Crystal Palace of the Retreat: MAZO MELANCOLÍA
Pokud se to stane uvnitř, v samotném domě, situace se zdá jednoduchá: postel, pohovka, pootevřené okno jsou vhodná místa, kam se uchýlit. Ale co když se to stane venku, uprostřed města , v tom divokém divadle plném pohledů? Město není místo pro slzy ; Nemůžeš nikde plakat. Především z úcty k samotnému aktu pláče, protože, jak jsem řekl Sergio Fanjul ve svém nekonečné město, každý pláč stojí za svou sůl "vyžaduje svůj obřad" . Je to ve chvílích, kdy to nejvíc potřebujete: průvodce, útěk, (inventář!), s vhodnými místy k pláči, slzavé útočiště pro melancholický kočárek.
Jako plačící profesionál a vzpurný Madrilenian , uznávám, že najít v Madridu vhodná místa k pláči není snadný úkol. Pláč, jak jsem řekl, vyžaduje svůj obřad, své pohodlí, své prostředí. Nostalgie není přítel ošklivosti. Ani to není z davu nebo přihlížejících. Z tohoto důvodu ve městě s více než šesti miliony rohovek (tedy očima), Výběr správného místa ventilace vyžaduje pečlivou strategii.
Začněme kvalitativní analýzou pláče: jak bylo vysvětleno Cortazar v jejich pokyny k pláči , správný způsob spočívá v „celkové kontrakci obličeje a křečovitém zvuku doprovázeném slzami a hlenem, ten druhý na konci, od r. pláč ustane ve chvíli, kdy se energicky vysmrkáte".
Na základě této definice mají místa vedoucí k pláči obecně několik společných bodů:
Jsou to prostory oddělené od lidské dopravy (obřad, jak důležitý je obřad…).
Jsou to vysoká místa , ze kterého můžete vidět horizont (nezbytné pro ztrátu zraku).
V kontaktu s přírodou.
Skleníky botanické zahrady splňují dvě pravidla „melancholického místa“
S blízkými podněty, které aktivují smutek. Zde si každý může najít své vlastní důvody, například, jak řekl Cortázar, myslí na „kachnu pokrytou mravenci“ nebo „ v těch zálivech Magellanského průlivu, kam nikdo nevstoupí, nikdy (Toto poslední potvrzuji, že je to pravda).
S přihlédnutím k těmto faktorům a po vyčerpávající analýze geografie Madridu uvádíme stručný soupis trhacích míst pro melancholické kočárky.
Začínám s Park Vistillas , upravený a akrobatický prostor, který má všechny výše zmíněné charakteristické body. Na jedné straně panoramatické výhledy na jihozápad Madridu, Ribera del Manzanares a Casa de Campo. Ne nadarmo, Jeho jméno pochází z kopce Vistillas, jedné z geografických vyvýšenin, které sloužily jako přirozená obrana města během středověku. . Tento prostor také splňuje tyto dvě podmínky: je to místo daleko od shonu (kromě druhého srpnového týdne, během slavností Virgen de la Paloma) a má silný stimul aktivující smutek, viadukt ulice Segovia.
Východní viadukt, postavený v roce 1875 , bylo místo, které si vybraly desítky sebevrahů ze stejného roku jeho výstavby. Málokdo ho nyní hledá se sebevražednými úmysly díky obrazovkám proti sebevraždám, které nainstalovala městská rada v roce 1998. Ale jeho odkaz tam zůstává, dostupný pro vznešenou představivost mlčenlivých kolemjdoucích, kteří potřebují další důvod k povzbuzení své melancholie.
Nedaleko Las Vistillas je procházka melancholie , další místo, které si alespoň z onomastického hlediska zaslouží být v tomto inventáři. Ačkoli toto jméno, „melancholik“, může znamenat určitý stupeň kontroverze. vysvětluji.
Okolí královského paláce? melancholický
jak napsal Carlos Gurmendez V článku pro tištěné vydání Země ze dne 16. května 1989,“ jeho jméno dali sousedé místa a později se stalo oficiálním “ A pokračoval: „Je to skutečně tak smutná, pustá pasáž , což může vést k depresi, té nemoci melancholie, která popírá veškerý smysl života a historie. Některé postavy z madridských románů Pío Baroja často putovaly po této Paseo de los Melancólicos".
Právě ta věta, kde se říká „to dali místní obyvatelé“ a její zmínka o Pío Baroja ve mně vyvolává určité pochybnosti. Když si přečteme Baroju a kroniku Hampy, kterou psal do novin Baskičtí lidé v roce 1903 jsme zjistili, že "Madrid je obklopen předměstím, kde se ve světě žebráků, ubožáků, opuštěných lidí žije hůř než v hlubinách Afriky. Kdo se o ně stará? Nikdo, absolutně nikdo. noc pro Urážky a Cambroneras. A neviděl jsem nikoho, kdo by vážně řešil tolik smutku, tolik tržných ran..."
