I 1980'erne var der næppe nogen 60 Brune bjørne Cantabrisk i Asturien . På trods af at deres jagt var forbudt i 1967, førte krybskytteri og fælder, så de ikke angreb bistaderne, dem til på randen af udryddelse.
Det lykkedes miljøbevægelserne at gøre lokalbefolkningen opmærksom på Vigtigheden af dens bevarelse . I dag er der omkring 350 eksemplarer, takket være det fælles arbejde fra naboer, administration og NGO'er som f.eks. Brown Bear Foundation (FOP).
Alt dette opdager vi hånd i hånd med Luis Frechilla , biolog og autodidakt tegneserieskaber (mange af de dyr, vi ser på plakaterne og brochurerne er hans arbejde), som i 2010 oprettede Vilde Spanien rejser , bureau med speciale i naturture.
Opmærksomhed! Vi skal se bjørne!
Sammen med dem har vi taget hul på en tre-dages rundvisning i den vestlige del af provinsen , for at prøve at få øje på et eksemplar, mens man opdager FOP's arbejde. Alt sammen i en pressetur finansieret af en anden fond, den NGO European Nature Trust (TELT) , involveret i bevaringsaktiviteter.
DAG 1: SPANIENS STØRSTE EGEGRUND
Luis har introduceret os til denne spændende verden i minibussen, der til enhver tid vil flytte os fra et sted til et andet, begyndende med at hente os på Oviedo-stationen for at gå så længe Cangas del Narcea.
Der ovre, på terrassen til Narcea Cider House , vil vi have den første kontakt med det rigelige og lækre asturisk gastronomi : scorpion fiskekage, ostefad, forslåede kammuslinger... Alt sammen skyllet ned med cider (selvfølgelig) og cider sangria (hvor det er blandet med rom, frugt og citronsodavand).
Det tekniske stop har været at få styrke inden besøget det Muniellos omfattende naturreservat , i naturparken Fuentes del Narcea og Ibias (den første af de tre naturparker, som vi skal besøge).
Et kig på det grønne landskab i Trabáu.
Der bliver vi modtaget af Reyes, en af vagterne, som forklarer, at Muniellos har i alt 5.500 hektar, hvortil der er forbudt adgang. “ Kun 20 personer kan deltage om dagen , anmoder om tilladelse i Asturias.es”. Disse pladser kan reserveres den 15. december hvert år, men selvfølgelig flyver de.
Hvis det lykkes, har vi adgang til den "største egelund i Spanien , og en af de bedst bevarede i Europa”. Her vil det være svært at se bjørne. Faktisk vil vi ved at have så begrænset adgang have "følelsen af, at du ikke kommer til at møde nogen".
Men bare fordi vi ikke kommer til at se bjørne, betyder det ikke, at der ikke er nogen. Víctor Trabau, fra Wild Spain Travel, genkender snart under vores gåtur klør af nogle hanner i træerne , som en metode til at markere terrænet.
Ved udgangen af reservatet stoppede vi for at se forhænget af kæder , en af næsten 2.000 i hele den nordlige del af halvøen. De er overraskende forter lavet med stenmure til forhindre bjørne i at plyndre bistader . Det sædvanlige er, at de er runde (som denne), men der er også firkantede eller hesteskoformede.
Der kan man se nogle bjørneunger.
"Biavl er meget vigtigt i Asturien" , forklarer Víctor os, da den på den ene side "blev næret af voks til stearinlysene i Coria-klostret", og på den anden side "der var intet andet sødemiddel end honning".
Dernæst flytter vi til Posada de Rengos , lille sogn i Cangas del Narcea, hvor vi skal overnatte. En meget speciel snack venter os i den indvendige gårdhave mario hus , hvor vi smager de gravide boller (af fars og chorizo med bacon), som de laver i deres egen ovn, samt kartoffelomelet og skinke.
Det hele skyllet ned med drukket rødvin i træskåle (de bliver farvet røde), som Víctor har lavet i hånden lige så godt cunqueiru (handel arvet fra hans familie), som han fortæller, mens han udskærer en in situ.
Dagen afsluttes med det første bjørnesynsforsøg i omgivelserne Bøgeskov i Hermo-klostret . Selvom denne første observation ikke vil bære frugt, er udsigten lige så spektakulær, med den imponerende La Penona bjerget forfra (hvor vi vil se flere gemser løbe) og Gedrez sogn nedenunder gør klar til natten.
Arbas-lagunen, Asturien.
