poušť Gobi
Transmongolská cesta protíná poušť Gobi, jeden z největších na zemi , ale tentokrát nabitý vodou, benzínem a dalšími zásobami; cestovali jsme dodávkou . Chceme se ponořit do jeho nejodlehlejších koutů a užít si změny krajiny Ulánbátar na jih země . A tak je to na strmé cestě, která jako by nikam nevedla, vidíme, jak se krajina postupně mění: hory, stepi, rozsáhlé náhorní plošiny... a už v poušti: údolí, kaňony, duny...
Největší duny v poušti Gobi
Zvolený itinerář nám dává každý den jiný východ slunce:
První noc jsme zůstali v našem prvním nomádském táboře 300 kilometrů od hlavního města Mongolska, v nekonečné zelené stepi u vesnice Erdenedala (Sangiyn) .
Druhý den ráno nás asi 170 kilometrů zavede do Sayhan-Oyoo, kde teče malá řeka chrám ongi , vítá nás. Objevujeme ruiny největšího buddhistického kláštera v Mongolsku. V 18. století měl Ongi 28 chrámů, ve kterých žilo 1000 mnichů, ale po jeho zničení sovětskými vojsky ve 30. zůstala jen jedna budova, kterou hlídali tři mniši.
Klášter Ongi
Další den a dalších 250 kilometrů, abychom se nechali uchvátit červenými útesy Bayandzag, známé také jako Hořící útesy . Tato oblast je známá tím, že zde byly nalezeny fosilní pozůstatky a vejce dinosaurů.
Cliffs of Flaming Cliffs
Čtvrtý den jsme se probudili v Duutmanhanu spolu s desítkami velbloudů. V pozadí nejdelší duny v poušti Gobi. Po projížďce na velbloudu k úpatí nejvyšší duny, vyšplháme na jeho vrchol, abychom si užili velkolepý západ slunce.
O 200 kilometrů dál nás čeká kaňon Yolyn Am. Tato unikátní soutěska se vyznačuje celoročním zadržováním ledu v jedné ze svých oblastí. Tsagaan Suvaga, 180 kilometrů od Yolyn Am, je poslední zastávkou . Bílá stúpa je vrtošivý reliéf, který byl způsoben sedimentací dávných sporadických jezer.
My se nestačíme divit
dny jsou intenzivní . Nasedáme do dodávky brzy, jedeme kilometry po neviditelných pouštních silnicích, po cestě jíme ve vesnici a vracíme se k dodávce, dokud nedorazíme do cíle našeho dne. noci jsou strašidelné . Teploty v některých oblastech pouště docela klesají tma překvapuje nejrůznějšími zvířecími zvuky, jako je vytí vlků . Spali jsme s našimi třemi spolucestujícími v jedné z jurt tábora ztraceného v nesmírném terénu.
Jurty v kočovném táboře
Jurta nebo ger je bílý kruhový stan používaný nomády ve střední Asii od dob Čingischánovy říše. Dnes, 30 % mongolské populace je kočovných, stěhuje se čtyřikrát ročně, jednou při každé změně ročního období , při hledání pastvy pro dobytek. Moderní jurty jsou vyrobeny z barevných dřev, bavlny a plastu; a jsou rozebrány za 4 nebo 5 hodin. Nemají elektřinu ani tekoucí vodu, takže vzdalují nás od konvenčního cestovního ruchu ponoříme se do skutečného nomádského zážitku.
Různé rodiny nás každý den vítají ve svém manažerském pokoji. , což je jak vaše ložnice, tak v mnoha případech i kuchyně. Tam začíná rituál přivítání. Patriarcha nám nabízí misku fermentovaného kobylího mléka a opatrně sdílí malou skleničku práškového tabáku, abychom si odfrkli. . Po co nejlepším úklidu je čas na večeři a v hlavní jurtě nás čekají obrovské tácy jehněčího masa. Jako dezert sklenice podivně pojmenované vodky Ať žije Mongolsko! Procházejí místností.
Je to poslední noc výletu a spolu s našimi novými přáteli se smíchem vzpomínáme na ty nejneoficiálnější okamžiky . Nechávám ger kontemplovat poslední mongolské nebe. Nespočet hvězd bojuje, aby zazářil víc než ostatní. Uprostřed ticha při hledání nových stanic se mi v hlavě reprodukuje zvuk Transsibiře . A tam na obzoru mě hloubka pouště konečně přivádí zpět, podstatu cestování .
Stejně tak noci v poušti