Na honbě za nejlepší kotletou z beder v království
telurické potěšení , které vás spojují s vaší nejzvířečí a primární částí; všechen ten svět vůní, chutí a kuchyní, které si nárokují vaše méně mozkové já, a tedy více svobodné (a tak cenné, v dnešní době tak dané milindrám).
Viscerální a gargantuovský rave kde z toho malého koutku tvého hypotalamu tančí milion neuronů, ten stejný, který chce křičet ze střech, „To nejlepší v životě? Rozlehlá step, rychlý kůň, sokoli na pěsti a vítr ve vlasech“ ; říká Conan, Samozřejmě, že měl vlasy.
Stručně řečeno, ty gastronomické záběry života v žilách nejsou vhodné pro kýčovité nebo smutné, Dénia červená kreveta (sát hlavu!), a Tagliatelle talíř s máslem a černými lanýži ( takže Tony Soprano, čistý Thanatos ) v don giovanni, šunka nakrájená nožem, Divoký místokrál Güeyu Mar , grilovaný hřib se solí, živočišné aroma (také fialky a černé olivy). syrah z Rhôny a jako, vysoký hřbetní steak.
"Nejlepší munice proti lžím je pravda" , četl jsem to v maltském komiksu Corto a nedokážu si představit přesnější větu, jak definovat vysokohorský steak s hranolky (prosím) a piquillo papričkami.
Protože na tomto talíři není místo pro výmluvy nebo pro, tolikrát, kouřová clona, která je předvojem: radost nebo nic
Nezapomenutelné steaky od Joan Abril a jejich dlouhé zrání v Ca Joan, Alameda de Tomás Fernández a Esther Àlvarez ve Fuenmayoru, Etxebarriho uhlíky nebo Juan Antonio Zaldúa v Baserri Maitea. Ale dnes je čas vystoupit v Chamartínu, dnes umíráme v **Madridu**.
Pokud se vrátíme do osmdesátých let (osmdesátých let!), cestování do Madridu znamenalo zastavit se a najíst se v Cuarto y Mitad, Casa Paco nebo Julián de Tolosa v Cava Baja, vlastněné rodinou Gorrotxategi, kteří jsou stále na úpatí kaňonu. s Mikelem Gorrotxategim (jeden ze tří brojlerových bratrů) vpředu.
„Dovedla nás k tomu naše filozofie hledat dokonalost v mase a excelence je dosaženo pouze u zvířat, která byla chována v optimálních podmínkách, s vhodnou potravou a podle jejich věku a samozřejmě, volný výběh; perfektní kotleta? Byl by to ten, který pochází ze šťastných zvířat: maso odráží život zvířete “, komentuje Gorrotxategi.
Julián de Tolosa je jeho gril a zrání mezi 16 dny a 4 týdny , spíše krátká zrání, která si také dělají své Luismi Garayar a Imanol Jaca z Txogitxu : „15 dní zrání lepší než 40“.
Ta věc pochází z Garayaru, protože další zásadní je Askua Barra , tradiční delegace všech znalostí Ricarda Gadey, které velí jeho synové Nacho a Jorge, a kteří se dokázali (za pouhé čtyři roky) proměnit v nezbytné místo pro masožravce rasy. Svalte to na jejich ribeye steak, “ tyto kotlety s vysokým hřbetem (od Luismi) mají obvykle větší prosakování tuku, a proto výraznější chuť a větší jemnost ”.
Perfektní řízek „musí mít na paměti 'tři barvy' ve střihu, velmi dobře provedené na vnější straně, následované středem a intenzivní červenou v celé centrální oblasti kusu; bude prezentováno vyřezávané (máme rádi jemnější než tlustou řezbu) a bez kostí“.
Tři barvy a tři katedrály, protože tato masožravá cesta uzavírá La Taberna de Elia, kde Aurelian Catalin 'Cata' sází mimo jiné na Galicijská blond z Cárnicas Lyo a extrémnější zrání.
Ochutnávka a grilovaný Mikel Gorrotxategi nebo grilovaný Jorge Gadea ; ale je zřejmé, že tajemství, stejně nebo více než v grilu, se skrývá v kvalitě zvířete, v území.
T-bone steak: pokrm, který není pokrm, je to vlast.
Pokrm, který není pokrmem, je vlast.