Tusindvis af rejsende ankommer til det mytiske Abbotsford med det formål at nærme sig de steder, hvor Scott perger nogle af sine værker.
“Nej, der er ingen elevator” , svarer embedsmanden med et hånende halvt smil, da jeg stiller ham et spørgsmål, der ser ud til at være blevet besvaret en million gange. "Det er kun 287 trin, og desuden er det godt for krop og sjæl at gå op ad Scott-monumentet: det forbedrer kardiovaskulær sundhed og giver dig mulighed for at lære vores by at kende på en unik måde ”, argumenterer han fra sin lille bod med Edinburgh-postkort og miniaturer af det monument, som skotterne hædrede deres mest universelle romanforfatter med: **Sir Walter Scott (1771-1832)**.
Den 360º panoramaudsigt, som det 61 meter høje gotiske spir tilbyder, er sublim. De forbipasserende på Princes Street, vej til arbejde eller waverley togstation –titlen på Scotts første roman, hvormed han indviede den romantiske bevægelse i denne genre –, de ligner hyperaktive myrer . Intet udsigtspunkt som dette til at forsegle målet med min rejse: at opdage det Skotland, der inspirerede Scott, og som med hans digte og romaner projicerede verden med et magnetisk, frugtbart og ædelt stempel. Og alligevel, den tur til riget af 'Nordens geni' ville ikke have Edinburgh som hovedscene . Født i den gamle bydel er hans fodspor konstant i hovedstaden, men dette var ikke den store ramme for hans litterære arkitektur. Dette sted for inspiration og kreativitet materialiserer sig i to andre regioner: grænserne hvor han boede det meste af sit liv, og Loch Lomond & The Trossachs , den landstribe nord for Glasgow, som han gjorde til et legendelandskab med to af sine mesterværker.
De historiske bygninger og broer i Peebles, i de skotske grænser, fascinerer
fra Edinburgh, A7 krydser på en time de 60 km, der adskiller hovedstaden fra hjertet af grænserne . Det var den vej, Scott gik i årevis, da han tjente som sherif i amtet Selkirkshire, en stilling, han ville have indtil sine sidste leveår. Jeg læste den ind en gammel kopi af Scotts biografi skrevet i 1954 af Hesketh Pearson og Den vil følge mig som et kompas under turen . Efter at have passeret et skilt, der siger farvel til Midlothian Council, byder en anden Grænserne velkommen. Netop da forsvandt solen bag en tyk tåge. Det er en af de besværgelser, som det skotske vejr slider op. Men noget andet. Bag det gardin åbnede endnu et Skotland sig. »Grænsernes folk er hverken engelske eller skotske, de er grænser ”, havde Ian advaret mig, taxachaufføren, der hentede mig i lufthavnen. Han havde ret. Beliggende i den sydøstlige del af landet var grænselandene mellem Skotland og England i middelalderen og indtil det 18. århundrede scene for blodige kampe og plyndring . Den krampagtige ambolt, hvor kongeriget Skotland blev smedet.
Det tog Ian ikke mere end ti minutter at levere en mesterklasse om skotsk statskundskab med resultaterne af den historiske folkeafstemning den 18. september 2014 stadig latent. "Vidste du, at af de 32 valgkredse i landet var Scottish Borders den anden med flest stemmer, 66 %, imod løsrivelse?" “ Og hvad ville Walter Scott have stemt på? ", Jeg spørger. Han svarer uden at blinke: ”Baronetten – forklarer han med henvisning til forfatteren med den adelige titel, han modtog af kong George IV – ville helt sikkert have stemt nej til uafhængighed. Helt modsat af Robert Burns. Det var nu en skotsk digter og patriot! ”.
Falkoner Stewart Miller, ved siden af uglen Whizzer, uden for Abbotsford, hvor rejsende nyder et falkejagtshow
Byen Melrose dukker op for mine øjne. Tågen er klaret, så jeg går mod mytiske Abbotsford, Scotts og hans families hjem siden 1812. Eller “ min fantasis delilah ”, som han kaldte det. "Jeg ville slå mig ned, hvor jeg kunne spytte ud i floden Tweed, uden hvilken jeg ikke tror, jeg kunne have været glad nogen steder," tilstod han over for en ven.
