Det er ikke nok at tage til Azorerne én eller to gange.
"Og for det er I gået om bord, drenge, for at jage den hvide hval gennem begge halvkugler, hvis det er nødvendigt, og til alle hjørner af universet, indtil det skyder sort blod ned i tuden og flyder maven op”, den mytiske Akab harangerer sit mandskab på Moby Dicks sider.
Sandsynligvis, Hvis kaptajnen havde stationeret sit skib, Pequod, på Azorerne i længere tid, ville han have haft en god chance for at løbe ind i albino-monstret uden at skulle gå rundt så mange gange: mere end en tredjedel af planetens hvaler krydser disse farvande årligt.
Næsten lige opfyldt de to hundrede år siden fødslen af Herman Melville, forfatteren til den mest episke maritime tragedie i litteraturen, er et godt tidspunkt at besøge de mindre kendte øer på Azorerne, et af de store helligdomme for hvaler, der forbliver i vores have og et af de bedste steder i verden til hvalsafari.
Moby Dicks sider er en rejse i sig selv.
"Ikke få af disse hvalfangstsejlere tilhører Azorerne, hvor Nantucket-skibe ofte rører ved deres udrejse for at udvide deres besætninger med hærdede bønder fra de klippekyster,” forklarer romanen. Havde han tunet lidt mere, ville Melville nok have nævnt det mange af disse robuste søløver kom fra trekanten af øer dannet af São Jorge, Faial og Pico, hvor de første hvalfangstbaser blev skabt i det 19. århundrede.
Generelt og fjerner nogle punkter fra São Miguel, Azorerne er en oase for dem, der foretrækker at flygte fra horder af turister, men denne trekant repræsenterer den rolige essens af denne øgruppe, hvor tiden mister sin betydning: grønne marker oversået med hortensiaer og dramatiske landskaber, der kunne være en krydsning mellem Hawaii og New Zealand.
Udsigt over Lagoa do Fogo-søen på øen São Miguel på Azorerne.
Men hver af disse øer byder på en veldifferentieret personlighed. Pico er præget af den enorme vulkan, der fylder næsten hele dens overflade og er det højeste bjerg i Portugal, en udfordring, der sætter benene på trekkingelskere på prøve, også for de snoede vinmarker, der søger tilflugt bag de sorte stenmure, og som er beskyttet af UNESCO.
São Jorge, på tværs af en kanal, er en lang rygrad fyldt med vulkaner med en vild kystlinje og havbund, der tiltrækker surfere og dykkere. Hvad angår Faial, krydses den af snesevis af kilometer stier for at fare vild, mens du vandrer uden at miste Atlanterhavet af syne, enormt og foranderligt.
Fordi denne trekant dannet af vulkaner, der dukkede op fra havets dybder, deler de samme liv og søfartstraditioner. På disse øer, mystisk ubeboede, da portugiserne ankom der i det 15. århundrede, og hvor der praktisk talt ikke er nogen hjemmehørende landdyrarter, vandet vrimler med liv.
Ud over forskellige arter af golfinhos (som portugiserne kalder delfiner, et dyrebart ord), her kan vi finde op til femten forskellige typer hvaler, fra den gigantiske 130 tons blåhval til dværgkaskelothvalen lidt mere end to meter.
Forfatteren Herman Melville (1819-1891), på et foto taget i en alder af seksogtres af Rodkwood.
"Hvilken slags olie bruges i kroninger? Hvad kan det så være, hvis ikke hvalolie i sin naturlige, urensede tilstand, den mest behagelige af alle olier? Tænk på det, oh loyale briter! Vi hvalfangere forsyner dine konger og dronninger med kroningsting!
Azorernes økonomi var i mere end 150 år afhængig af jagten og udnyttelsen af disse store pattedyr, især af den olie, der udvindes af dens fedt, og som i mange år ikke kun blev brugt, som Melville fortæller os, til kongers hellige olier, men hovedsagelig for at drive de lamper, der tændte millioner af hjem rundt om i verden, lav sæbe og endda til margarine.
