Balaklava-tunnelerne
Kyivs overflade vrimler med mennesker. I disse uger, for at protestere mod præsident Janukovitj og hans omgang med russerne, for at kræve en tilnærmelse til EU, indtager tusindvis af demonstranter pladserne, indleder haranger i gaderne, giver koncerter i parkerne, hænger blå og stjerneklare flag fra halsen på statuerne, de har endda væltet en statue af Lenin. Politiet undertrykker brutalt nogle af koncentrationerne.
Man kan ikke se det på tv, men undergrunden vibrerer også . I en overfyldt metrostation synger folkemængden nationalsangen, indtil loftslamperne skælver; i gangene deler børnene foldere, klistermærker og flag ud; i en underføring , nogle musikere klædt ud som kosakker spiller traditionelle sange, folk samles, danser i en cirkel omkring dem og ender med at synge "revolution, revolution, revolution!".
I Ukraine, et land, hvis overflade er blevet fejet af bombninger, invasioner, planlagte hungersnød, atomeksplosioner og - selvfølgelig - af kulde, der er altid en del af livet, der lurer under jorden . Dette underjordiske instinkt har udgravet nogle af de mest fascinerende landskaber i landet.
1) BALAKLAVA: ATOMSUBÅDENS BASE INDE I ET BJÆG
En dame venter ved indgangen med et alvorligt udtryk. Vi giver hende nogle regninger, vi ser os mistænksomt omkring og hun så åbner en dør på ti tons aluminium og titanium: vi kan nu komme ind i Object 825 GTS , kodenavnet for den superhemmelige Balaklava atomubådsbase.
Stedet giver for fantasier . Sovjetunionens ubåde kom ind i Balaklava-bugten, en slags smal og snoet fjord, på Krim-halvøen om natten. På en af bredderne, usynlig fra åbent hav, var en gigantisk camoufleret stålport. Porten åbnede og ubåden sejlede ind i Tavros-bjerget , i hvis indvolde sovjetiske ingeniører havde udgravet en flådebase til ly for spionsatellitter. En kanal på 602 meter krydser bjerget fra nord til syd, fra indsejlingen gennem fjorden til udgangen til det åbne hav gennem en anden camoufleret port. Fjorten atomubåde kunne lægge til i den kanal og dens grene. . Indenfor er der dokker, værksteder, en tørdok, atomtorpedolagre, kontorer, shelters og en hel underjordisk by, der blev klassificeret som et førsteklasses atomværn: den kunne modstå en direkte eksplosion fra en hundrede kiloton atombombe og tre tusind mennesker, de kunne overleve en måned inde, beskyttet under granitbjerget.
Balaklava bugten
Balaklava forsvandt fra kortene i 1957 : Det år begyndte opførelsen af den underjordiske base, som varede fire år, og denne lille fiskerby blev et af de mest hemmelige områder i Sovjetunionen. Hans navn stod ikke på noget dokument, ingen arbejdede officielt der og ingen kunne komme ind i byen, et forbud der var gældende indtil 1996 , da den sidste russiske ubåd kom ud af bjerget.
I 2003 blev basen et museum. Nu åbner damen ved indgangen stål- og titaniumdørene i bytte for et par sedler; en guide leder grupperne gennem gallerierne, kanalen, havnen, arsenalet; og når turisterne passerer forbi, udsender højttalere havnelyde: metalbank, hamring, savning, skrig, sirener, ildevarslende summen der ser ud til at advare om en atombombe. På museet udstilles rigtige segmenter af ubåde med deres besætningsdukker om bord, billeder af delfiner, der var bundet til miner og de, der trænede i at komme tæt på fjendtlige skibe, modeller, torpedoer, anti-atomdykkere og nogle meget fristende kontrolpaneler, med deres nøgler, kontakter og knapper til at detonere apokalypsen med, er udstillet. Blandt gruppen af turister, der fræser rundt i guiden, er en ukrainsk hærkadet ledsaget af sin mor, som er kommet for at se ham på den nærliggende Sevastopol-base. Mens guiden taler, rækker kadetten ud og giver et hemmeligt kærtegn til en torpedo.
