Sankt Nikolaus kirke 'den mirakuløse' eller russisk kirke
En af de hyppige forbandelser, som regelmæssige rejsende lider er hegemoniseringen af et stort antal destinationer: de samme butikker, restauranter med New York-ånd og identiske hoteller i forskellige afkroge af verden er beroligende for nogle... men det modsatte for andre.
**Sofia er en god modgift til dem, der længes efter at undslippe den følelse.** Kyrillisk hjælper selvfølgelig, men det gør det også at vågne op i en majestætisk bygning fra 1950'erne som den, der huser **Balkan**.
Det bedste hotel i byen ligger lige ved siden af præsidentpaladset og er en dekadent fantasi om marmorsøjler, lænestole og fløjlsgardiner, gyldne lamper og vandhaner og meget lange antikke tæpper.
At bo i det er en uvurderlig oplevelse, selvom tjenesten, vi advarer, er noget sovjetisk: her er der ingen overdreven finesse i behandlingen, som i disse lande, det ser ud til, ikke er garanteret af stjernerne.
Måske er det et spørgsmål om sprogbarrieren, lad os ikke glemme det i Bulgarien siger de 'ja' og 'nej' og ryster på hovedet 'på hovedet' end i resten af verden...
Sengegavl i en af Balkan-hotelsuiterne
fanger os dens restaurant indrettet i Great Gatsby-stil –lille casino inkluderet – og vi gennemgår nogle af de 165 værelser og 20 stille suiter med Tsvetelina Boycheva, marketingdirektør på en blød måde, som også viser os de enorme begivenhedslokaler, som denne emblematiske bolig gemmer på.
Det er hende, der nævner den tilstødende kirke Sveti Georgi , og kommenterer med en vis nonchalance, at det er en af de mest populære i Sofia for et levn af en hovedløs helgens krop.
Vi indrømmer, at dette makabre lokkemiddel får os til at udforske nøje dette tempel grundlagt i det fjerde århundrede, der senere blev en moské i s. XVI , under den osmanniske besættelse.
Vi observerer freskoerne indeni, kuplens pantokrator, den ortodokse præst, der tjener de troende... men intet tegn på en hovedløs krop.
Skilt i nærheden af National Palace of Culture
Sporvognskablerne og deres gamle vogne markerer karakteren af de omkringliggende gader , en række af stramme facader, maleriske gamle skilte og tøjbutikker med vinduesudstillinger, der er uvidende om trends (i hvert fald dem fra 2019).
Bygninger af socialistisk klassicisme som den såkaldte Largo, bygget i 1950'erne, og tidligere hovedkvarter for det nu hedengangne bulgarske kommunistparti , tilbyde os et spartansk landskab, der ikke er så sædvanligt for den rejsende.
Og pludselig, den modsatte yderlighed: arkitektoniske juveler med overdådige kejserlige ekkoer , en præmie til de besøgende, der er ivrige efter maleriske postkort.
Det er tilfældet den russiske kirke, opført på en moské efter at have skrinlagt russerne til Det Osmanniske Rige. indviet til St nicolas – den daværende regerende zars helgen, den frygtsomme og skæbnesvangre Nicholas II – præsenterer fem smukke kupler foret med guld.
Det ikoniske Largo, tidligere hovedkvarter for det bulgarske kommunistparti
Byens hovedattraktion er dog den imponerende Aleksander Nevsky-katedral , en struktur på mere end tre tusinde kvadratmeter, der begyndte at rejse sig i begyndelsen af det 20. århundrede med donationer fra det bulgarske folk.
Formålet med dette ortodokse tempel var ære de soldater – russere og bulgarere – der døde i hænderne på tyrkerne i slutningen af s. XIX.
Både på facaden og inde, erindringen er indrammet af ansigter af helgener som påfaldende nok behager den nuværende æstetiske smag.
I nærheden, genlyder loppemarkeder fyldt med stykker fra kommunisttiden , gademusik og turisttravlhed.
Facaden af den ortodokse katedral Saint Alexander Nevsky
Den sure taxachauffør, der tager os gennem Sofias gader, mumler på engelsk – “Vil du på Museum of Socialist Art? Nu er der ingen socialisme, men der er korruption, alt er banker, banker, banker." – og parkerer sin faldefærdige bil ved siden af dette originale og noget usikre rum, der slog dørene op i 2011.
Her er ingen køer, men ja en vidunderlig have med mere end 70 skulpturer som registrerer, at Bulgarien var en socialistisk stat mellem 1946 og 1990.
Balkanlandets propagandaplakater glæde enhver designer og den beskedne souvenirbutik for samleren af memorabilia, hvilket kan gøres med minder om tidligere leder Todor Zhivkov, blandt andre små perler.
Forretter på Karmare restaurant
For at gøre det nemmere for os at se fremad, chattede vi med kurator Viktoria Draganova , i spidsen for et attraktivt samtidskunstrum i fire år nu, svømmepøl , der, som navnet indikerer, Det er blevet artikuleret omkring en privat urban swimmingpool.
