Kousek po kousku splyneme s terakotovým závěsem, který se nám tvoří v cestě a který působí nesmírného kontrastu s chlorofylovými poli.
Při procházení stezky, která vede místní farmáře pěšky, je třeba narazit majestátní vodní buvol nesoucí úrodu a přenocovat ve vesnicích. Stejně jako v jiných regionech země působí hory nejen jako geografický předěl, ale také zachovávají zvyky jednotlivých komunit. Ano vskutku, využití technologie 4G, jízdy na motorce a vášeň pro fotbal Sjednocují krajinu, kamkoli se vydáte.
Po dlouhých dnech chůze budete moci vidět vesnice Pe Tu Pork, Paw Ke nebo Khone Hla a rutina několika rodin, které je podporují. Západ je v paměti daleko; žádná elektřina ani teplé sprchy , relaxace znamená vychutnat si jednoduchou večeři z rýže a čajových lístků před usnutím ve společných ložnicích nabízených rodinnými domy.
Ideální čas na rozhovor s Danu a Pao-O , dominantní etnické skupiny regionu, které zastiňují svým oblečením a pokrývkami hlavy. Už v posledním úseku sestupu nás přepadá tropické vedro, než nasedneme na loď mezi přívaly oranžové vody k jezeru Inle.
Al dente pokrmy s jistou místní dochutí v nabídce Sharky's.
Plášť plovoucích měst byl utkán nad ekosystémem této masy 12 000 ha sladké vody, kterou střeží pohoří Shan. skromné kovové a bambusové konstrukce, Nyaung Swe je nejlidnatější . Primitivní Benátky, kde vaporetta jsou nahrazeny čluny, které chrání rybáře svým rodovým jednonohým tancem.
Zde také zemědělství fantazíruje o svém vlastním kódu: množství zahrad a sadů zásobuje komunitu vodou mezi hlukem vesel. O chrámy také není nouze; stojí za návštěvu Pagoda Phaung Daw Oo být oslepen plátek zlata, jímž se třou bohové . Stejně jako na mnoha jiných svatých místech se ženy nemohou zúčastnit.
O zájem turisty soupeří doutníky, které se lisují ve vesnici Nampan a tkalcovské stavy In Phaw Khone. Autenticita je soustředěna na trhu Taunggyi v Ywaně , spolehlivý obraz rakety vyprávěný Mansonem. Mezi loužemi se ztrácíme v jejich výše zmíněných podnosech betelové ořechy a lipové ratolesti ; brusiči nožů, prodejci falešných zubů a náboženských ikon; sandály, zrcátka, sušené ryby a krab, rýže , schůdky, deštníky...
Spotřebiče a potraviny, které ukazují zvyky kmene intha . Sledujeme, jak se stříhají v pouličním stánku nebo donekonečna žvýkají kun ja koule tabáku… Pouze prohlídka dekadentního Intheinu může šokovat tolik jako tento sociologický portrét. Vlna staletých pagod vám přijde vstříc, abyste si na chvíli připadali jako Lara Croft.
Zavede nás polorozbořená krajina vápna, cihel a měděnky Nyaung Ohaka, na kterou dohlížejí dévy a chinthe, mytologická zvířata vytesaná do štuku do slavného Shwe Inn Thein Paya s více než tisíci stúpami ošlehaný. Nastal čas rozloučit se s jezerem z břidlicového bazénu Sanctum Inle, starého kláštera přeměněného na luxusní hotel, kde jsou odměněny tělo i mysl.
Koloniální tvář Yangon, největší město v zemi , je posetý pagodami a mrakodrapy. Povinným krokem je dostat se do pobřežních měst Bengálského zálivu. Stojí tam Ngwe Saung, jehož krátká existence – byla založena v roce 2000 – znamená, že turistické vykořisťování ještě není notoricky známé. Patnáct kilometrů pláže mezi lesy a letovisky zůstává téměř nedotčeno ve výstavbě, malé ubytovny a opuštěné vily.
Nejsou tu téměř žádné obchody se suvenýry nebo masážní centra. Chuť však nebude trpět při příjezdu na Tazin, nedaleká rybářská vesnice, kde můžete ochutnat čerstvé mořské plody a křičet z plných plic v jejich KTV nějaký hit Bonnie Tyler. Tváře thanaka, které provozují tato karaoke, doplní cestu, která zde nekončí.
Vzpomínka na Myanmar po hře roste , jako pověst o starém světě, který nás táhne do předchozího života, plného obřadů a ve kterém čas plyne pomalu.
*Tato zpráva byla zveřejněna v číslo 139 časopisu Condé Nast Traveler Magazine. Předplaťte si tištěné vydání (11 tištěných čísel a digitální verze za 24,75 € na čísle 902 53 55 57 nebo na našem webu). Vydání Condé Nast Traveler za květen a červen je k dispozici v ** digitální verzi, abyste si jej mohli vychutnat na svém preferovaném zařízení. **
Sledujte cestu pastelových dlaždic v pagodě Soon Oo Pon Nya Shin.