Paseo de los Melancólicos byla součástí tzv Jižní prodloužení, vytvořený v polovině devatenáctého století během plánu městské expanze známého jako Plan Castro. Jednou ze základních myšlenek tohoto městského procesu bylo přizpůsobit uspořádaný růst města oddělení čtvrtí podle sociálních tříd, to znamená vytvořit nerovné čtvrti. uspokojit specifické potřeby každé třídy jak psal inženýr Carlos María de Castro (ten s Plánem) na památku jeho projektu.
Galdós v melancholické póze
Tato třídní segregace dala vzniknout některým čtvrtím, jako jsou ty zmíněné v Cambroneras a zranění . V nich žili lidé z Madridu, kteří podle popisu o Benito Pérez Galdos v předmluvě svého románu Soucit , představoval "krajní chudobu, profesionální žebrání, kruté tuláctví, bídu, téměř vždy bolestné, v některých případech pikareskní nebo zločinné a zasluhující nápravu".
Tyto popisy Baroja a Galdos (a další později, vytvořené spisovateli a novináři z 20. a 30. let) mě nutí si myslet, že ve skutečnosti to nebyli obyvatelé této oblasti, kdo si říkal „melancholičtí“, ale spíše byl eufemistický termín používaný těmi ostatními Madriléňany, občany bohatých vrstev , odkazující na jednu z hlavních ulic předměstí Madridu na počátku 20. století (název „Paseo de los Miserables“, „de los Vagos“ nebo „de los Criminales“ nebylo to tak elegantní ani poetické). Nicméně, ať už je původ tohoto jména jakýkoli, dnes je zde Paseo de los Melancólicos, dostupný všem, pro které je jméno může sloužit jako stimulace slz.
Následující body v tomto inventáři jsou dvě zahrady, které vzhledem k jejich blízkosti začleňuji dohromady. Je to o Huerto de las Monjas a zahrady prince z Anglony . Nachází se velmi blízko k ulice segovia , oba prostory splňují dva základní požadavky tohoto průvodce: osamělost a příroda.
Zahrady prince z Anglony byly vytvořeny kolem roku 1750 a přijal jméno přilehlého paláce. Je to jedna z mála šlechtických zahrad z 18. století, které se v hlavním městě dochovaly, a přestože prošla různými úpravami (poslední v roce 2002), stále si zachovává původní strukturu cihlové podlahy a příčného parteru taženého nízkým buxusem. živé ploty..
Zahrada paláce prince z Anglony
Kdyby to nebyl návod, byl by koncipován pro melancholické chodce, mohl bych si hned teď vymyslet legendu, že když si člověk sedne na jednu z kamenných laviček v zahradě, dosáhne poslouchejte zatuchlé sténání jednoho z proslulých dvořanů, kteří žili v přilehlém paláci, prince z Anglony . Důvodem prý (nebo si vymýšlím, no tak), byl nepovedený souboj, ve kterém princ rychleji než jeho protivník, ale s nešťastným cílem, sestřelil kočku své milované – o kterou oba bojovali. . To rozběsněné přerušilo souboj a po fackování prince vzalo za paži svého protivníka, kterého si o pár dní později vzala. Princ, zničený, už nikdy neopustil svůj palác, s jedinou výjimkou: svou malou zahradou, místem, kde dal volný průchod své hořkosti..
The Sad jeptišek Je to ze své strany a k radosti uplakaného cestovatele jedno z neznámějších míst v centru Madridu. tato malá zahrada čtyřúhelníkový těhotný se stromy, zdobený fontánou z 18. století (fontána Prioress) a obklopený domy byl v jiné době sad kláštera Sacramento bosých cisterciáckých sester ze San Bernarda.
Klášter, poškozený za občanské války a přestavěný ve 40. letech 20. století, byl obýván až do roku 1972, kdy se stal obecní zahradou. Přístup k Huerto de las Monjas je něco zvláštního. Troufám si říct, že to hraničí s vloupáním. Skrytá mezi moderními domy, jedinou možností přístupu jsou dvoje zamřížované dveře (jeden na ulici Sacramento, druhý na ulici Rollo), které umožňují přístup od pondělí do pátku a mezi 7:00 a 17:30. Právě tato skutečnost ho činí osamělým a vzdáleným od ruchu okolí (a zdá se, že se vstupuje na zakázané území).
Přístup do Huerto de las Monjas je magický... skrytý a melancholický
Další slot v tomto inventáři může být trochu šok. Je to místnost 206 muzea Reina Sofía . Tento prostor není osamělý (ve skutečnosti právě naopak), Nemá přírodu ani panoramatické výhledy . A přece ho má, ohromný kus plátna tři a půl metru vysoký a osm metrů široký, který působí jako velmi silná melancholická spoušť a na který Jorge Drexler zpíval takto:
- „Šedá krev na plátně lepí jeho kopí a stříká.
- Neexistuje žádná intenzivnější červená než šedá barva Guernica.
- Každý tah na obraze s hrůzou vyvolává výkřik.
- Guernica, prokletá fáma prochází každým zpracováním
- a kousne každého tvora na násilném výjevu,
- zatímco hluché slovo smrti podepisuje olej
- a ty krvácíš k smrti, Guerniko, z Pablových kartáčů.
