Patriarkernes grav
Nej, denne artikel vil ikke tale om hot spots, og den vil heller ikke indeholde anbefalinger til fantastiske hoteller. Du finder heller ikke restaurantforslag. Det er jeg ked af. Denne kronik handler om magiske steder, som dog drama og fortvivlelse hænger over. Han taler om gamle byer, hvor hver sten har en historie at fortælle, om gæstfrie mennesker, der altid er klar til at byde på te, som man kan dele en god samtale foran, han taler om ting, der er svære at forestille sig, men som man skal se for at forstå, selv om det kun er lidt, dette vrøvl, der er mellemøstkonflikten.
Første spørgsmål: er det sikkert at rejse til Palæstina? Fordi jeg allerede ser de skræmte øjne og de indeholdte udråb fra nogle, de samme, indrømmer jeg, som jeg ville have sat for kun et par måneder siden. Først og fremmest omfatter det, der nu er kendt som de palæstinensiske områder, to meget forskellige områder: løkke, en rigtig musefælde styret af Hamas på godt 45 kilometer, hvor mere end halvanden million mennesker er overfyldt. Det er ikke særlig sikkert at gå derind. Det andet er Vest Bank, som omfatter det meste af den ofte foreslåede autonome palæstinensiske stat, hvor blandt andet er byen, hvor Jesus Kristus blev født, Bethlehem, den ældste by i verden, Jeriko og den antikke by Hebron . I dette tilfælde er svaret, at i dag, ja, det er sikkert. Man skal selvfølgelig holde øje med breaking news og grænselukninger, men generelt er det det. En anden ting er, hvordan man kommer dertil, fordi man nødvendigvis kommer ind på Vestbredden fra Israel. Og her begynder problemerne:
"Der er intet at se der", "Hvorfor vil du gå? Der er kun cement" . Dette er de sætninger, som israelerne gentagne gange vil gentage for dig ved "pilgrims"-ideen om at besøge Vestbredden. Meget få israelere har nogensinde rejst til Palæstina, en mangel på initiativ begrundet i frygt for potentiel aggression fra arabernes side. Jeg kan forstå jøderne: Der er for mange århundreders had mod dem, for mange missiler affyret fra Gaza. Men på den anden side af deres højteknologiske, sikre verden bliver arabere også konstant chikaneret og misbrugt. Jeg har set det.
Det vil heller ikke være meget nemt at finde nogen til at tage dig og de fleste biludlejningsfirmaer har forbud mod at komme ind på Vestbredden med undtagelse af Green Peace, så det er en god mulighed at bruge busforbindelsen mellem de to territorier. Hvis din eventyrlyst på trods af alle disse gener ikke er faldet, så læs videre.
Heldigvis for mig tager jeg til Vestbredden i et køretøj med en diplomatisk nummerplade, der ejes af nogle venner, der midlertidigt bor i Tel Aviv, hvilket gør det meget nemmere for os at passere gennem de israelske checkpoints (de berømte "checkpoints"), som prikke den jødisk byggede mur mellem Israel og den fremtidige palæstinensiske stat. Meget unge soldater, tungt bevæbnede, beder os om vores pas ved flere lejligheder. På trods af hvor voldsomme de er malet, er de meget venlige og tilbyder os endda vand og mad . Jeg kan ikke lade være med at tænke på antallet af unge israelere, jeg har mødt under mine vandringer i Indien, en rejse mange af dem tager efter den obligatoriske militærtjeneste (tre år for mænd og to for kvinder), en slags "eksorcisme" af sindet. Nu forstår jeg, det kan ikke være for godt for dit hoved at være bevæbnet til tænderne som nitten.
Med nogle besvær lader skilte og angivelser meget tilbage at ønske, vi når frem til Hebron, Vestbreddens juvel, hvor patriarkernes grav ligger - Abrahams, Isaks og Jakobs fælles grav sammen med deres koner - hvilket gør den til en helligt sted for jøder, kristne og muslimer . Et tvivlsomt privilegium, da det netop er denne hellige karakter, der gør denne smukke by til en rede af religiøse spændinger og vold.
I Hebron er der fire bosættelser af israelske bosættere bogstaveligt talt "indlejret", som Mario Vargas Llosa sagde, i hjertet af byen. Disse bosættere er for det meste radikale religiøse militante, overbeviste om, at de er der for at opfylde guddommelig profeti, ifølge hvilken jøderne en dag vil etablere Israel i hele Palæstina. Der er 500 bosættere og der er 4.000 israelske soldater at beskytte dem. Vi hyrede en lokal guide i håb om at forstå noget af dette indviklede og komplekse puslespil. Den militære tilstedeværelse i byen er nærmest stødende, aldrig i mit liv har jeg set så mange soldater sammen, aldrig så aggressive i miljøet, aldrig så mange blikke af fjendtlighed.