DAG 2: BJØRNE, VINCHER OG KIRKEBÆRTRÆER
efter morgenmad de lækre frixuelos (typisk sød, der er krydret med honning) i vores bolig håndværkeren , går vi tidligt om morgenen for at prøve synet igen. Vi gør det i nærheden af Leitariegos havn , med to medlemmer af FOP (de sande hovedpersoner i dette eventyr: det er den NGO, der har lanceret flest Life-projekter).
Juan Carlos Blanco (biolog) forklarer, at bjørne "sjældent udstiller sig selv, selvom de nogle gange gør det." Og det er praktisk talt umuligt at se dem tæt på: "Jeg har været der i mere end 30 år, og jeg er aldrig stødt på en". Som hans partner Luis Fernández (naturforsker, fondens ældste garde) påpeger, "Vi larmer meget, de skal af sted. Det er et meget sky dyr.".
Under alle omstændigheder havde Frechilla allerede forklaret os, hvad vi skulle gøre i det usandsynlige tilfælde, at vi støder på en: “Fortsæt roligt og prøv at berolige ham ved at tale. Der er ingen grund til at løbe, for han løber mere . Vi kommer til at se dem på afstand, på 400-500 meter bliver det svært at være i fare”.
Det er sådan det er. Vores guider har formået at lokalisere gennem deres teleskoper til et par i bjergene hvad vi har foran os. En han (sort, den største) og en hun (blond) er i fuld frieri. Det er magisk at se dem interagere frit . Disse øjeblikke er det, der giver mening til resten af turen (som i hvert fald ikke er spildt).
Det er magisk at se dem interagere frit.
Fernández påpeger, at der er tilstrækkelig genetisk diversitet til den nuværende befolkning, og at der desuden "har været kontakt mellem østlig og vestlig befolkning af bjørne” i Asturien. At forene begge er et af målene at følge, at udføre handlinger som at plante træer for at skabe forbindende skove mellem den ene og den anden.
Så gik vi for at se en af de genbefolkninger udført af FOP, ved siden af landsbyen Vallado. De har plantet kirsebærtræer der, siden, som Juan Carlos forklarer, " bjørne er vilde med frugt, slik og honning . De gør enorme skøre ting, som at komme ind i bistaderne med elektrisk stød."
De har sat dem i udkanten med det formål ikke kun at fodre dem, men for at holde dem væk fra husene , som er fyldt med familie og turister om sommeren. "Folk er bange for bjørne. Tanken er, at de går uden for byerne for at hente kirsebær. Vi planter på forladte gårde, som folk giver os.” For at gøre dette, ud over at have frivillige ("folk elsker det"), hyrer de lokale virksomheder: "Fonden ønsker, at de indfødte skal se, at bjørne kan give penge”.
I dens omgivelser deltager vi i turens mest autentiske måltid. vi gør det i hytten , spillet af det enslydende sogn, hvis bar er dekoreret med to samlinger: den af hjemmelavede likører (foran) og diske (til højre).
Braña de Murias i Somiedo Park.
I dets hyggelige indre rum (som ikke mangler detaljer) indser vi bønner med muslinger og lynggryde (med garniture af marinerede ribben, chorizo og bacon) først. Hvis der er plads, er der til hovedret spejlæg med kartofler og skinke, samt stuvet kød med kartofler. Spektakulært, som den indvendige terrasse, hvor vi har kaffe og nyder den privilegerede udsigt over området.
Derfra flyttede vi til Somiedo Naturpark , et eksempel på bevaring og bæredygtighed. Og at dens borgmester, Belarmino Fernández, indrømmer over for os, at da denne landlige kommune omgivet af bjerge erklærede sig selv som en naturpark i 1988, troede de "at bjørnen ville ikke nå det 21. århundrede”.
Men det bragte en vigtig økonomisk udvikling samtidig med, at bjørnebestanden blev mangedoblet, til det punkt, at turismen i dag er så vigtig. ligesom husdyr . Nøglen: et system "meget eftergivende med traditionelt landbrug og meget restriktivt med turisme", noget der ikke var en bremse, "men en måde at udvikle bæredygtig turisme ”. I dag studeres det som en model fra andre dele af Spanien.
Vi besøgte Bjørnens Hus fra Alices hånd. Der opdager vi hans historiske forhold til byen gennem videoer, fotos, plakater og forskelligt originalt eller replikeret materiale (fra knogler til fælder). Og hvordan det gik fra vilkårlig jagt til beskyttelse, såvel som det aktuelle problem: at have flere bjørne, der er mere kontakt med mennesker , da de kommer for at spise bistader og skrald.