Praktisk information. Museet er åbent fra ti til tre, undtagen om mandagen, og koster 40 hryvnias (3,6 euro). Balaklava ligger 18 kilometer fra Sevastopol , på Krim-halvøen. Vejen skærer gennem dalen, hvor briterne iscenesatte den legendariske og katastrofale Light Brigade-angreb mod russiske tropper i 1854. Der er mindesmærker blandt vinmarkerne og et museum på Sapun Hill.
2) ODESA: PARTISANSKATAKOMBERNE
Guiden går hurtigt gennem et oplyst galleri, laver flere kurver og stopper foran en væg, hvorpå der står en russisk inskription med blokbogstaver. Guiden råber det på flere sprog, inklusive spansk:
- Blod for blod, død for død!
Det er en graffiti af de sovjetiske partisaner som søgte tilflugt i disse katakomber under den nazistiske invasion af Odessa ved Sortehavets kyster i 1941.
Vi er i byen Nerubaiskoye , ti kilometer fra Odessa, inde i landet, men dette netværk af tunneler snor sig under overfladen til havnen og kældre i huse i centrum af byen. Katakombernes dimensioner er enorme og dårligt definerede. De er spredt over tre niveauer, forbundet med brønde og gange , og den dybeste når op til 60 meter under havets overflade. Siden 1960'erne har forskellige huleklubber udforsket og kortlagt omkring 1.700 kilometer tunneler, og guiderne påpeger, at labyrinten måler 2.000 eller 2.500 kilometer. Vores tilhører entusiasterne:
- Der er 3.000 kilometer. De er de største katakomber i verden.
I forskellige områder af disse tunneler tretten sovjetiske modstandsgrupper gemte sig , omkring firs eller hundrede mennesker hver, og kun én af dem blev demonteret af nazisterne. De menneskelige muldvarpe organiserede små underjordiske byer med brønde, hvorigennem de modtog våben og mad udefra, og de kom ud fra tid til anden for at angribe fjendens hovedkvarter. Nazisterne sporede dem til gengæld under jorden med hunde og gassede tunnelerne , uden den store succes.
Oprindelsen af tunnelerne er også diffus . Det ser ud til, at kosakkerne, fordrevet fra det russiske imperium af Katarina den Store og hilst velkommen på disse kyster af den tyrkiske sultan, udvindede kalksten til deres bosættelser. Da russerne erobrede territoriet i 1792, grundlagde de byen Odessa og de dykkede ned i disse stenbrud for at udvinde materialerne og bygge de barokke huse og paladser af en blomstrende by. Labyrinten udvidede sig kraftigt i de følgende årtier: det var et stenbrud, et vinlager, en smuglerrute... Dens mest episke dage var modstandens dage under Anden Verdenskrig.
Katakomberne i Odessa, tilflugtssted for partisaner
Guiden går gennem tunnelerne og viser de lokaler, partisanerne har forberedt til at leve under jorden. Der er soveværelser med store platforme gravet ned i klippen, som en seng, dækket med halm; der er køkkener med gryder og skorstene, der stiger til overfladen; der er en lille skole med tavle, skriveborde og bøger ; der er et hospital med senge og førstehjælpskasser; der er kontorer med skrivemaskiner, telefoner, radioer og kort; der er en skydehal; der er borde med bomber, rifler, økser og molotovcocktails, der er sovjetiske flag, der er karikaturer af Hitler på væggene. Der er buketter af blomster i hvert hjørne.
Denne del af labyrinten er oplyst, tunnelerne er brede, men det er tilrådeligt ikke at adskilles fra guiden: når speleologer dykker ned i katakomberne, finder rifler, granater, aviser fra årtier siden , mønter fra zartiden og hvert par år kraniet af en smugler, det mumificerede lig af en partisan eller resterne af en uvidende besøgende. I januar 2012 kom en 22-årig amatørspeleolog alene ind i labyrinten og blev aldrig hørt fra igen. Tre dage efter hans forsvinden fandt redningshold hans pandelampe og sovepose. De fandt intet andet. Den 1. januar 2005 gik en gruppe unge mennesker ned til katakomberne for at fejre nytårsfesten, en 19-årig pige gik tabt, og to år senere blev hendes udtørrede krop fjernet.