Abbotsford emmer af litteraturens parfume. Mens jeg vandrer gennem biblioteket, bliver jeg betaget af kasseloftet af træ , efterligning af Rosslyn-kapellets stil. I det næste rum skaber panopier, trofæer og relikvier en slags horror vacui. I tegnestuen fanger et portræt af Scott med en af hans hunde, Camp, min opmærksomhed. "Den bullterrier fulgte ham i årevis på hans udflugter gennem grænserne. Han elskede ham som et af sine børn ”, forklarer Peppa, min guide i huset. Ved baronettens skrivebord stirrer voldsomme øjne indrammet af et chok af rødt hår på mig fra et portræt på væggen. Det er Rob Roy MacGregor (1671-1734), banditten, som Scott forvandlede til en litterær myte med sin homonyme roman og hvis vandringer i Trossachs inspirerede en del af min rejse.
I Melrosa, med den typiske skotske kilt, en nederdel båret af mænd nu kun ved særlige lejligheder
"Sådan var Scotts passion for Abbotsford, at efter hans sammenbrud som forlægger i 1826, han skrev til han var udmattet for ikke at skille sig af med det ”, forklarer Peppa. Romanforfatteren døde den 21. september 1832. „Inden udløb han beordrede, at de skulle tage ham nær vinduet i spisestuen, så han kunne lytte til sin elskede Tweed ", Husk.
Tilbage i Melrose stirrer jeg på vermilionstenene i cistercienserklosteret, der er blevet berømt af Scotts replikker i Song of the Last Minstrel (1805). Og jeg gør det med sækkepibernes støn, der tilkalder de mere end 2.000 indbyggere i byen. "Vi fejrer mindedagen, til minde om vores soldaters død i Første Verdenskrig ”, forklarer Gerry Graham, lederen af rørbåndet med sin sølvhammer hvilende på skulderen. Denne populære demonstration er en chance for at trykke på grænsernes forfædres koder. Fordi på markedspladsen, alle de levende kræfter i byen De mødes for at indsætte sig selv i en stille række . Det ligner en skotsk film af Berlanga: Præsten, borgmesteren, skolelærerne, krigsveteranerne... selv spejderne skaber et hierarkisk entourage, der tavst fører vejen til kirken i takt med Scotland the Brave. Moderne metafor for status quo for en skotsk klan.
Dryburgh Abbey, ved bredden af floden Tweed
Det billede ledsager mig til ruinerne af Dryburgh Abbey. Grundlagt i 1150 på bredden af Tweed, inden for dens slidte mure er Sir Walter Scotts grav. Ikke langt væk fører en stejl lille vej mig til Scott's View , romanforfatterens yndlingssyn. En følelsesmæssig panoramaudsigt over Tweeds bugter og hvor Eildons bakker breder sig ud under os . Krøniker fortæller, at ved siden af det synspunkt, der inviterer dig til at overveje, hvordan grænsernes landskab ændrer sig, hestene, der trak ligvognen med sin kiste, standsede . De havde taget rejsen fra Abbotsford til Dryburgh snesevis af gange med deres herre, så ingen behøvede at bestille dem. Det var hans sidste hyldest.
Panoramaudsigt fra Scott's View, romanforfatterens favorit
Efter at have tilbragt natten i det ekstraordinære Roxburghe Hotel , morgenmad baseret på benediktineræg og haggis, den berømte skotske pølse, forudsagde en god dag . Ved nabobordet tilskynder Ben, en jæger, der samler energi med sin bande, inden han går ud i bushen, mig med to forslag: "Hvis du følger i Scotts fodspor, skal du gå til Smailholm Tower, men først stop ved Kelso hestevæddeløb! ”. i grænserne der er få ritualer mere hellige og som gør det muligt at kende dens indbyggeres ånd den ene morgen på en af dens væddeløbsbaner, hvor man kan bekræfte sit passionerede forhold til heste.
"Det er ikke mærkeligt. Her, siden det 13. århundrede har vi været udsat for plyndring og plyndring fra det nordlige England , så folk skulle vænne sig til at forsvare deres ejendele og liv med ridning,” forklarer Trish Spours, racerbanechef. Det ville retfærdiggøre grunden til Fællesridningerne, hesterygture at byerne i regionen gør hver sommer . Dyk ned i den menneskelige geografi, der befolker esplanaden med boder i væddemålsbutikker. Der er en broget strøm af spillere, nysgerrige, hesteejere og typer, der er svære at kategorisere. Scott ville have tændt en god historie med de fletninger . Dette er heller ikke Ascot og derfor Hatte og hatte til at drikke cocktailen eller champagnen mærker ikke etiketten ; her er kongen tweed, det ru og modstandsdygtige uldstof født langs floden Tweed, lige så mægtigt som hektoliterne af øl, der hydrerer råben på grænsedialekten.