"Vi ville skabe et scenarie, hvor vi kunne invitere kuratorer og skabere af andre nationaliteter og skabe en dialog. Lige nu arbejder jeg med bulgarere, der bor uden for landet”, fortæller denne 38-årige Sofia, som altid har boet med den ene fod i Tyskland.
”Jeg er interesseret i emner som moderniseringen af diskurser eller forholdet mellem kunst og politik ”, tilføjer han, og for at dyrke disse ideer arrangerer han forskellige typer arrangementer, fra typiske udstillinger til uformelle aftener på terrassen eller koncerter”.
Ud over de (klassiske og forudsigelige) finansieringsproblemer fremhæver Viktoria udbredelsen af interessante kunstgallerier i byen, som f.eks. Vandtårnet, Structure Gallery og Aether Art Space , som tilføjes som interessepunkter til andre officielle, såsom ** Sofia City Art Gallery **, konfigurering et attraktivt kulturelt panorama for den besøgende.
"Det her er en nem by, det har den gode restauranter og barer, museer, meget autentiske steder fra 70'erne... og de unge er meget søde , de er ikke så stressede som i London eller New York”, joker han.
Kokken på restauranten Bistrello
Takket være Viktoria møder vi en af disse ustressede unge i Institut for Samtidskunst (ICA-Sofia) . Er om Vlad Nanca, en kunstner, der har 'skabt' et værk af en gammel støvsuger.
Også til Ivan Moudov, som inviterer os til åbningen af sin udstilling Periodo , en udstilling, der fortsætter "indtil kunstneren er træt af at lave prikker med en markør på et lærred, der hænger på en af galleriets vægge".
Hver eftermiddag kan offentligheden være vidne til, hvordan Moudov udfylder maleriet og på denne måde værdsætte, hvad de kunne være slags underbevidste mønstre.
Andre skabere vil blive føjet til denne dynamiske prøve. "Hver uge ændrer det sig, det handler om at gøre rummet uigenkendeligt for seeren" , fortæller de os og understreger det unægteligt sjove øjeblik, som kunstscenen oplever her.
Stefania Batoeva maler i den modsatte ende af rummet, og andre navne vil blive tilføjet som f.eks Ciprian Mureşan, Maria Lindberg, Mina Minov, Evgeni Batoev, Pravdoliub Ivanov...
Cafe Buffet Terrasse (Ekzarh Yosif 44)
I et af de ældste kvarterer i byen – kendt som det jødiske kvarter, selvom dette slet ikke har noget historisk grundlag – opdager vi værket af modedesigner Elena Neicheva og illustrator Nikoleta Nosovska , der laver tegninger af traditionelle bulgarske kostumer.
Sammen har de skabt konceptbutikken Artelie, som netop har slået dørene op i dette spirende område , og derfra forsøger de at omvurdere den bulgarske essens, mens de moderniserer den.
Dette er præcis ånden i restauranten ** Karmare , et lille rum fuld af energi** - specifikt dens ejer, den entusiastiske kok Georgi Boykovski, 36 år gammel - hvor vi begynder at få en idé om, hvad der er madlavning i Bulgarien.
Stedet, i en bygning fra 1933 meget tæt på Justitspaladset , den har blotlagte murstensvægge dekoreret med shevitza (et traditionelt bulgarsk broderi), industriel indretning og træborde.
lyde i baggrunden en blanding af trap, hiphop og traditionel bulgarsk musik som er lavet specielt til dem.
Det har kun været åbent i to måneder, når vi har fornøjelsen af at besøge dets køkkener, og de er allerede fuldt bookede. Mens de serverer os en lækker agurkesalat med yoghurtsauce, hjemmebagt sigøjnerbrød opblødt i olie med paprika eller ost med fermenteret jordbærketchup, Boykovski fortæller, at hans passion for at genvinde det nationale køkken kommer fra Spanien, hvor han har boet i 15 år.
Han gik på universitetet i San Pol de Mar og uddannede sig også på l'Espai Sucre, hvor han blev køkkenchef. Senere var han konditor hos DiverXO, og vi kan bekræfte: han er enestående.
Retfærdighedspaladsets facade
"I Spanien er der en fantastisk filosofi, der lærte jeg vigtigheden af at værdsætte produkterne fra hver region. Det synes jeg er det vigtigste, for teknikken kan læres alle vegne. Men der, ligesom i Italien, ved de, hvordan de skal gøre opmærksom på deres råvarer. Her er det kompliceret, alt er ødelagt. Yoghurt, som er en af vores styrker, er ikke yoghurt længere,« siger Boykovski.
"Vi satser på en muggen ost, der er forbudt, en gæring af fire år gammel fåremælk, der har omkring 900 millioner bakterier. Det er et vidunderligt, levende produkt, der kan gøre en ende på sult i verden, men de sætter restriktioner på det på grund af udløbsdatoen, ingen beskytter det" , Fortsæt.
Boykovski var køkkenchef på Cosmos, en restaurant, der ligger ti minutter fra hans egen, og som han deler passion og koncept med. "Da jeg kom tilbage fra Spanien for fem år siden, var der ingen, der lavede bulgarsk køkken, der var megen foragt for den lokale gastronomi. Folk ville bare have pizzaer og salater. Uden Cosmos, som har vovet at lave fire lukkede menuer, noget meget risikabelt for vores mentalitet, havde Karmare ikke været muligt”.