Aziz (navnet antages at beskytte hans identitet) blev født i Hebron for 20 år siden. Han forlod skolen overbevist om, at der alligevel ikke ville være en anstændig fremtid for ham i et land, der evigt er i konflikt, og siden da har han været en lejlighedsvis guide for turister, der våger at besøge den antikke by. Vi gik ind gennem sikkerhedskomplekset for at komme til en imponerende gammel by med osmannisk arkitektur . Aziz viser os den dømte indgang til gamle souk , en af byens skatte, lukket af israelerne af sikkerhedsmæssige årsager efter optøjerne, der fandt sted under den anden intifada.
Et kig indenfor giver dig mulighed for at gætte pragten fra andre tider, hvor købmænd og kunder forhandlede i henhold til gamle skikke. Siden dens lukning, virksomheder er flyttet til ydersiden af det. Aziz fortæller os, at en af de jødiske bosættere ligger lige over markedet. De arabiske indbyggere er gradvist blevet fordrevet til ydersiden af byen, og det er de ultraortodokse jøder, der har besat husene. Købmændene har lagt et net mellem husene og markedsområdet for at forhindre, at æg og flasker bliver kastet efter dem. På netværket bekræfter rester af emballage og andet lort det.
Vi taler med Aziz og med andre palæstinensere, som efter at have tilbudt os den obligatoriske kop te, fortæller os om deres daglige strabadser i en besat by, hvorfra at forlade eller komme ind kan være en rigtig hovedpine , uden at tælle de fornærmelser, som jøderne konstant dedikerer til dem, opmuntret af den israelske hærs tilstedeværelse. Mærkeligt nok ser jeg ikke had i deres øjne, men snarere fortvivlelse og en påtaget resignation. "Er der en løsning på dette? Nej”, lyder det næsten enstemmige svar fra alle. Men alle er enige om, på trods af deres virksomheders ruin, på trods af de barske levevilkår, at de ikke tager herfra. »Det er, hvad israelerne har til hensigt med bosættelsespolitikken. Men det her er vores land, og vi bliver, uanset hvad det kræver”, siger en af købmændene.
Jeg fortsætter min rundtur i de palæstinensiske håndværksboder og køber en sækkat til min datter, rå, men med den charme, som en Barbie eller en Kitty aldrig vil have. I samme butik møder jeg Ellie Cee, en ung nødhjælpsarbejder fra International Solidarity Movement, en bevægelse, der organiserer ikke-voldelige protester og har ansvaret for at overvåge israelske soldaters mulige overgreb mod den arabiske befolkning. Ellie indrømmer over for mig, at hun aldrig havde forestillet sig, at hendes mission i Palæstina ville være så hård: "Det, der gør mig mest vrede, er soldaternes holdning til børnene." Ellie fortæller, at arabiske børn ofte bliver arresteret på vej til skole: "Der var en brutal en den anden dag. Du kan se det på YouTube: "30 børn anholdt på vej til skole".
Aziz skynder os, han vil vise os noget vigtigt: vi går op ad en smal gade, indtil vi når et meget gammelt hus med klaustrofobiske trapper. En af de ældste familier i byen Hebron bor der. De har mange gange forsøgt at sparke dem ud i betragtning af ejendommens privilegerede position, men deres jernfaste beslutsomhed har forhindret det indtil videre. Vi gik op på terrassen ledsaget af familiens yngste datter, Aqsa, i håb om at finde en sublim udsigt over byen, måske en umulig solnedgang. Det, vi ser, er noget helt andet: mindre end ti meter væk er en israelsk snigskytte stationeret på taget , som styrer indbyggernes færden dag og nat.
Det er ved at være sent og vi skal stadig besøge Patriarkernes Grav og Machpelah-hulen hvor Abrahams moske ligger. For at få adgang til det stærkt bevogtede område skal sko fjernes, og kvinder skal dække deres hoveder. Jødedommen anser dette sted for at være det andet hellige sted efter Jerusalems tempel, da det er det første stykke jord i landet Kanaan (det forjættede land) købt af Abraham. Ifølge jødisk tradition er Abraham og Sara, Isak og Rebekka samt Jakob og Lea begravet her. Islam betragter også Abraham som en profet, der ifølge Koranen byggede Kabaen i Mekka sammen med sin søn Ismael.
Det var her, at den jødiske fanatiker Baruch Goldstein under den jødiske højtid Purim i 1994 åbnede ild mod palæstinensere, mens de bad i moskeen. 29 døde og mere end 200 sårede er resultatet af dette dramatiske kapitel i Hebrons allerede blodige historie.
Vores næste destination er Belen , den by, der er så nærværende for alle kristne ved juletid, og som huser så emblematiske steder som det sted, hvor Jesus Kristus blev født. men om dette Jeg vil fortælle dig i en anden omgang, at vi har fået nok for i dag.
Dedikeret til Silvia, Stephan og Edgar, mine perfekte værter. Uden dem ville jeg aldrig have kendt Palæstina, som jeg gjorde.