Alternative måder at latinisere på
La Latina, det sted. Det tilføjer lige så mange følgere, som der er allergier, de samme som hver søndag pålægger sig selv et tilhold fra kvarteret, der tidligere var kendt for sin kunstneriske og boheme side. Alligevel, Madrids epicenter af tømmermænd gemmer meget af sin charme bag kuplerne af Mercado de la Cebada, det enorme emblem på kvarterets ansigtsløftning.
Med fare for at forstyrre naboernes ånd og uigenkaldeligt skader roen i dette store netværk af gader, erklærer jeg min kærlighed uden at rødme til dette andet ansigt af La Latina, rig på traditionelle twists, med en uhæmmet tilknytning til retro, baggrundsmusik fra forrige århundrede og den partiske ånd der uden komplekser veksler nyslåede øl med tapas fra det nittende århundrede. En ekstravagant Cañí-rute, der debatterer mellem avantgarde-taverner drevet af en gruppe kunstnere, charmerende caribiske taverner og emblematiske barer med årtier af flasker og fritanga bag deres ryg.
B-siden af La Latina indeholder tidligere uudgivne numre.
Fanziner og muleposer på Café Molar
MERE KORN END HALM
Byg Marked Siden indvielsen i 1875 har markedets 6.000 kvadratmeter fordelt på to etager forsynet med lokale og tilskuere. For lidt over fire år siden besluttede byrådet nedrivning af det uendeligt traditionelle La Latina-marked, og det har været nabogruppen Campo de la Cebada, der har ansvaret for at stå op mod den kommunale orden med et kulturelt initiativ, der rider uden for loven. Den tilstødende swimmingpool og fitnesscenter er forsvundet (de kunne ikke slippe af med dem), stedet har været optaget af et mangfoldigt fællesskab af menighedsmedlemmer, der deler hvile- og eftertanke i læ i trækonstruktioner, metalplatforme og halvt nedrevne vægge i, hvad der kunne være det ublu filmsæt i Synecdoche, New York.
I oktober sidste år greb gruppen af bykunstnere BoaMistura ind på de 4.800 kvadratmeter kupler i bygningen, som i dag huser omkring hundrede aktive positioner. Uden at ønske at forringe den kunstneriske bedrift, i dag denne kapital og farverigt vægmaleri af bykunst (det største i vores geografi) er udstillet som en nabolags-harang mod spekulation og blindhed i et byråd, der ser ud til at have mistet forestillingen om hygiejne og lugtesans. Selvom det, der er tilbage af markedet, er dømt til at forsvinde, atmosfæren, der udstråler fra dette unikke uderum, inviterer til optimisme.
Teater i Campo de la Cebada
MODERNE KVARTER
Geden på taget (Santa Ana, 31) Der var engang en schweizisk mand og en belgisk kvinde, der mødtes i Bruxelles. Mellem pint og pint drømte de om geden på Madrids tag. Resultatet? En bar med en tresser-æstetik, med sin metalstang og Pollock-mønstrede fliser, uden rejehoveder på gulvet og med en række femstjernede gins: Bulldog, Martin Miller's, Seagram og Blackwood's. Nogle taler om deres gulerodskager (3,60 € portion), som mere end én ville stå i kø for, andre ærer portioner af Idiazábal ost med tørrede tomater (€3,60), en sjældenhed i disse dele, og jeg forelsker mig i havet af portugisiske flasker Super Bock for én euro. Plus? En festival med frisklavede crêpes og toasts, der flirter med et fremragende udvalg af spansk vin. De taler: "La Cabra en el Tejado er en af de kosmopolitiske, traditionelle og boheme neo-taverner, der har befolket Lavapiés og La Latina i et par år."
Barnebarnet Carmela (Humilladero, 3) Den har alt til at erobre radaren for den bevidste hipster: kollektive træborde, sepia-belysning, afskallede vægge interveneret med markører, lærreder og fotografier som en udstilling og en smuk struktur samlet med stykker af gamle trædøre. Over den er der en bar, hvor tredjedele af Mahou, Alhambra, Sol og et godt repertoire af håndværksøl fra Madrid (Virgen, Cibeles, Veer) kører.
Så meget kreativitet er ikke tilfældigt. Foran en gruppe venner, der er studerende i billedkunst, som for to år siden satte det op med en håndfuld genbrugsmøbler, en del af deres begyndende arbejde og en masse fantasi. Under skiltet står en sætning: At lege med tiden. Nå det.
Barnebarnet Carmela
N af T (Tabernillas, 15) Ansigter, der lyder i denne kokette værtshus i Tabernillas. Et fordøjeligt larm, en bred bar på hvide mursten og teatralsk belysning (sikke pærer!) forvandler pludselig et koldt rum til en hyggelig stue. I baggrunden jazz, rhythm and blues, funky. Foran dispenserer sognebørn generøst skiver af tre-chokoladekage og jævn gin og tonics, en af grundene til at være af fælles. Bag 'Oversætterens notat' står to teaterprofessionelle: José Bornás, instruktør, og skuespiller Daniel Albaladejo, begge fra Murcia.
** Barrio Alto ** (Humilladero 16) Denne kaffebar, overfor La Nieta Carmela, drives af den engelske Mark og den portugisiske Miguel. Britisk indflydelse materialiserer sig i en portentous visning af premium gins (fra €5), den portugisiske indflydelse deles mellem den lækre kaffe, den dobbelte Super Bock (€2) og dens lamper, personligt valgt af Miguel. **Han ejer også cocktailbaren Martínez Bar og restauranten In Situ, ** begge i Triball.