Oplevelsen af at spise på Cosmos har en spektakulær komponent, der minder meget om Dabiz Muñoz, som de erklærer sig selv for at være ivrige beundrere af. din leder, Atanas Balev, indrømmer, at de elsker DiverXO og dets "meget funky" koncept, og vi skåler for det med Mabrut, en lækker lokal vin.
Det har de endda en art director, Aleksander Tsekoff, som sætter ild til jorden, da han passerer og udfører andre nysgerrige indgreb, såsom at sprøjte champagne ind i et jordbær med en sprøjte, en idé inspireret af Madrilenian Coque.
Karmare og Cosmos er spydspidsen for en gastronomisk scene, der er ved at vågne op, og som tilbyder superkonkurrencedygtige priser: en bulgarsk lev svarer til 50 eurocent, og menuerne i disse restauranter overstiger ikke 60 €.
I nærheden af dem finder vi ** Bistrello **, et charmerende sted, hvor Vladimir Todorov , 25 år og vinder af den bedste bulgarske kok i 2016, forbereder sig fusion opskrifter. Her, som i de andre, ser det ud til, at flere turister reserverer bord end lokale, måske mere forventningsfulde, i hvert fald for nu, til at nyde en fornyet frihed, der understreger den bulgarske karakter. Vi er ængstelige.
Udsigt fra en suite på Sense hotel
REJSENOTEBOG
HVOR MAN SOVE
Balkan Sofia, et luksusindsamlingshotel (Sveta Nedelya Square, 5, fra 69 €). Det mest emblematiske hotel i den bulgarske hovedstad tilhører Marriott-gruppen og har selvfølgelig en uovertruffen beliggenhed, masser af karakter og detaljer såsom Byredo signaturfaciliteter i suiterne.
Sense Hotel (Blv. Tsar Osvoboditel, 16, fra 103 €). Han er medlem af Design Hotels og Marriott, han er kun seks år gammel og kan prale af at være det eneste boutique-hotel i byen. Dens restaurant er meget flot, og tagterrassen, der er overfyldt i spidsbelastningsperioder (også under morgenmaden), er den sofistikerede plads, som man ville forvente at finde på et hotel som dette.
HVOR MAN SPISE
Kosmos (Lavele, 19). Dens "traditionelle rumkøkken" vil sætte dig i kredsløb. Prøv ja eller ja din shopska salat med tomat, peber, agurk og ko- og gedeost og til dessert vaniljesvampkage med yoghurtis, jordbær- og rosensorbet og rosemarengs. Og lad dig rive med af dens art director.
karmare (Knyaz Boris I, 105). Det er vigtigt at booke en aften med kokken Boykovski for at forstå Sofia. Efter en rosensaft som aperitif vil du slikke fingrene med dens unge kartoffel med vildt hvidløgssmør og kaviar, og med dets tørre brød med mælk og honning, en nyfortolkning af en traditionel dessert, der skal gå amok.
bistrello (Knyaz Boris I, 66). Deres menu fornyes hver tredje måned, og de bruger kun friske ingredienser, primært bulgarske.
RainbowFactory (Veslets, 10). Uformel og lækker kaffe til en god pris.
HVOR MAN DRIKKER
Sputnik cocktailbar _(Blv. Yanko Sakazov, 17) _. Fantastisk dekoration og de bedste cocktails.
AT GØRE
Socialistisk Kunstmuseum _(Lachezar Stanchev, 7) _. En tur gennem det kommunistiske regime gennem kunst og dokumentarfilm.
Muzeiko (Professor Boyan Kamenov). Ude af hånden og for børn, men dette videnskabsmuseum er en af Sofias attraktioner.
svømmepøl _(Tsar Osvoboditel, 10) _. Vær opmærksom på programmeringen af dette originale samtidskunstcenter: nye skabere, koncerter og meget mere.
HVOR KAN DET KØBES
Testa Galleri _(Zar Ivan Shishman, 8) _. Nadezhda Petrova og kunstneren Jenya Adamova åbnede dette rum af keramik, porcelæn og designobjekter hvor du også kan få fat i bulgarske smykker. Det er værd at nærme sig og gå rundt i området bag InterContinental-hotellet.
Artelie _(Ekzarh Yosif, 44) _. Tøj lavet i Bulgarien og postkort med moderniserede traditionelle motiver i det hipsteriserede område af byen.
HVAD SKAL LÆSE
_tusind sorte storke (Seix Barral) _. Miroslav Penkov sporer en ramme af legender, kærlighed og historie gennem genforeningen af et barnebarn med sin bedstefar i en landsby i Strandjas bjerge.
***** _Denne rapport blev offentliggjort i **nummer 131 af Condé Nast Traveler Magazine (september)**. Abonner på den trykte udgave (11 trykte numre og en digital version for 24,75 € ved at ringe på 902 53 55 57 eller fra vores hjemmeside). September-udgaven af Condé Nast Traveler er tilgængelig i sin digitale version til at nyde på din foretrukne enhed. _