Lad os redde Casa Cid!
Opdateret på dagen: 28/02/2020. Vi lever i mærkelige tider, hvor vintage er på mode , så vi bygger nye rum, der ser gamle ud, samtidig med at vi lader gamle, virkelig gamle spillesteder sygne hen uden hensyn.
Vi lever i tider, hvor **spillesteder som det mytiske Palentino** gradvist går ud af drift, indtil de lukker, uden at den brede offentlighed er opmærksom på dem. Men når de først lukker er alt hyldest, og "det burde aldrig have lukket", borgerplatforme, der beder om dets genåbning og historier, der siger "Jeg var der".
Og så, lidt efter lidt, de sædvanlige værtshuse, dem, der gjorde Madrid til det, det er, dem, der gjorde kælderstemningen til en af de mest specielle ting i Barcelona, dem, der gjorde hver by til noget unikt, De sænker hegnet.
I dag har enhver mellemstor by en håndfuld Starbucks, Knee eller Five Guys. Hvis det har et vist ry som en gastronomisk destination, måske også et Ladurée-etablissement og en Jamie's Italian , et hjørne af Hediard og måske en anden af Godiva chokolader i lufthavnen.
Men samtidig stængerne poleret af tiden, de rum, der nogle gange er århundreder gamle, kvarterets klientel og regnskaberne lavet med kridt på disken går de videre til en historie, der er længere og længere væk.
Værtshusene i Madrid
Det bliver vi trætte af at sige gastronomi er kultur , at det spanske køkken repræsenterer vores livsstil, at der ikke er nogen bedre måde at lære en destination at kende end ved at prøve dens mad og besøge dens markeder. Men værtshusene ser ud til at være udeladt.
og stadigvæk har været ansvarlige for at opretholde på mange måder livet i kvartererne i årtier ; de steder, hvor vi er startet i barsamtaler, hvor vi altid har følt os velkommen, fordi de var en del af vores landskab.
Socialcentrene, da der ikke var socialcentre. Stedet at tage hen for at drukne sorger eller fejre glæder. Eller bare for at hænge ud.
Er steder, som vi skylder meget Så det er på tide, at vi vender tilbage. Vi er nødt til at gå tilbage til dem. genvinde fornøjelsen af disse ydmyge og hverdagslige rum , anerkende, at de er en del af vores historie, vores kultur og vores sentimentale landskab. Og stop glemslen, før det er for sent.
Tilfældene er desværre rigelige. Næsten dagligt savner du et hus måltider, en værtshus, en bar for evigt. Og med dem i mange tilfælde, en opskrift, en eller anden mestercocktailformel, årtiers visdom bag en bar , tusindvis af anekdoter, millioner af foredrag. Vores pigehistorie.
Taverner er en del af vores landskab, og vi ønsker ikke, at de skal forsvinde!
Det er noget, der altid er trist, men meget mere i byer, der er i fare for at blive forlystelsesparker for turister; steder, hvor du kan spise en poke eller en Cæsar-salat til enhver tid, på ethvert hjørne; hvor du kan være sikker på, at din Caramel Latte kun er et skridt væk, men hvor det, der virkelig var unikt, forsvinder, indtil det forsvinder fra billedet.
Det er tilfældet Lissabon , modedestinationen par excellence i Europa. Den by, som vi gik fra at kigge os over skuldrene til at hævde som den lidt kendte destination, der kombinerer det daglige og det exceptionelle, som er tæt og eksotisk på samme tid; der blander en ubestridelig skønhed, en vis kulturatmosfære og en vis skødesløshed, der gør det unikt.
Lissabon har ændret sig. Jeg besøgte den første gang i 1988, da jeg var knap 12 år gammel. Siden da vil jeg være vendt tilbage mindst tyve gange. Jeg ved det sikkert bedre end Madrid og selvfølgelig bedre end Barcelona. Og jeg har set det mutere, især i det sidste årti.
