Gastronomisk Paris: Le Chateaubriand
Jeg tog fejl med Le Chateubriand og med Iñaki Aizpitarte . Det er hans ting at indrømme: Jeg tog fejl. Fordi jeg forlod 129 Avenue Parmentier glad, ja, men lidt sur over en regning, der (første indtryk) forekom mig en smule overdreven: 342 € uden gode vine (højst et Marie Curtain) eller retter baseret på et "ædelt" produkt (hvor lidt mening det giver at klassificere produktet omkring dets formodede "adel", alt dette), men snarere asparges, makrel eller artiskokker.
Uger senere ramte opfattelsen i min hukommelse et 180º sving : Jeg var henrykt . Hvorfor? Lad os se: den, der for det mest indflydelsesrige gastronomiske magasin er den 21. restaurant i verden, er ikke, hvad vi forstår som en "gastronomisk restaurant" ( han lader heller ikke som om: han bedrager ingen ) det vil sige: ingen linneddug (heller ikke bare borde af store designere) eller stive senge eller særlig imødekommende service: mere en ketcher, gode retter (ikke mere), nonchalance og rock 'n' roll. Bare en bistro. Kun gastronomi. Bare sjov. "Kun".
"Hvis du er så heldig at have boet i Paris, da du var ung, så vil hun være sammen med dig resten af dit liv, for Paris er en fest."
Aspargesrisottoen på Le Chateaubriand
Spørgsmålet i luften er det samme som altid : hvordan værdsætter vi prisen på en gastronomisk oplevelse? Ud over skandaler (sikke en note, kære kokke: vi er ikke interesserede), beliggenheden (naturligvis er Paris ikke det samme som Matalascañas), indflydelsen eller den (formodede) historiske værdi af de store huse... Hvorfor har vi følelse af uberettiget pris i nogle tilfælde og ikke i andre?
Haute cuisine-sektoren ser ud til at ville undskylde sig selv **(skyld, måske?) ** med påstand om den høje pris på råvaren — jeg taler med ejeren af et af de store produkthuse i Spanien: "Hvis jeg i morges betalte 85 € + moms for et kilo røde rejer fra Dénia, hvor meget skal jeg sælge den for? Du skal tilføje lønningerne, strukturomkostningerne, margenen...”. I dette tilfælde sætter den relevante restaurant det på bordet til €140 pr. kilo; en margen ikke så overdrevent, og ikke desto mindre opfattelsen; mange gange er det præcis det modsatte.
Dette gælder ikke for andre luksussektorer ; Jeg får en fornemmelse af, at ingen er bange, når de sætter deres fod i Loewe eller Hermès — et nyligt eksempel, Loewe tæpper (fremstillet i Spanien, som sælges for 790 €) har en margin, der er tæt på 600 %, og jeg har ikke set nogen råb til himlen, som så mange (nye) Santceloni-klienter gør. Måske er det fordi i et traditionelt luksusmærke er prisen på råvaren ikke så afgørende, men de værdier, vi forbinder med brandet , det " erfaring ” at i restaurationssektoren kun eBulli (€300 for menuen, jeg kunne nyde sidste år), El Celler de Can Roca eller Diverxo har rørt med fingrene. De samme med måneder på venteliste.
På et tidspunkt krydsede DiverXo restaurantens grænse for at være noget andet (et sæt værdier, en oplevelse, en milepæl i hukommelsen), og som sådan bedømmes den ikke længere efter samme målestok som en taverna i Barrio Salamanca. . David: hold kæft og tag mine penge!
Jeg tog fejl, og forventede mere af en restaurant end hvad jeg fandt der : gode kreationer på tallerkenen (god ceviche eller aspargesrisotto), kærlighed til en gastronomi uden kunstfærdighed, lidenskab, karakter og liv uden ro . Jeg tog fejl, og forventede noget mere (er der noget mere?) end at være glad på en maj-eftermiddag i Paris.
Følg @nothingimporta
*** Du kan også være interesseret i...**
- Gastronomisk Paris: David Toutain
- 100 ting du bør vide om Paris
- Nøglerne til den perfekte parisiske picnic
- 42 ting at lave i Frankrig én gang i livet
- De mest populære foodtrucks i Paris
- Paris guide
- Alle varer til duge og knive
- Alle Jesús Terrés' artikler