Vi var fascineret af bjørnen og hendes unger.
Men i Asturien er de tydelige: enhver skade forårsaget af en bjørn betales til den enkelte med det samme. Vi fandt også ud af, at på grund af klimaforandringerne kommer bjørne til at overvintre mindre og spise flere nødder, så det bliver genbefolket med kastanjetræer (et træ, der tåler varmen godt) for at udfylde dette hul.
Vi slutter dagen af med et nyt syn i Lake Valley , ledet af præsidenten og grundlæggeren af FOP, Guillermo Palomero. Han forklarer os hemmeligheden i, at bjørnebestanden er vokset så meget de seneste år: "Vi har alle roet sammen i samme retning, og der er resultatet."
Nøglen har været at demonstrere, at "bjørnen giver økonomisk udvikling" og "undgå konflikter", som er "fuldstændig forudsigelige". ved din side vi ser en bjørn med hendes to afkom , født i januar, løber rundt på toppen af bjerget foran os.
Vi går til den imponerende bolig, der er Palace Hotel Flórez-Estrada med en rigtig god smag i munden. Og det er, som Guillermo påpeger, "vi har set noget ekstraordinært".
Udsigt over La Peral.
DAG 3: TEITOS, GLACIERSØER OG FLERE BJØRNE
Den tredje og sidste dag starter ved udsigtspunktet La Peral (lille landsby i Somiedo), hvor vi vil have 360º udsigt, samt picnicområder og forklarende paneler med tegninger af Luis.
Tegneren og biologen forklarer os selv, at vi er ved et markant observationspunkt: "Vi er interesserede i, at folk går til disse punkter og ikke til andre", da de både kan genere bjørnene selv og naboerne: skabe en opkaldseffekt , hindre kvægets passage... Det er vigtigheden af at gå på bjørnekiggeri med jævne mellemrum (dvs. med en guide) i stedet for på egen hånd.
"Folk kommer, de finder ud af, at de kan se bjørne, og de vil gerne se dem." Hvad der normalt sker: de står ved et udsigtspunkt med deres kikkerter (mindre effektive end teleskoper), de ser dem ikke, og de ender med at blive frustrerede, "noget ikke ønskeligt". Sandheden er, at det er meget svært at lokalisere en bjørn på egen hånd. . Og takket være vores guider, som lige har fundet en på klipperne, har vi en yderst frugtbar tur.
Vi nærmede os kort for at se det imponerende landskab, der tilbydes af Saliencia søer , hvor gletsjersøerne afspejler engenes grønne, klippernes grå, jordens røde, lyngens violette og kostens gule.
Vi besøgte det indre af Teito-hytterne.
så stopper vi for at se det Veigas Etnografisk Økomuseum , hvor vi vil besøge inde i teito hytter som vi har set hele morgenen. Det er huse med et grønt tag (lavet ved at stable kosteplanter), der blev lavet til at huse ranchere i brañas (bebyggelser ved siden af græsarealerne i bjergene).
Vi siger farvel til Somiedo-spisningen i den hyggelige have God mor , et oase af fred, hvor vi smager friske fiske-empanadas, hash med majskager, håndværkerost og tomatsalat med blåbær skyllet ned med øl, cider-sangria og jordbærlikør. Til dessert: drukkenbolte med yoghurt.
Vores sidste observation finder sted ved udsigtspunktet Puerto Ventana, allerede i Las Ubiñas-La Mesa naturpark . Rygtet har spredt sig her, og det er fyldt med fans, der ser bjørnemoren foran sig med sine to unger. Vi fanger dem i at sove, så medmindre vi venter et par timer, vil de spille lidt. Vi havde dog allerede overgået alle vores forventninger: vi har set omkring et dusin bjørne i alt.
Vi sagde farvel til denne uforglemmelige tur på besøg den smukke by Bandujo , hvor tiden synes at have stoppet mellem dens romanske kirke og dens middelalderlige tårn. Inden hvile i Don Santos' hus (allerede i byen Proaza), vil den sidste nadver få os til ikke at glemme deres mad i lang tid.
Senderuelaen Den byder på et sofistikeret og talrigt udsnit af, hvad det ved, hvordan man gør: vegetabilsk fløde, kroketter, boletuskage, kalvekød med kartofler, artiskokker med skinke... Ingen hastværk, det er et langdistanceløb. Det vil tage tid at blive sulten igen, men snart vil vi savne de majestætiske bjerge, som den strejfer frit igennem den cantabriske plantigrade.
Vi siger farvel i naturparken Las Ubiñas - La Mesa.