Kelsos 'afslappede' hestevæddeløb
Efter en let frokost i Floor Castle's Terrace Cafe Jeg genlæste Pearsons biografi. Sjældent har en sygdom, i dette tilfælde polio, været så afgørende i en litterær opvågnen . I 1773, efter at have påvirket hans højre ben og efterladt ham halt for livet, blev Scott sendt til sin bedstefars gård i Sandyknowe, ved siden af Smailholms middelaldertårn . "Der havde hvert bjerg sin fabel, hver dal sin legende, hver flod sin sang," husker Pearson, "og i årene fremover ville den lamme dreng, der stirrede i ekstase fra klipperne, betale sin gæld til Sandyknowe ved at gøre Skotland til et fiktivt land." Og der var jeg at træde på kilometer 0 af et geni med en frisk sol, der skinner fra Smailholms mugne klipper. Jeg kan ikke lade være med at møde den nuværende ejer af gården . "Nej, min familie er slet ikke i familie med ham," svarer Michel. Jeg spørger ham om at arbejde på sådan en speciel gård, vidne til ubønhørlige razziaer. “ I dag ankommer tyvebander ikke længere, men bundpriserne på mælk og manglen på bistand fra EU fortsætter med traditionen for dette land ”, spytter han ud med slim lavet i Borders.
Traquair House, hvor Mary Stuart opholdt sig
Fra Kelso løber A23 mellem bakker oversået med Border Cheviot-får og skov. Det er grænsen til grænsen. Her Grænsernes historie slår stadig stærkt . Traquair House, en tidligere kongelig jagthytte og katolsk højborg i 500 år, er ansvarlig for at huske det. “ Historien om Skotland og grænserne er skrevet i disse relikvier, på væggene i dette hus ”, bekræfter en varm kvindestemme bag min ryg. Hun er petite, blond og med lysende blå øjne. "Godmorgen, jeg hedder Catherine Maxwell Stuart," præsenterer hun sig selv. Hun er ikke en hvilken som helst guide: hun er XXI Lady of Traquair, en aristokrat, der bor med sin familie her fastholder det som den ældste beboede herregård i Skotland.
At gå gennem dens lokaler er som at træde på en historielektion. Når ikke en række overraskelser. Der er dens døre og hemmelige gange for at bevise det, dem som Scott, en nær ven af dens ejer i det nittende århundrede, Lady Louisa Stuart, kendte udmærket. "Huset er modellen af palæet Tully Veolan i romanen Waverley og fra Shaw-slottet i The Waters of Saint Ronan”, bekræfter aristokraten, da hun fører os til et andet rum. "Det tjente som et hemmeligt kapel fra slutningen af det 17. århundrede og som et hjem for præsten, som Stuarts of Traquair hemmeligt de havde indlogeret sig for at tjene det katolske samfund ", Husk.
"Hvad nu hvis nogen slog ham ud?" spørger jeg. “ I grænserne skulle man altid have en plan B ”, svarer han, mens han skubber reolen fuld af bøger. En hemmelig trappe åbner sig for vores øjne. "Hvis der kom anti-katolikker, havde jeg tid til at flygte," siger han med et smil. Den eftermiddag, mens jeg går gennem den japanske have ved Stobo Hotel , en isnende kulde ankommer sammen med nogle sorte skyer. Jeg beslutter mig for at kaste mig ud i varmen fra dens spa , hvor jeg husker Lady Louisas lektion: I grænserne skal man altid have en backup-plan.
Cafe i Peebles
Med en samling af Alasdair Fraser, den traditionelle skotske violins Mozart , gentaget i bilen som et mantra, Trossachs –regionen, hvis poetiske skønhed inspirerede Scott som få andre, og som han gjorde til den første store litterære og turistdestination i Europa – dukker op uden videre. Trossachs betyder 'ru land' på gælisk, hvilket viser sin essens og retfærdiggør, at meget af området siden 2002 blev udpeget som Loch Lomond og Trossachs National Park, landets første nationalpark.
Ligesom Scott gjorde, da han var hans juridiske pligter han blev bragt flere somre til denne del af "hårde og vilde Kaledonien" – som han definerede det – opdager jeg dens skønhed uden tvetydighed. Følger A84-vejen, Loch Lubnaig, det første link i Skotske naturskønne ruter Den byder mig velkommen i al sin pragt. Toppen af Ben Ledi (879 meter), brun som ryggen på en bison, skiller sig ud mod himlen. På vej sydpå går jeg ind på domænet af Cameron House , uden tvivl den bedst mulige indkvartering takket være sin restaurant og sin golfbane. Selvom jeg fra vinduet på mit værelse opdager dens sande luksus: den Loch Lomond, Storbritanniens største ferskvandssø , breder sig mellem majestætiske bjerge.