Inspireret af det smukke Lissabon-kvarter af samme navn, har han været dedikeret til en kundekreds, der sænker miljøets gennemsnitlige råben og gennemsnittet af den velforståede modernitet stiger. De har vundet over naboerne med et rigtigt parketgulv (med deres tatoveringer og striber), til mere end ærlige priser og for den duft af smør ved snacktid, mens Cry me a river of the great Ella Fitzgerald. En belønning.
Barrio Alto, i Humilladero
** La Bambola ** (Calatrava 6) Hun er skyld i alt Patty Pravo ** (og hans episke sang).** Det var den 8. marts 2012, hvor Alberto Galino vovede at genskabe årtiets retro-æstetik, der ophøjede den venetianske kunstner til den blonde gudindehimmel. I takt med sort-hvide videoer høres et soundtrack, der ville gøre Toni fra Cuéntame selv glad: en anmeldelse af tressernes italienske og franske musik samt Rafael, Rafaella Carrá... og enhver melodi fra før 1988 .
Vintage blink som møblerne, genbrugt og genvundet fra river, en samling af tofarvede Technicolor-stjerneplakater og tapetet, en stilfuld excentricitet fra Litauen. I baren smages det 21. århundredes løgnehistorier: Ambar de tap og et godt udvalg af tredjedele. Her drikker du mere, end du spiser. I det har Madrid-aftenen næppe ændret sig.
** Café Molar ** (Ruda, 19) Boghandlen-cafeteriaet-udstillingshallen-sted for at blive set og elsket det har modtaget anerkendelser siden åbningen for mindre end to år siden. Ovenpå træborde og hylder med publikationer til næsten enhver læser (grafiske romaner, tegneserier, erotisk litteratur, nyheder redigeret med omhu...). Hans bizarre samling af fanzines reagerer på Berlins kanoner. I baggrunden serverer de kaffe med kager og smider nogle perfekte øl, foran et loft fyldt med fripperies til freaks og museumsvinyl, samt en flot samling af muleposer der gør festivalgængere så vanvittige.
I kælderen fejre fødsler og skilsmisser, udstille kunstværker, De præsenterer ethvert intellektuelt indfald i samfundet, de giver DJ-sessions og griber ind på vægge, facade eller glas, hvis kunstnere normalt er intime.
** Marilina Bar ** (Calatrava, 13) "Du kommer til Marilina for at drikke." Malucaen (Marilina i et par måneder) har slukket tørsten hos dem, der allerede kommer til middag i ti år. Eller ikke. For en sikkerheds skyld vil de livne op i din cocktail med store skåle popcorn. Den fungerer som cocktailbar fra mandag til lørdag. Det rydder op om søndagen, med bar åbningstider. Måske et godt tidspunkt at prøve nogle af deres konserves og nachos med ost.
Bygmarkedets tag greb ind af BoaMistura
MERE END METHUSLAHEM
Antonios hus (Plaza de la Cebada, 12) Ethvert kvarter med respekt for sig selv i det historiske centrum har en asturisk restaurant. Manden fra La Cebada hedder Antonio. Den store dag er torsdag: de serverer øl for én euro og flasker cider for €3 (fra 18.30 til 24). Deres 100% asturiske kød cachopos og Tineo chocos med gedeost er ledsaget enten med kuliner eller med Mahou. og periode.
**Casa Gerardo (eller Almacén de Vinos) ** (Calatrava, 21) Casa Gerardo er for La Latina, hvad La Ardosa er for Malasaña. Den typiske værtshus. Marmor på bordene, træ på stolene, hvidt lys og vægge, der lige tilbeder Virgen de la Paloma og Atleti. Ejerne sparer ikke på glas sifon-vermouth, håndværksøl (Domus og Cibeles) og forniklede Mahou-øl og altid gift med tapas (ost, skinke, cecina...). Et upåklageligt nationalt vinkort (glas koster mindre end €3) er optakten til dens specialitet: toasts, hvis hemmelighed ligger i 'dejen'.
** Muñiz ** (Calatrava, 3) Det bedste er dens glasfacade, en af de få, der er tilbage i centrum, så Fernando León de Aranoa. Billedet er veltalende: fodbold på skærmen, en fresko af Jomfruen på indigo-fliser og 30-årige klædt i plaidskjorter, som dypper deres indieskæg i Mahou-double. At spise? **Et helt arsenal af portioner (stegt, marineret, stuvet) ** lavet med samme opskrift siden åbningen. Det siges, at man skal prøve deres tortilla og øreskålen. I vingården drevet af tredje generation af Muñiz-familien vil du aldrig gå sulten: låget rører i sig selv, Mahou-is'flasken' også.
Udstilling på Cafe Molar
DEN CARIBISKE BEVÆGELSE
latinsk sympati (Calatrava, 26) Mellem ægtheden af det latinske og dominikanernes smittende eufori, Sympatien Han har en hel håndfuld fans. Den lille bar lever op til sit navn med et generøst tumult af smil og caribiske priser. Ved hjælp af marengs udarbejder de entusiastiske caribiske opskrifter, fra en 'sancochito' til pica kylling, hjørnestenen i den dominikanske gastronomi.
Asken (Calatrava, 10). Compadres og landsmænd af Sympati udnyt de varme måneder i byen, når de slår dørene op på vid gab og noterne af bachata og salsa flyder gennem Calatrava. Her vil du vide, hvad de rigtige er Venezuelanske arepas (€5) og en kyllingepica (€12). Derudover kan du bestille sancocho, yucca, stegt plantain og andre specialiteter fra troperne. Mandag, tirsdag, torsdag og søndag, den tredje til en euro.
Kan du bede om mere?
Uptown