I katakombernes tørre luft er mumificerede lig, rædselshistorier og generel historie bevaret. Det lille museum for Partisan Glory udstiller i slutningen af besøget fotos, dokumenter, sovjetiske plakater og en håndskrevet besked fra Fidel Castro under hans besøg i 1981.
Praktisk information. Varebiler afgår fra Odessa togstation til guidede ture i katakomberne for 70 hryvnias (6,3 euro). Det er svært at finde guider, der taler engelsk, men det er der . En anden mulighed: på den nærliggende busstation, find ud af, hvilken der går til Nerubaiskoye, og bed chaufføren om at give os besked ved katakombestoppet. Når du er der, skal du bede om en guide og prutte om prisen for besøget.
3) kyiv: DEN DYBESTE METROSTATION PÅ PLANETEN
Nogle Kievanere bliver utålmodige og begynder at gå ned, fordi rulletrapperne tager fire minutter at komme ned til Arsenalna-metrostationen, den dybeste i verden. Linjen krydser en fremtrædende bakke, på bredden af Dnepr-floden, og i dens indvolde byggede de denne station, 105 meter under overfladen.
Arsenalna det er en af de fem stationer, som Kiev-metroen blev åbnet med i 1960, fem museer for stalinistisk arkitektur: granitgulve, marmorsøjler, keramiske vægge, lysekroner, bronzeskulpturer, buster, bas-relieffer, mosaikker med sovjetiske billeder, der gradvist blev demonteret i 1990'erne. De fem stationer i Vokzalna, Unyversitet, Teatralna, Khreshchatyk og Arsenalna med deres trapper, deres gallerier og deres forhal, bevare glansen og den sovjetiske kulde , når vi ved, at en anden anvendelse var påtænkt for dem: stationer så dybe som Arsenalna, med deres forgrenede gange, var udpeget som nedfaldsværn.
Arsenalna ligger på den samme bakke, hvor Kievs store underjordiske scene blev udgravet: Pechersk Lavra, huleklosteret.
Kyiv-metroen er hjemsted for de dybeste stationer i verden
4) kyiv. PECHERSK LAVRA: AT KYSSE MUMIER
Vær forsigtig, fordi nogle har tendens til at blive svimmel. Ved indgangen til Pechersk Lavra, huleklosteret, de tvinger dig til at købe et stearinlys for at lyse vejen og de giver præcise instruktioner om at bære det: fanget mellem fingrene, med hånden strakt ud som en lysestage, så voksdryppene ikke efterlader gulvet fedtet. Det er ikke noget pjat: mere end 200.000 pilgrimme stiger hvert år ned i disse ekstremt smalle tunneler , undertrykkende, hvor hundredvis af mumificerede helgener og munke er opstillet. Og nedenunder er der skæggede præster, som skælder ud på dem, der bærer lyset dårligt.
De åbner døren for os, vi går ned af trapperne og en damp omslutter os, hvori pilgrimmenes flammer blegner, og hvori en snert af røgelse måske blandet med kistespåner og paveskæg . Herfra forsvinder vores manøvrefrihed næsten, især på helligdage og i mystiske spidsbelastningstider: vi følger rækken af pilgrimme, der rykker frem gennem et hvælvet galleri, så lavt, at man nogle gange må dukke hovedet for at undgå at støde hovedet, og så smalt. at vi skal gå med armene klistret til ribbenene. Pilgrimmene slæber deres fødder gennem labyrinten, der vrider sig, gafler og folder, kun hvisken, mumlen, chanten fra kvinder, der synger hypnotiske chants, høres. For hvert par meter åbner der sig et hul i væggen: lige nok plads til en glasurne, hvori en munks eller en helgens ubestikkelige krop hviler . De er mumier fuldstændig pakket ind i tæpper med broderi og rhinsten. Nogle viser deres udtørrede, træagtige, violette travere.