Stien i Loch Lomond & Trossachs National Park
Næste morgen forvandler en uventet skyfri himmel søens vand til Skotlands bedste landingsbane. ”At opdage denne del af landet fra et fugleperspektiv på en dag som denne Det er en oplevelse, der ikke glemmes i livet ”, bekræfter eftertrykkeligt Eric Malan, fra Loch Lomond Seaplanes, ved siden af sit gule fly. På jordoverfladen mangler der heller ikke alternativer: den Lomond er et paradis for begge vandrere der følger West Highland Way som for pedalentusiaster, der rejser på National Cycle Network Route 7. Jeg beslutter mig for at tage ad landevejen til byen Callander, ved bredden af Teith-floden.
Alt her minder om en af Scotts mest berømte litterære skabninger: Rob Roy MacGregor, den skotske Robin Hood . Fra Callander snor A81 sig rundt og afslører Loch Venachar i horisonten. I bunden af dalen, fra Aberfoyle og efter at have krydset Duke's Pass, når jeg Loch Katrine . Få søer i Skotland er så berømte: det var her, Rob Roy blev født og begyndte sine eskapader, og det var her, Scott indrammede et digt, Søens Dame , hvis udgivelse i 1810 slog alle salgsrekorder for engelsk poesi. Med disse værker tronede Scott Skotland i turismens mekka i det nittende århundrede. Indtil i dag. Ved molen, båden Sir Walter Scott varmer op, mens en lang kø af passagerer venter på at tage til vandet.
Efter at have vidst, hvor myten om Raibeart Ruadh – hans navn på gælisk – var smedet, blev det uundgåeligt, som Scott gjorde, at gå til hans sidste hvilested for at vise min respekt . Hans grav er ved Balquhidder, ved bredden af Loch Voil. Da jeg ankommer, middagslys får en nyskåret hvid rose til at skinne . Slumre på pladen ved siden af nogle mønter. Den rødhårede højlænder ville have grinet, hvis han var blevet forsikret om, at rejsende efter hans død ville efterlade mønter, når de gik forbi hans grav. For en sikkerheds skyld efterlader jeg et par pund som et tilbud.
Efter Loch Doines bredder ender den lille vej ved porten til en af områdets gastronomiske koordinater: Monachyle Mhor restaurant . En lækker broche til Scotts og Rob Roys landområder, dem der stadig ville give mig en sidste gave: toppen af Beinn en t-Sidhean kronet af tåge, skoven klædt i guld, grønt og rødt... En hyldest for pundene? Røve? Så husker jeg et citat fra bogen Écosse: Pierre, vent et lumière, af Nicolas Bouvier: “ Jeg var blevet fortalt og fortalt, at landskaberne i Skotland var blandt de smukkeste i verden, men de havde ikke fortalt mig, at det var lyset , og ikke geologien, som gjorde alt arbejdet, ufattelig skiftende belysning, der på én dag skaber mere magiske billeder, end øjet kan absorbere. Uanset om det var en slags forslag eller en af de skotske fatamorganaer, syntes jeg et øjeblik at identificere to velkendte skikkelser på skråningen: den første, i en Ranger-kilt og en blå motorhjelm, der tæmmede et rødbrun hår, var på vej op ad skråningen som en hjorte. ; den anden, slap men med et fast skridt, fulgte ham sammen med en bullterrier. Et andet, et lysende blink, og de to skikkelser var opslugt af et svøb af tåge. Dette er Skotland, magisk realisme, en dejlig fantasy-roman.
* Denne artikel er offentliggjort i det 82. nummer af Condé Nast Traveler-magasinet for marts. Dette nummer er tilgængeligt i dets digitale version til iPad i iTunes AppStore og i den digitale version til pc, Mac, smartphone og iPad i Zinio virtuelle kiosk (på smartphone-enheder: Android, PC/Mac, Win8, WebOS, fælge, iPad). Du kan også finde os på Google Play Bladkiosk.
*** Du kan også være interesseret i...**
- Økologisk Skotland: grønnere, umuligt
- Ture Skotland fra ø til ø
- Whisky: Skotlands ravgule sjæl
- De 30 billeder, der giver lyst til at rejse til Skotland
- Skotland, spøgelse til spøgelse
- De 11 steder, man aldrig skulle tro, er i Skotland
- Skotland, en legende rejse
Loch Achray, en lille ferskvandssø nord for Glasgow