Den emblematiske Mercado da Ribeira
De lokale ofte lidt mere end et hul i væggen med fire små borde, hvor jeg spiste for første gang iscas med elas (en emblematisk leverret fra Lissabons madhuse) eller meia desfeita de bacalhau (en kikærte- og torskesalat) har lukket i alle kvarterer.
I deres sted dukkede de op vandrehjem, tatoveringsbutikker og tuk-tuk udlejningskontorer. Du kan have hindbærmojitos hver anden gade, men Det er svært at finde, hvor man skal have en ginjinha , en traditionel kirsebærlikør, uden at føle sig som en udlænding.
Alligevel, byen har bestået. Du skal erkende, at han har karakteren til at modstå det og mere. Men har mistet referencer til sin identitet mens du vinder boutiquehoteller og upåklageligt æstetiske konservesbutikker.
I dag er det dem, der dukker op ved hvert vejkryds i centrum, hvor der før var en taverna, hvor man kan få nogle chamuças eller nogle rissois.
Og det er måske, som så mange andre europæiske byer, på et kritisk tidspunkt, hvor vi skal stoppe op og beslutte, hvor vi skal hen. Et kritisk punkt hvor Cid hus Det er stadig det værtshus, det altid har været, men det er det på samme tid et symbol på, hvad der kan ende med at ske med byer.
"Markedskøkkenet blev opfundet af en galicisk emigrant ved siden af Mercado da Ribeira"
GALLEGOS, TAVERNER OG MARKEDER
Vi galiciere er altid emigreret og til næsten ethvert tænkeligt sted. Til Buenos Aires eller Zürich, til Madrid, Barcelona eller Cádiz. Til London, New Jersey eller Perth (Australien). Og selvfølgelig til Lissabon.
Der var vi de første vandbærere, bære krukker i bygninger, hvor der endnu ikke var elevator, og så bartendere og markedsarbejdere.
Mange af familiesagaerne om Lissabon-køkkenet de har i deres oprindelse en galicisk , normalt fra den sydlige del af provinserne Ourense og Pontevedra, som formåede at tjene en formue.
Det er tilfældet Casa Cid, i hænderne på den samme familie siden grundlæggelsen i 1913. Dørene til denne lille værtshus åbner bagerst Ribeira Marked , som tidligere var hovedmarkedet i byens centrum, og som i dag kombinerer et lille område med traditionelle boder med en stor foodcourt. Som så mange andre.
Jeg ankom til Casa Cid hånd i hånd med Andre Magalhaes, kokken fra A Taberna da Rua das Flores. Det var i 2013. Dengang var der stadig, hvis jeg husker ret, andre spisehuse ved siden af.
Vi gik midt på formiddagen og lyttede, mens en kande hvidvin blev bragt på bordet ledsaget af kogt og krydret svineskind, historier om værtshuse og værtshusholdere, om lystsøgende, der stadig spiste morgenmad ved daggry og spiste frokost, også der, midt på formiddagen.
Det var ligesom de steder, jeg huskede fra 90'erne. Bortset fra, at denne stadig var åben. Jeg gik tilbage omkring 2016. Der var næppe nogen anden bar tilbage fra dem for år siden.
Og markedet blev overtaget af grupper af turister, der fulgte guidens gule flag. Men familien Cid var der stadig, ved foden af kløften.
Længe leve bogstaverne skrevet med kridt!
For et par uger siden sendte André mig en Change.org-begæring. En investeringsfond har købt Cid-bygningen og vil bygge et hotel på den. Endnu et hotel. De beder om hjælp, så deres 106 års historie ikke forsvinder.
så jeg kontaktede Borja Durán Cid, fjerde generation i spidsen for virksomheden. Hans bedstefar **Manuel Cid, fra Celanova (Ourense)** åbnede værtshuset i 1913 efter at have emigreret til Angola og Mozambique. Han, et århundrede senere og efter at have arbejdet på Villamagna i Madrid eller hos kokken Paco Ronceros Estado Puro, Han vendte tilbage til byen for at fortsætte sagaen. Og at finde, kort efter, med denne bitre overraskelse.