Pechersk Lavra og dens underjordiske verden
Pilgrimme kan gå fem hundrede meter af labyrint. Resten af tunnelerne (som de siger går så langt som til Moskva: wow!) er kun tilgængelige for munke og arkæologer . Stik dannes undertiden, når kvinder i tørklæder knæler og kysser urner, under votivlamper, helgenikoner og skilte, der angiver navnet på den afdøde og det århundrede, hvor de levede. Mumimødet er udvalgt : heromkring ligger Alipio den Ærværdige, Ikonmaler; Nestor, den første slaviske krønikeskriver; Saint Spyridion, keramikernes skytshelgen; en storhertug af Litauen, en prins af Kiev; og også, tilsyneladende, andre relikvier såsom lederen af Clement I, den fjerde pave i historien; Liget af Yuri den Langarmede, grundlæggeren af Moskva, og endda resterne af Ilya Muromets, den gigantiske helt fra de første russiske epos, som kæmpede mod tartarer og monstre, som væltede klokketårnene i Kiev, da prins Vladimir glemte at invitere ham til et parti, og at han endte med at blive kanoniseret for sit forsvar af fædrelandet og den ortodokse tro.
Dette tilfælde af Ilya Muromets, superhelt fra det 12. århundrede, legendarisk ridder af den middelalderlige delstat Kievan Rus, viser, at Pechersk Lavra-hulerne ikke kun er et religiøst centrum: de udgør også kernen i ukrainsk historie, vidnesbyrdet om landets tusindårige vedholdenhed . For præcis tusind år siden, i 1013, kom en græsk munk ved navn Antony til Kiev for at udbrede kristendommen og slog sig ned i en grotte ved bredden af Dnepr-floden. Hans disciple gravede flere huler og tunneler i den bakke for at slå sig ned under jorden og leve et asketisk liv, og rejste snart det første trækloster på overfladen.
Pilgrimme i Pechersk Lavra
Komplekset voksede gennem århundreder og med støtte fra fyrsterne af Kiev, indtil det blev en slags ortodoks Vatikanet : Inden for en 28 hektar stor muret indhegning rejser sig hvide katedraler, kirker og klostre, kronet af grønne tage og gyldne kupler. Skoler for krønikeskrivere og ikonmalere blev født her, den første trykkeri i landet blev etableret her, her slog hjertet af slavisk og ortodokse kultur i århundreder. Sættet af klostre, erklæret som verdensarvssted, blev invaderet, plyndret og brændt af cumanerne, mongolerne, tatarerne, russerne, nazisterne, sovjetterne . Det er grunden til, at de underjordiske munkes vedholdenhed er en kilde til national stolthed og oprindelsen til tusinde legender: de siger, at helgenernes uforgængelighed er mirakuløs, de siger, at sovjetterne stablede mumierne på en lastbil for at tage dem væk, men motoren nægtede at starte, før de satte dem tilbage på deres plads De siger, at ligene udsender en energi, der neutraliserede Tjernobyl-strålingen.
Under jorden kysser pilgrimmene montrene , en præst fejrer messe i et kapel fyldt med syv personer, en munk kommer ud af sin celle og skælder ud på turisten, der ikke længere har stearinlyset fanget mellem fingrene på sin åbne hånd.
Praktisk information. Fra Arsenalna metrostation går bussen og sporvognen op til indgangen til Pechersk Lavra. Meget dyre billetter til turister og til at tage billeder sælges i billetkontorerne: de er ikke nødvendige. For at komme ind i komplekset af klostre er det nok at betale minimumspasset: 3 hryvnias (0,27 euro). Besøget i hulerne er gratis, du skal blot købe stearinlyset.
Indsamling af mumier under jorden
5) TJERNOBYL. DEN BEGRAVTE JORD
En af de mærkeligste opgaver i ugerne efter eksplosionen ved atomkraftværket i Tjernobyl den 26. april 1986, skulle begrave jorden . Grupper af soldater dedikerede sig til at fjerne de øverste lag af de mest radioaktive områder for at begrave dem i dybe gruber, der senere blev dækket af beton. Det således strippede land var dækket med dolomitsand. Et månelandskab stod tilbage.
De begravede huse, biler, slagtede dyr, de begravede endda træerne . De fældede den berømte Røde Skov i Tjernobyl, opkaldt efter den pragt, som fyrretræerne fik på grund af stråling, begravede stammerne langt derfra og plantede nye fyrre- og eukalyptustræer i området. Nu vokser de normalt, selvom de akkumulerer høje doser af stråling.