- Šedá krev na plátně lepí jeho kopí a stříká.
- Neexistuje žádná intenzivnější červená než šedá Guernica (...)“
Je to kolektivní píseň" Desítky pro Guernicu ', vyroben z Drexler na počest práce Picassa . Uruguayec ji vytvořil jako výsledek výzvy na sociálních sítích, kde žádal své následovníky, aby mu posílali verše v podobě desetiny. Guernica je bolest , je krev je smrt, jsou vytí a jednobarevné vzlyky. Skutečný emocionální výtah pro každého melancholického cestovatele.
Půjdeme do muzea
Poblíž čtyř stěn, kde křičí stopy Guernice, je to, co je možná nejlepším útočištěm pro nostalgiky v nouzové situaci: Parque del Buen Retiro. Jeho 118 hektarů – tedy asi 165 fotbalových hřišť. Fascinuje mě, jak tento sport pronikl do našich životů natolik, že je schopen sloužit jako překladač měření – a jeho více než 19 000 stromů – po smrti Filomeny už není tolik – udělat z něj ideální místo k pláči . Pokud ne, zeptejte se 3000 lidí, kteří se v dubnu 2017 sešli k pláči před melodramatickou sochou Fallen Angel.
A El Retiro má podněty pro všechny chutě: zmíněný Fallen Angel , a rybník s loděmi (a kachny, pamatujte na Cortázar), a křišťálový palác který sloužil jako lidská zoo na výstavě na Filipínách v roce 1887.
Opouštíme park Retiro a pokračujeme přes to, co je podle mého názoru nejlepším místem, kde můžeme nechat pohled ztracený na obzoru, tzv. Cerro del Tío Pío neboli Sedm sýkorek . Ani jedno ze dvou jmen, která toto místo dostává, nevybízí k melancholii, ale je to bezpochyby jeden z klíčových bodů pro ty, kdo potřebují úběžník, ve kterém rozšíří své slzy . Z kteréhokoli z jeho sedmi kopců (mimochodem postaveného na troskách staré chudinské čtvrti) můžete vidět ZÁPAD SLUNCE (takže s velkými písmeny) města Madridu , ze kterého můžete vidět, jak se hřebeny Sierra de Guadarrama červenají, zatímco město chřadne pod západem slunce. Čistá a temná melancholie.
Prsa z Vallecasu
Abych představil poslední prostor v tomto inventáři (ne poslední, který se nachází v Madridu), vracím se ke slovům Carlose Gurméndeze, který melancholického subjektu popsal jako někoho, kdo „spočívá pouze sám v sobě, nestará se o nic, co se stane. ve světě a zůstává reflektován v nepřetržité evokaci toho, jak moc žil v minulých letech“. Pokud se vrátíme do oněch „uplynulých let“, nejevokativnějším místem v Madridu je bezpochyby Parque del Oeste, který vytvořil Alberto Aguilera v roce 1906 na zbytcích hlavní městské skládky..
The západní park splňuje čtyři základní předpoklady pro melancholický kočárek, ale především září v tom posledním: přítomnost podnětů. Na jeho více než 70 hektarech – 98 fotbalových hřištích – můžete najít různé podněty připomínající časy minulé. Tam jsou, zasazené jako houby, prastaré bunkry z občanské války nebo egyptský chrám Debod (což pomalu degraduje a čeká, až budou jejich kameny jednou provždy chráněny proti dešťům a Filoméně). Ale nepochybně ten, který funguje jako nejsilnější spouštěč, je Arroyo de San Bernardino, autentický portál v časoprostoru, který komunikuje s érou romantismu . Zátoka San Bernardino, ukrytá v srdci parku, je malý vodní tok s jezírkem, mosty, malými vodopády, stromy a loukou, kde se můžete utápět ve smutku… Kdyby dnes Bécquer žil v Madridu, udělal by z něj svého druhého Moncaya.
The Fallen Angel: čistá melancholie
Někomu může tento soupis míst vedoucích k pláči pomoci. Ostatní to mohou považovat za obrovský a absurdní nesmysl. V každém případě, věřte mi, když vám řeknu, že jako odborník na pláč je několik z těchto stránek schopno z džemu dostat melancholii v nouzi. Sám jsem u nich plakal. Nepamatuji si proč, nepamatuji si kdy a v jakých situacích, ale brečel jsem jako liják, jako hobit bez jednoho prstenu . Brečel jsem jako kachny v Manzanares a jako stany v Retiru. Brečel jsem jako Fanjul v jeho nekonečné město –mimochodem v parku, který se v tomto inventáři nevyskytuje –“ jako zemětřesení, (...) jako pulsary a supernovy. Brečel jsem jako smutek profík "A po tolika pláči, tolika slzách a nahromaděných soplích pláč vždy vyvrcholil vzpomínkou na ta Cortázarova slova."
"Pláč ustane ve chvíli, kdy se silně vysmrkáš".
Bohužel vždycky zapomenu kapesníčky.