Men da kommerciel hvalfangst blev forbudt i 1987, måtte Azorerne genopfinde sig selv. De mest kloge var ikke længe om at indse, at turisme kunne være meget mere rentabelt end at risikere deres liv mod et monster på størrelse med et hus: Efter et par måneder begyndte de første virksomheder til hvalsafari at blive organiseret fra havnen i Lajes, på øen Pico, som siden da – sammen med Horta, i Faial – er blevet hovedbasen for denne type udflugter.
Til den beskedne pris på omkring halvtreds euro, Der er allerede flere virksomheder, der lover at refundere dine penge, hvis du under overfarten ikke ser mindst én kaskelothval af god størrelse. Og det er, at tiderne ændrer sig, og moderniteten når overalt.
Illustration til 'Moby Dick' af Isaac Walton Taber.
Hvis du er en af romantikerne, der læste Moby Dick som barn og du forestillede dig, at de ville tage dig med for at lede efter hvaler i en træbåd under kommando af en gammel sømand med et træben, du kan føle dig lidt skuffet, når du kommer på en moderne stjernetegn eller katamaran med femten eller tyve andre mennesker.
Alligevel, forklaringerne fra de havbiologer, der ledsager hver tur, får os straks i humør, og snart begynder vi at se de første delfiner der fifler under båden. Vi har ikke set større bytte endnu, men vi bliver ikke blinde: fra land, ofte fra de samme århundreder gamle tårne, som fiskere brugte til at få øje på deres bytte I gamle dage fortalte udkigsposter besætningen, hvor hvalerne er.
Hvalsafari i Graciosa, Azorerne.
Da vi når det angivne område, afbryder piloten motorerne, og et øjeblik er der en anspændt stilhed om bord. Pludselig dukker den gigantiske hale af en hval op af vandet og rammer vandet med et styrt efter at have tegnet en bue i horisonten. Overvældet af skuet glemmer vi dyrekredsen, de andre vandrere og et øjeblik, Som om vi var en del af kaptajn Akabs besætning, ønsker vi, at han ikke flygter, ikke taber dyret af syne: ”Hvorfor deler I ikke årerne, I slyngler? Djævelen tag dig, dine pjaltede slyngler; I sover alle sammen!"
Halen kommer igen lidt længere væk, men en kaskelothval pruster allerede. Den dag ser vi seks enorme hvaler, samt skildpadder, marliner og hajer. "Man, det her burde helt sikkert være på alles bucket list!" siger en nordamerikaner, der sidder ved siden af mig i båden og rødmer og opstemt. bryde fortryllelsen af den fantastiske havsafari, vi lige har oplevet. Men du har ret.
For selvom vi på landjorden kan lære mere om oldtidens sømænds liv ved at besøge Lajes hvalfangstmuseum, den gamle Horta skærefabrik eller Scrimshaw museum, kaskelothvalens knogler indgraveret eller malet af sømænd, dette fabelagtige syn bør være på enhver rejsendes bucket list.
"Af konstruktionerne, hvor få har kupler som den i San Pedro! Hvor få af skabninger er så imponerende som hvalen!« siger Melville. At kunne for en eftermiddag føle sig som Ismael, fortælleren af Moby Dick, for at se disse utrolige skabninger kun få meter fra dig, er virkelig, som en anden mere useriøs kunstner ville sige, en næsten religiøs oplevelse. at livet er værd at leve mindst en gang imellem. Eller to.
***Denne rapport blev offentliggjort i *nummer 145 af Condé Nast Traveler Magazine (forår 2021) . Abonner på den trykte udgave (18,00 €, årligt abonnement, ved at ringe på 902 53 55 57 eller fra vores hjemmeside). April-udgaven af Condé Nast Traveler er tilgængelig i sin digitale version til at nyde på din foretrukne enhed