De forsøgte at få dem med i programmet Butikker som historie (butikker med historie) af rådhuset. Men da lokalerne har gennemgået forskellige reformer gennem årene, teknikerne anser det for "ukarakteriseret" og derfor ikke beskytteligt.
Teknikere glemmer, at en værtshus er dine vægge og dine møbler. Og hvis disse er hundredårige, er de uden tvivl en værdi. Men det er også, og frem for alt, dets miljø, dets kundekreds, dets opskriftsbog. Atmosfæren, som de karakterløse vægge omslutter. Historierne.
Århundredeskiftet fliser eller træbar er fint. De er smukke og bør helt sikkert beskyttes. Men de kan flyttes eller byttes til replikaer. Atmosfæren skabt af årtiers hyggelige morgenmad, kunder fra nabolaget, nærheden til fiskehandlerne er det, der overlever. Og hvad forvaltningerne ikke er i stand til at vurdere.
Og med atmosfæren en havn, flodbred, markedskogebog, at lidt efter lidt forsvinder og gør Lissabon, hver gang, lidt mindre Lissabon og mere til et fantastisk indkøbscenter.
Steder, som vi skylder meget
Kampagnen for at beskytte Casa Cid (Følg @1913Cid på Twitter. Og underskriv underskriftsindsamlingen) Fortsæt. Og det falder i tid sammen med en anden, der lavede denne sommer Barcelonas byråd beskyttede en gruppe af historiske vingårde og taverner.
Hvad er forskellen? Mobiliseringen af offentligheden, måske. Alberto García Moyano, en af de ansvarlige for Barcelona-kampagnen, har brugt år på at arbejde for byens traditionelle barer. Hans hjemmeside 'On Occasions I See Bars' er uvurderlig. Han har samarbejdet i ruter, samtaler og møder af enhver art med barkulturen i baggrunden.
Hvorfor? "Fordi barer har et socialt og gastronomisk fodfæste", udtaler han, "og det ene kan ikke stå uden det andet. For der er et gastronomisk tilbud, uden tvivl, men der er historier bag. Der er historie, om byen eller den by, hvor de er. Og det er noget, vi mangler«.
Vi taler altid om at beskytte vores arv, men vi glemmer, som Alberto siger, "at et forkælet vinskind eller en bardisk er arv. Men barernes sande arv er det immaterielle. Det er socialt”.
Det er det, vi mister, når en bar lukker. Og det er det, der er i fare på Casa Cid, i et Lissabon gentrificeret til grænsen af bæredygtighed, hvor Der er få traditionelle spisehuse, der tilbyder retter for livet, til tider og med priser for borgere i Lissabon (og for dem, der vil ledsage dem, selvfølgelig).
Det, der er i fare, er ikke en forretning, som allerede ville være vigtig i sig selv, men en måde at forholde sig til gastronomi på. Fordi historien om hvad vi spiser er der, i de ydmyge barer, i portionerne indtaget ved deres borde, i samtalerne i baren.
For i sidste ende, som Borja Durán bekræfter "Markedskøkkenet blev ikke opfundet af Paul Bocuse, det blev opfundet af en galicisk emigrant ved siden af Mercado da Ribeira". Og hvis han ikke gjorde det, kunne han lige så godt have gjort det.
Og fordi, når alt dette mangler, som det skete med Palentino, som det skete med Eligio fra Vigo, som det skete for nylig med El Gallo i Córdoba, vi vil savne dem. Og vi vil bede dem om at åbne igen.
Måske er det bedre, at vi går tilbage før, at vi er en del af den atmosfære, at vi beder om vine og torreznos i deres barer.
For i sidste ende er hans historie vores historie. Og fordi disse små steder også er det, der gør gastronomien i en by unik.
nabolagsliv