Vasili Kovalchuk, 55, var en af Tjernobyl-likvidatorerne . Få timer efter katastrofen blev han sat til at bære baller med sand, som helikoptere kunne slippe ned på den rensede reaktor. Derefter dedikerede han sig til at rense strålingen fra de køretøjer, der blev brugt de dage med nødsituationer. Han arbejdede i området fra 26. april til 8. maj. Han led på det tidspunkt et osteom -en godartet knogletumor-, bugspytkirtelbetændelse, gastritis, kroniske fordøjelsessygdomme, og i en alder af 40 blev han pensioneret og fik en førtidspension på 220 euro om måneden og nogle rabatter på regninger. Han siger, at han engang prøvede at nærme sig Korogod, hans forladte hjemby, 14 kilometer fra reaktoren, men han er allerede fortabt i bushen.
Vasili Kovalchuk, en af Tjernobyls likvidatorer
Takket være arbejdet fra likvidatorer som ham, er det i dag ikke så farligt at komme tæt på Tjernobyls reaktor nummer fire. Omkring anlægget fornyede de jorden, støbte beton og ny asfalt , så jorden er ikke så forurenet. Giften er selvfølgelig stadig i luften: Tællerne registrerer strålingstal, der er titusinder gange højere end normalt, men som tillader begrænsede ophold i området, uden at ophobningen er for stor.
Faktisk er der hundredvis af arbejdere, der arbejder få meter fra anlægget. De bygger en gigantisk kuppel til at dække reaktoren , for inde i den opbevarer den stadig 80 tons nukleart brændsel og 70.000 tons andre stærkt forurenende stoffer, og den nuværende sarkofag har allerede revner og radioaktive lækager. Den nye kuppel, lavet af stål og beton, er 105 meter høj, 150 meter lang og 260 meter bred. Når den står færdig, i slutningen af 2015, flyttes den på skinner og placeres oven på reaktor nummer fire.
Rester af et ur i Pripyat
Arbejderne arbejder et begrænset antal timer, måler de modtagne stråledoser og de skal tilbringe femten dage om måneden uden for udelukkelseszonen (en radius på tredive kilometer rundt om anlægget) . Det ja: det eksisterer en pikaresk mellem komisk og skræmmende . Fra arbejdere, der søger de mest radioaktive punkter i området for at tilbringe et par minutter der, overskride den maksimale dosis og dermed slippe af med arbejdet, til chefer, der tvinger de ansatte i spisestuen til at nulstille deres tællere for ikke at have at fjerne dem fra området tidligt.
For besøgende er faren lav: i en guidet rejseplan på seks eller syv timer gennem området svarer den akkumulerede stråling til den, der modtages på en transoceanisk flyvning eller i en hvilken som helst by i et par dage.
For lokalbefolkningen vil Tjernobyl være et evigt problem: "Vi ved ikke, hvad vi skal gøre med det nukleare affald, der er tilbage i reaktoren," siger Kovalchuk. "Vi ved ikke, hvad vi skal gøre med de millioner af kubikmeter radioaktiv jord." "Vi forventede, at de ville forklare os tingene på tv," siger en anonym indbygger i området i Voices from Chernobyl, den chokerende bog af Svetlana Alexievich. »Vi håbede, at de ville fortælle os, hvordan vi kunne redde os selv . I stedet gravede ormene sig meget dybt ned i jorden og gik en halv meter og op til en meter dybt. Vi forstod intet. Vi gravede og gravede og fandt ikke en orm til fiskeri. Ormene og billerne forsvandt”.
Praktisk information. For at komme ind i Tjernobyl-udelukkelseszonen tilladelse er nødvendig . I Kiev er der mange agenturer, der organiserer endagsbesøg, i små grupper, med priser omkring 120 euro. Du skal reservere dem dage i forvejen for at klare papirarbejdet. Det store atomkompleks i Tjernobyl besøges ofte, anlægget der brast, den nye sarkofag, landsbyen Tjernobyl, hvor arbejderne nu bor, nogle forladte huse i skoven og spøgelsesbyen Pripyat.
Luftfoto af spøgelsesbyen Pripyat